Türgriffe werden anhand der Befestigungsabstände – also des Abstands zwischen den beiden Befestigungslöchern – bestellt, nicht anhand der Gesamtlänge. Ein Einzelgriff wird mit Durchsteckbefestigung montiert; bei einem Rücken-an-Rücken-Paar wird jeweils ein Griff auf jeder Türseite durch dieselben Löcher befestigt.

Wir bieten den VELA-Griff als Einzelgriff mit Durchsteckbefestigung oder als „Back-to-Back“-Paar in drei Längen an. Die beiden häufigsten Fehler, die dazu führen, dass Griffe an uns zurückgeschickt werden, sind das Zählen der Griffe anstelle der Türseiten sowie das Ablesen der Gesamtlänge anstelle des Achsabstands. Diese Seite klärt beide Punkte, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.

Was sind Befestigungsabstände bei einem Türgriff?

Befestigungsabstände sind der Abstand von Mitte zu Mitte zwischen den beiden Beinen, mit denen ein Griff an der Tür befestigt wird; sie entscheiden darüber, ob ein Griff in vorhandene Bohrlöcher passt. Die Gesamtlänge ist die gesamte Stange, die über jedes Bein hinausragt, sodass ein 300-mm-Griff typischerweise einen Befestigungsabstand von etwa 250 mm aufweist. Drei weitere Begriffe sind von Bedeutung.

Durchsteckbefestigung

Ein durchsteckbefestigter Türgriff wird mit Maschinenschrauben befestigt, die durch die Tür hindurchgehen und in die Befestigungsarme eingeschraubt werden. Die Schraubenköpfe liegen auf der gegenüberliegenden Seite unter einer kleinen Abdeckung. Dies ist die Standardausführung, bei der die andere Seite glatt ist.

Back-to-Back-Paar

Ein „Back-to-Back“-Paar besteht aus zwei identischen Griffen, jeweils einer auf jeder Seite, die durch die Tür hindurch mit Gewindestiften verbunden sind, welche die Griffe gegeneinander ziehen. Da nichts in das Holz geschraubt wird, ist die Befestigung weitaus weniger anfällig für ein Lösen.

Überstand

Der Überstand gibt an, wie weit der Griff von der Türfläche absteht, gemessen bis zur Außenseite der Stange. Der Überstand abzüglich des Stangendurchmessers ergibt den Freiraum für die Finger hinter dem Griff. Bei der VELA-Türklinke aus massivem Messing beträgt dieser Wert 52 mm abzüglich 24,8 mm, also etwas mehr als 27 mm. Ob dies den Anforderungen an die Barrierefreiheit entspricht, muss auf Projektebene geprüft werden.

Einzelgriff mit Durchsteckbefestigung oder ein Rücken-an-Rücken-Paar: Welche Türen benötigen welche Variante?

Wenn die Tür von beiden Seiten betätigt wird, bestellen Sie ein Rücken-an-Rücken-Paar; wenn nur eine Seite betätigt wird, bestellen Sie eine Einzelausführung mit Durchsteckbefestigung.

Türen, die ein Paar erfordern

Eingangstüren ohne Hebel oder Knauf auf der Innenseite, verglaste Gartentüren, Drehtüren, Innentüren mit Rollverschluss oder Magnetverschluss sowie Schiebetüren, die von beiden Räumen aus betätigt werden. Bei einer Doppeltür benötigt jedes Türblatt ein eigenes Paar.

Türen, die ein Einzelstück benötigen

Schrank- und Schranktüren, Blenden für Einbaugeräte, Schiebetüren sowie Eingangstüren mit einem Hebel, Drehknopf oder Knauf auf der Innenseite. Ein Paar Schranktüren benötigt zwei Einzelgriffe: „Paar“ bei „Back-to-Back“-Ausführung bedeutet immer beide Seiten einer Tür.

Was bedeuten Gesamtlänge, Mittenabstand, Ausladung und Stangendurchmesser in der Praxis?

Die folgenden Abbildungen zeigen die drei VELA-Größen. Andere Hersteller verwenden unterschiedliche Verhältnisse von Gesamtlänge zu Achsabständen, weshalb die Gesamtlänge allein nicht ausreicht.

Das Fußteil ist an jedem Ende 25 mm bis 33 mm vom Rand zurückgesetzt, sodass ein Ersatzteil eines anderen Herstellers mit derselben Gesamtlänge die Bohrlöcher dennoch um 20 mm oder mehr verfehlen kann. Der Überstand und der Stangendurchmesser sind bei allen drei Größen gleich, sodass sich mit der Länge lediglich die optische Wirkung ändert. Unsere Größen- und Maßanleitung für Beschläge wendet dieselbe Logik auf Schrankgriffe an, bei denen die Mittenabstände in unseren Sortimenten 96, 128, 160, 192, 224 und 320 mm betragen.

Wie messen Sie für einen Ersatzgriff?

Messen Sie die Tür, nicht die Einbaulochleiste des alten Griffs.

1. Suchen Sie die Befestigungslöcher. Entfernen Sie den vorhandenen Griff; bei einem Paar lässt sich eine Seite abnehmen, sobald die Durchgangsschrauben entfernt sind.
2. Messen Sie von Lochmitte zu Lochmitte. Sind die Löcher unregelmäßig, messen Sie von linker Kante zu linker Kante; bei Löchern mit gleichem Durchmesser entspricht dies dem Abstand von Mitte zu Mitte.
3. Sollten Sie die Löcher nicht erkennen können, messen Sie den alten Griff. Messen Sie von Außenkante zu Außenkante über die Schenkel minus einem Schenkeldurchmesser oder von Innenkante zu Innenkante plus einem; beide Maße ergeben die Mittenabstände.
4. Messen Sie die Türstärke. Der VELA-Griff wird mit Befestigungsmaterial für Holz-, Glas- und Gerätetüren geliefert; sollte die Tür ungewöhnlich dick sein, teilen Sie uns den Wert bitte vor der Bestellung mit.
5. Notieren Sie die Position. Messen Sie vom Boden bis zum unteren Loch und von der Vorderkante bis zur Mittellinie des Lochs, damit ein weiteres Stück auf derselben Griffhöhe angebracht werden kann.
6. Überprüfen Sie die gegenüberliegende Seite. Bei einem Paar müssen die Bohrlöcher auf beiden Seiten übereinstimmen. Bei einem Einzelgriff muss auf der gegenüberliegenden Seite Platz für einen Schraubenkopf und eine Abdeckung vorhanden sein, frei von jeglicher Griffrosette.
7. Überprüfen Sie den Freiraum um den Vorsprung herum. Schwingen Sie die Tür mit einem 52-mm-Block an der Befestigungsstelle auf: Sie muss den Rahmenanschlag, die Wände, die Schienen und benachbarte Schranktüren freilassen.
8. Sehen Sie sich die Löcher selbst an. Schraubenlöcher für die frontseitige Befestigung müssen verfüllt und für eine Durchgangsschraube neu gebohrt werden; ein vergrößertes Loch muss möglicherweise verstopft werden, damit der Griff rechtwinklig sitzt.

Welche Griff-Länge für welchen Türtyp?

Wählen Sie die Länge anhand der Türhöhe und der Funktion des Türgriffs aus und überprüfen Sie anschließend die Mittenabstände anhand Ihrer Bohrlöcher; bohren Sie bei einer neuen Tür auf die gewählte Länge.

Eingangstüren

Bei einer britischen Standardtür mit einer Höhe von 1.981 mm wirkt ein 450 mm langer Türgriff proportional; bei Türen mit einer Höhe von 2.040 mm, 2.100 mm und darüber sowie bei Türflügeln mit einer Breite von über 900 mm macht sich ein 600 mm langer Türgriff gut. Eine gängige Faustregel besagt, dass die Länge des Türgriffs ein Viertel bis ein Drittel der Türhöhe betragen sollte. Unterhalb von etwa 400 mm wirkt ein Türgriff für die Haustür bereits wie ein Schrankgriff.

Kleiderschränke und Schränke

Die Größe von 300 mm entspricht der Standardlänge für Kleiderschränke. Bei Flügeltüren montieren Sie zwei einzelne Griffe spiegelbildlich, jeweils im gleichen Abstand zur Stoßkante, üblicherweise 40 mm bis 60 mm zur Lochmittellinie. Bei Falttüren wird ein Griff am vorderen Flügel angebracht.

Schiebetüren

Oben geführte Schiebetüren an einer Wandfläche erfordern in der Regel einen 450-mm-Griff; die Länge sorgt für die nötige Hebelwirkung bei einem schweren Türflügel. Montieren Sie ein Paar nur, wenn die Wandseite den Überstand zulässt. Bei Taschentüren wird auf der Raumseite ein einzelner Griff angebracht, häufig ein bündiger Griff. Wenn eine Schiebetür zudem verriegelt werden muss, bieten unsere SERA-Schiebetürgriffe eine integrierte Privatsphärensperre.

Einbaukühlschränke, Gefrierschränke und Geschirrspüler

Vollhohe Vorrats- und Kühlschranktüren erfordern einen 300 mm oder 450 mm langen Einzelgriff, der mit den mitgelieferten Befestigungselementen für Gerätetüren durch die Frontplatte geschraubt wird. Bei einer Reihe von Unterschränken wirkt eine Gerätefront oft harmonischer, wenn sie denselben Schrankgriff wie die daneben liegenden Schubladen aufweist – und zwar mit den größtmöglichen Achsabständen –, sodass die Linie als Einheit wahrgenommen wird. Viele unserer Schrankserien sind IKEA-kompatibel.

Wo sollte ein Griff an der Tür angebracht werden?

Setzen Sie die Mitte des Griffs bei einer Haushaltstür etwa 1.000 mm bis 1.100 mm über dem fertigen Fußboden an. Für barrierefreie Eingänge geben das „Approved Document M“ und die Norm BS 8300 Höhenbereiche für Türöffnungsbeschläge vor, die je nach Gebäudetyp und Ausgabe im Allgemeinen zwischen 800 mm und 1.050 mm über dem Boden liegen; überprüfen Sie die aktuellen Richtlinien für Ihr Projekt. In horizontaler Richtung sollte der Griff in der Mitte des Türflügels angebracht werden, typischerweise 60 mm bis 75 mm von der Vorderkante entfernt.

Ermitteln Sie die Bohrlochhöhen anhand der Mitten. Ein 600-mm-VELA-Türgriff, der auf 1.050 mm zentriert ist, hat Bohrlöcher bei 783 mm und 1.317 mm; bei einem 450-mm-Türgriff in derselben Höhe liegen diese bei etwa 858 mm und 1.242 mm. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass die Löcher nicht mit dem Schlosskasten kollidieren.

Wie viel Freiraum benötigen Schiebe- und Taschentüren?

Eine Schiebetür benötigt den Überstand des Griffs zuzüglich des Laufabstands auf dieser Seite: Bei einem Überstand von 52 mm sind mindestens 55 mm bis 60 mm zwischen der Türfläche und der Wand, der Schiene oder dem angrenzenden Türflügel erforderlich. Wandbündige Systeme bieten diesen Abstand in der Regel auf der Raumseite und selten auf der Wandseite, daher reicht auf der Raumseite ein einzelner Griff aus. Bei versetzbaren Schranktüren wird am hinteren Flügel ein bündiger Griff und am vorderen Flügel nur dann eine Griffleiste verwendet, wenn der Spalt dies zulässt. Messen Sie den Spalt, nicht nur die Tür.

Kann ein Türgriff eine Tür oder eine Beschlagsanordnung gemeinsam mit einem Hebelgriff nutzen?

Ja; bei Eingangstüren ist dies die Norm. Zwei Punkte sind zu beachten. Die Bolzen dürfen nicht mit dem Schlossgehäuse kollidieren; bei einem Mehrpunktverschluss befindet sich das Getriebe in etwa auf Höhe des Griffs, platzieren Sie die Bohrlöcher daher oberhalb und unterhalb davon oder versetzen Sie den Türgriff, bis beide Teile frei liegen. Außerdem darf die Innenrosette nicht über einem Riegelkopf sitzen: Die 52-mm-Rosette des VELA-Hebelgriffs deckt 26 mm auf jeder Seite der Spindel ab; berücksichtigen Sie daher diesen Radius zuzüglich der Riegelabdeckung – in der Praxis etwa 40 mm von der Spindelmitte zu jedem Riegel.

Halten Sie sich innerhalb eines Einrichtungskonzepts an eine Produktfamilie und eine Oberflächenausführung, damit der Türgriff der Eingangstür, die Innenhebel und die Türgriffe der Kleiderschranktüren ein einheitliches Gesamtbild ergeben. Jede VELA- und VERTO-Türgriffkonfiguration ist ein Komplettset, bestehend aus einem Paar Türgriffen mit Rosetten, Befestigungsmaterial und dem Riegel oder Schloss; rechnen Sie daher Türgriffsets als Türen. Unser Leitfaden zur Auswahl von Türbeschlägen erläutert, wie Durchgangs-, Sichtschutz- und Schließsets auf einen Türgriff abgestimmt werden.

Was sollten Sie vor der Bestellung überprüfen?

• Abstände, nicht Länge: Überprüfen Sie anhand der Bohrlöcher, ob 250, 385 oder 534 mm zutreffen.
• Vorderseiten, nicht Griffe: eine Vorderseite mit Klemmbefestigung, eine Einzelausführung mit Durchsteckbefestigung; beide Vorderseiten, ein Rücken-an-Rücken-Paar.
• Zählen Sie die Türflügel: Zwei Schranktüren entsprechen zwei Einzelgarnituren; eine doppelflügelige Haustür ohne Türgriff entspricht zwei Paaren.
• Gemessene Türstärke: Standardbefestigungen für Holz, Glas und Geräte werden mitgeliefert; bei Sonderfällen fragen Sie bitte vorher nach.
• Ein Überstand von 52 mm sorgt für ausreichend Abstand zu Anschlägen, Wänden, Schienen und benachbarten Türen.
• Die Bolzenpositionen lassen genügend Abstand zum Schlosskasten und zur Innenrosette.

Sollte eine Tür keinem dieser Muster entsprechen, wenden Sie sich bitte über das Händlerprogramm oder die Kontaktseite an uns, und wir prüfen eine Zeichnung.

Häufig gestellte Fragen

Benötigen Sie zwei Türgriffe für eine Tür?

Nur, wenn die Tür von beiden Seiten gezogen wird. Eine Eingangstür mit einem Türhebel im Innenbereich benötigt einen durchgehenden Zuggriff; eine Tür ohne weitere Beschläge benötigt ein Back-to-Back-Paar. Zwei Schranktüren benötigen zwei Einzelgriffe, kein Paar.

Welche Länge sollte der Türgriff für eine Haustür haben?

Bei einer Standardtür mit einer Höhe von 1.981 mm sind 450 mm Gesamtlänge (385 mm Achsabstand) die übliche Wahl; bei Türen mit einer Höhe von 2.040 mm und mehr oder bei breiten und schwenkbaren Türflügeln sind 600 mm (534 mm Achsabstand) vorgesehen. Unter 400 mm wirkt ein Griff an einer Tür in voller Höhe zu klein.

Was sind Befestigungsabstände bei einem Türgriff?

Der Abstand zwischen den Mitten der beiden Befestigungsschenkel, der darüber entscheidet, ob ein Türgriff in die vorhandenen Bohrlöcher passt. Beim VELA-Türgriff betragen diese Abstände 250, 385 und 534 mm für die Längen 300, 450 und 600 mm.

Woran erkenne ich, ob mein vorhandener Türgriff durchgeschraubt oder von der Vorderseite befestigt ist?

Sehen Sie sich die Rückseite direkt hinter jedem Befestigungsarm an. Ein Schraubenkopf, eine Kappe oder eine kleine Abdeckung deutet auf eine Durchsteckbefestigung hin; eine glatte Oberfläche bedeutet, dass der Türgriff von vorne verschraubt ist, und die Bohrlöcher müssen für eine Durchsteckbefestigung verspachtelt und neu gebohrt werden.

Kann ich einen Türgriff an einer Schiebetür anbringen?

Ja, vorausgesetzt, der Türflügel verfügt an dieser Seite beim Laufen über einen Freiraum von mindestens 55 mm bis 60 mm. Dies ist bei raumseitigen Flächen in der Regel der Fall; bei wandseitigen Flächen und Schiebetüren in der Nische ist dies normalerweise nicht gegeben, sodass hier ein einzelner Türgriff an der raumseitigen Fläche oder ein bündiger Türgriff verwendet werden muss.

Kann ich einen Türgriff an einem Einbaukühlschrank oder -geschirrspüler verwenden?

Ja. Montieren Sie einen einzelnen Griff durch die Möbelblende; der VELA-Griff wird mit Befestigungsmaterial für Gerätetüren geliefert. Bei einer Reihe von Unterschränken wirkt der passende Schrankgriff im größten Achsabstand oft harmonischer als ein vollflächiger Türgriff.

Quellen und Normen

• Approved Document M, Zugang zu und Nutzung von Gebäuden (britische Regierung), Leitlinien zur Höhe von Möbeln mit Türöffnungen an barrierefreien Eingängen.
• BS 8300-2:2018, Gestaltung einer barrierefreien und inklusiven baulichen Umgebung. Gebäude. Leitfaden.
• BS EN 1906:2012, Baubeschläge. Hebelgriffe und Knaufbeschläge. Anforderungen und Prüfverfahren (Zuggriffe fallen nicht in den Geltungsbereich dieser Norm).
• BS EN 12209, Baubeschläge. Mechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche (Position der Schlosskästen an Eingangstüren).
• Technische Daten zum VELA-Türgriff aus massivem Messing, Modell „meraki“. Technisches Datenblatt (Maße siehe oben).

Ein „Privacy Snib“ ist ein separater Drehknauf mit einer Notentriegelung von außen, der oberhalb oder unterhalb einer Durchgangstürklinke angebracht wird. Bei einem Rosetten-Privatsphäreset ist das Schloss als kleiner Druckstift in die Rosette der Klinke integriert. Beide Varianten verriegeln eine Badezimmertür ohne Schlüssel.

Wir bieten beide auf derselben Produktseite an, nur einen Eintrag im Dropdown-Menü voneinander getrennt, und in Miniaturansicht sehen sie identisch aus. An der Tür erfordern sie unterschiedliche Vorbereitungsarbeiten und verhalten sich von der Flurseite aus anders. Hier erfahren Sie, worum es sich bei den einzelnen Modellen handelt, welche Tür welches Modell erhält und wie man einen Privatsphäreeinrast so montiert, dass die beiden Rosetten bündig abschließen.

Was ist ein Privatsphärenriegel?

Ein Privatsphärenriegel (auch als „Badezimmer-Drehknopf und Entriegelung“ bezeichnet) ist ein kleiner Drehknopf auf der Innenseite der Tür, der auf einer eigenen Rosette sitzt und einen Riegel ausfährt. Die Außenseite ist mit einer passenden Rosette mit Münzschlitz zur Notentriegelung versehen. Der Hebel daneben ist ein einfacher Durchgangsgriff: Er zieht lediglich den Fallenriegel zurück.

Auf der Website entspricht dies der Konfiguration „Privatsphären-Set (Durchgangsset + Privatsphären-Riegel)“. Bei VELA und VERTO handelt es sich um ein Durchgangsgriffpaar mit einem entsprechenden Zylindereinsteckriegel sowie einem separaten Privatsphärenriegel: eine kleine, in die Türkante eingelassene Blende, ein Drehknopf auf der Innenseite auf einer Rosette, die zur Griffrosette passt, und die Münzentfernung auf der Außenseite. Da es sich bei dem Schloss um eine separate Beschlagkomponente handelt, lässt sich der Privatsphärenriegel auch mit anderen Griffen kombinieren: Die RIVO- und LUNO-Privatsphärenriegel werden einzeln in Ausführungen für Großbritannien/die EU sowie für Nordamerika angeboten.

Was ist ein Privatsphären-Set mit Rosettenknopf?

Bei einem Privatsphären-Set mit Rosettenknopf ist das Schloss im Türgriff integriert. Ein kleiner Druckstift ragt durch die innere Rosette neben dem Hebel; durch Drücken dieses Stifts wird das Set verriegelt. Es werden keine weiteren Teile an der Tür angebracht und es wird kein zweites Einsteckschloss ausgeschnitten.

Auf der Website wird dies als Konfiguration „Privatsphärenset (Rosettenknopf)“ bezeichnet. Optisch handelt es sich um einen Durchgangsgriff mit einem kleinen Detail im Inneren, weshalb Designer, die eine möglichst unauffällige Tür wünschen, sich dafür entscheiden. Bei unseren Sets ist die Außenrosette schlicht gestaltet.

Wie funktionieren die einzelnen Beschläge von innen und von außen?

Von innen lassen sich beide von Hand betätigen, ohne Schlüssel. Von außen unterscheiden sie sich jedoch.

Privatsphärenriegel: ein Riegel mit Münzentriegelung

Durch Drehen des Schnappbolzens wird ein kleiner Riegel in eine Schließplatte im Türrahmen geschoben; die geschlitzte Entriegelung an der Außenrosette zieht ihn wieder zurück. Als separates Beschlagteil kann der Riegel an jedem Durchgangsset an derselben Tür angebracht werden.

Rosettenknopf: ein Druckstift in der Rosette

Durch Drücken des Stifts wird die Schlossgarnitur von innen verriegelt; da kein Riegel in den Rahmen eingreift, ist kein zweites Schließblech erforderlich. Da die äußere Rosette glatt ist, betrachten Sie sie bitte als reines Innenschloss. Es hat sich bewährt, dass eine Badezimmertür in Privathaushalten von außen entriegelbar ist, damit ein Kind oder eine erkrankte Person erreicht werden kann; dies ist eine sinnvolle Standardvorgehensweise, jedoch keine Vorschrift für Privathaushalte. Falls dies für Sie von Bedeutung ist (Familienbadezimmer, Kinder, Gäste, Mietwohnungen), wählen Sie die Riegelvorrichtung. Wenn Sie wissen möchten, ob ein bestimmtes Druckstift-Set von außen entriegelt werden kann, fragen Sie uns bitte vor der Bestellung.

Wie unterscheiden sich ein Privatsphärenriegel und ein Rosettenknopf?

Welches Modell eignet sich für ein Familienbadezimmer, ein En-Suite-Badezimmer, ein WC im Erdgeschoss oder eine Mietwohnung?

Türriegel, wenn der verriegelte Zustand deutlich erkennbar sein soll und die Entriegelung von außen wichtig ist; Rosettenknopf, wenn Sie eine möglichst geräuscharme Tür wünschen und nur der Bewohner die Kontrolle darüber hat.

Familienbadezimmer

Türriegel. Kinder erkennen einen gedrehten Türriegel sofort und können ihn bedienen, und die Außenentriegelung befindet sich dort, wo ein Erwachsener sie auf Anhieb finden kann.

En-suite-Badezimmer

Rosettenknopf. Ein eigenes Bad wird von einer Person für einige Minuten verschlossen und ist vom Schlafzimmer aus einsehbar; eine Rosette pro Seite sorgt dafür, dass es farblich zur daneben liegenden Schranktür passt.

WC oder Garderobe im Erdgeschoss

Beides. Bei einem stark frequentierten Gäste-WC empfiehlt sich der Riegel, da er für Besucher, die das Haus nicht kennen, übersichtlicher ist; bei einer Garderobe in einem Durchgangsbereich empfiehlt sich der Rosenknauf. Bringen Sie in jedem Fall einen Türstopper an: Garderobentüren schlagen sonst heftig gegen die Fliesen.

Mietwohnung oder Ferienwohnung

Türriegel. Er ist für Fremde selbsterklärend, die Entriegelung ist leicht zu finden, und ein abgenutzter Türriegel lässt sich austauschen, ohne den Türgriff zu berühren. Sehen Sie sich die Kollektion an Türriegeln für mehr Privatsphäre an, um einen passenden zu Ihrer Türgriffserie zu finden.

Wo befindet sich ein Schnappverschluss an der Tür und wie ist er zur Türrosette ausgerichtet?

Ein Schnapper sitzt auf der vertikalen Mittellinie durch die Spindel, oberhalb oder unterhalb der Türrosette. Oberhalb ist die traditionelle Position im Vereinigten Königreich, da bei einem Einsteckschloss für Badezimmer der Drehstößel 57 mm oberhalb des Hebelstößels sitzt und den Abstand für Sie festlegt. Bei einem separaten Riegel wie unseren sind beide Varianten möglich: Unsere VELA- und VERTO-Renderings zeigen den Riegel unterhalb der Türklinke montiert. Entscheidend ist, dass beide Rosetten auf der Mittellinie der Spindel sitzen und auf beiden Seiten fluchten.

Die Höhe richtet sich nach dem Griff. In Großbritannien wird die Spindel üblicherweise in einem Abstand von etwa 1.000 mm vom fertigen Fußboden angebracht, und die Normen „Approved Document M“ sowie „BS 8300“ sehen einen Spielraum um diese Höhe herum vor. Bei einem 57-mm-Badezimmerschloss liegt die Mitte des Riegels dann in etwa 1050 bis 1060 mm Höhe; ein separater Riegel hat seinen eigenen Abstand. In Nordamerika werden Rohrriegel üblicherweise in einer Tiefe von etwa 36 Zoll (ca. 915 mm) eingebaut.

Zwei Regeln sichern den korrekten Einbau: Markieren Sie die Mitte des Schnappbolzens anhand des tatsächlich einzubauenden Riegels, nicht anhand einer Zeichnung, und überprüfen Sie beide Rosetten auf beiden Seiten, bevor Sie durchbohren. Das Bohren für den VELA-Hebel (52-mm-Rosette, 8-mm-Spindel) umfasst eine 25-mm-Bohrung sowie zwei 8-mm-Löcher mit einem Achsabstand von 38 mm für die Durchsteckbefestigungen; VERTO weist dieselben Konfigurationen und Vorbereitungen auf, wobei die Bohrmaße in der Produktbeschreibung angegeben sind.

Wie montiert man einen Sichtschutzriegel? Zuerst den Riegel, dann den Griff, dann den Sichtschutzriegel

Montieren Sie in dieser Reihenfolge; jeder Schritt überprüft den vorherigen.

1. Überprüfen Sie die Vorbereitungen. Sets für Großbritannien/die EU erfordern eine Rohr-Einstecksperre mit einer rechteckigen Frontplatte am Türkant; Sets für Nordamerika und Kanada werden für eine Rohrfalle geliefert, die für gebohrte Türen geeignet ist (Branchenstandard: 54-mm-Querbohrung, 25-mm-Kantenbohrung, 60 oder 70 mm Einsteckschlossabstand, ANSI/BHMA A156.2). Türgriffgarnitur und Riegel müssen zueinander passen.
2. Markieren Sie die Spindelhöhe. Im Vereinigten Königreich etwa 1.000 mm oder auf gleicher Höhe mit den anderen Türen im Flur. Ziehen Sie eine lotrechte Linie über die Kante und beide Seitenflächen.
3. Montieren Sie den Riegel. Fräsen Sie das Gehäuse ein oder bohren Sie die Öffnung für den Rohrriegel und schrauben Sie die Frontplatte bündig fest.
4. Bohren Sie die Löcher für den Türgriff. Bohren Sie durch beide Seiten gemäß den Bohrangaben in der Produktbeschreibung.
5. Montieren Sie den Türgriff als Durchgangssatz. Setzen Sie die Spindel ein, richten Sie beide Rosetten aus, ziehen Sie die Durchsteckbefestigungen gleichmäßig an und prüfen Sie, ob sich der Hebel frei zurückbewegt.
6. Markieren Sie die Mitte des Riegelbolzens. Halten Sie dabei den Abstand des Riegelbolzens zur Spindel ein – entweder oberhalb oder unterhalb der Spindel – auf derselben Mittellinie, die auf beiden Seiten überprüft wurde.
7. Fräsen Sie die Aussparung für den Riegel. Fräsen Sie die kleine Aussparung für das Riegelgehäuse und die Frontplatte in die Türkante und bohren Sie anschließend die Bohrung für die Spindel.
8. Montieren Sie den Innengriff und den Außenöffner. Richten Sie beide Rosetten vor dem endgültigen Festziehen an den Griffrosetten aus. Der Riegel sollte sich bei leichtem Fingerdruck vollständig ausfahren lassen.
9. Montieren Sie das Schließblech und einen Türanschlag. Schneiden Sie das Schließblech so zu, dass der Riegel spielfrei einrastet; bringen Sie einen Türanschlag an, damit der Hebel niemals gegen die Wand stößt.
10. Testen Sie die Funktion von außen. Verriegeln Sie die Tür von innen, schließen Sie sie und entriegeln Sie sie mit einer Münze vom Flur aus. Wenn hierfür Kraft erforderlich ist, sind die Rosetten falsch ausgerichtet oder der Riegel klemmt im Schließblech.

Bei einem Rosetten-Knopf-Set: Führen Sie die Schritte 1 bis 5 durch, montieren Sie einen Türstopper und prüfen Sie anschließend den Riegel von innen.

Welche Oberflächenbeschaffenheit eignet sich für ein feuchtes Badezimmer?

Feuchtigkeit und Hautkontakt beschleunigen die Veränderung jeder Messingoberfläche. Poliertes Chrom (PVD), poliertes Messing (PVD) und satiniertes Nickel sind die beständigen Optionen in einem Nassraum: PVD ist eine harte, im Vakuum aufgebrachte Beschichtung, die gegen Anlaufen und Fingerabdrücke resistent ist. Unlackiertes Messing patiniert im Badezimmer schneller als im Flur, was manche Hausbesitzer wünschen, andere hingegen nicht. Mattschwarz verdeckt Wasserflecken, kann jedoch Kalkflecken neben der Dusche sichtbar machen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab; vermeiden Sie den Kontakt von Badezimmerreinigern mit dem Metall. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur Pflege der Oberflächen.

Welche häufigen Fehler sollten Sie vor der Bestellung vermeiden?

• Die Bestellung von „Privacy“ ohne Überprüfung der jeweiligen Ausführung. Bei den beiden Sets handelt es sich um separate Konfigurationen auf derselben Seite. Entscheiden Sie sich zunächst anhand der Tabelle.
• Falsche Stückzahlberechnung. Jede Konfiguration ist ein komplettes Set: ein Paar Hebel, Rosetten, Befestigungselemente sowie der Riegel oder Bolzen. Rechnen Sie ein Set pro Tür, nicht pro Hebel.
• Kauf eines Schnappverschlusses für eine Tür, in die kein neues Einsteckschloss eingebaut werden kann. Der Riegel benötigt ein eigenes Einsteckschloss; ist dies nicht möglich, wählen Sie den Rosettenknopf.
• Falsche Vorbereitung. Sets für Großbritannien/die EU (Einsteckschloss) und Nordamerika sowie Kanada (Rohrschloss) sind nicht untereinander austauschbar. Messen Sie zunächst den vorhandenen Riegel aus.
• Fehlender Türanschlag. Ein 67 mm hervorstehender Türgriff stößt sehr schnell auf den Putz oder die Fliesen dahinter.

Sollte es sich um eine ungewöhnliche Tür handeln (Schiebetür, Falttür oder Brandschutztür), fragen Sie uns bitte vor der Bestellung. Für Schiebetüren bieten unsere SERA-Griffe stattdessen optional eine integrierte Privatsphäreeinstellung an.

Häufig gestellte Fragen

Lässt sich ein Badezimmer-Schnappverschluss von außen öffnen?

Das Schnapper-Set, ja: Eine Schlitzentriegelung an der Außenrosette, die sich mit einer Münze oder einem flachen Schraubendreher drehen lässt. Das Rosettenknopf-Set verfügt über eine glatte Außenrosette; wählen Sie daher den Schnapper, wenn eine Entriegelung von außen wichtig ist.

Wie hoch sollte ein Badezimmer-Schnapper angebracht werden?

Richten Sie die Höhe nach dem Türgriff aus. Bei einer Spindel in der in Großbritannien üblichen Höhe von etwa 1.000 mm befindet sich der Badezimmerriegel in einer Höhe von etwa 1.050 bis 1.060 mm; ein separater Riegel sitzt in einem eigenen Abstand darüber oder darunter.

Benötigt ein Rosetten-Privatsphärengriff einen speziellen Riegel?

Nein. Es wird derselbe zylindrische Einsteckschlossriegel wie bei einem Durchgangsset verwendet, der im Lieferumfang enthalten ist, da der Stift die Beschläge verriegelt, anstatt einen Riegel auszufahren.

Kann ich bei vorhandenen Durchgangstürgriffen einen Schnapper nachrüsten?

Ja, sofern die Tür einen separaten Privatsphärenriegel oberhalb oder unterhalb der Falle aufnehmen kann und Sie eine zweite Einsteckbohrung anbringen können; RIVO- und LUNO-Schnapper werden hierfür separat angeboten. Sollte eine Nachbohrung nicht möglich sein, wechseln Sie zu einem Rosetten-Türgriff-Set.

Welches Schloss benötigt ein Privatsphärenriegel an einer britischen Tür?

Unsere Schnappverschluss-Sets verwenden einen zylindrischen Einsteckschloss-Fallenriegel sowie einen separaten Privatsphärenriegel, die beide im Lieferumfang enthalten sind. Die andere Möglichkeit für Großbritannien ist ein Badezimmer-Einsteckschloss mit Fallenriegel und Riegel in einem Gehäuse, dessen Mitnehmerabstand (üblicherweise 57 mm) die Position des Schnappverschlusses festlegt.

Ist ein Privatsphärenset mit Rosettenknopf weniger sicher als ein Schnapper?

Beides sind Privatsphärenschlösser, keine Sicherheitsschlösser; keines von beiden sichert einen Raum ab. Wählen Sie nach Außenentriegelung, Optik und Benutzerfreundlichkeit.

Sind die VELA- und VERTO-Türgriffe in beiden Privatsphäreeinstellungen erhältlich?

Ja. Beide sind als Privatsphärenset (Rosettenknopf) und als Privatsphärenset (Durchgangsset plus separater Schnapper) erhältlich, neben Durchgangs-, Blind-, Einsteck-Drehknopf- und Einsteck-Schlüsselkonfigurationen in Ausführungen für Großbritannien/die EU sowie Nordamerika. Jedes Set ist ein Komplettset für eine Tür.

Quellen und Normen

• BS EN 1906: Baubeschläge. Türgriffe und Knaufbeschläge. Anforderungen und Prüfverfahren.
• BS EN 12209: Baubeschläge. Mechanisch betätigte Schlösser und Schließplatten. Anforderungen und Prüfverfahren.
• BS EN 1935: Baubeschläge. Einachsige Scharniere. Anforderungen und Prüfverfahren (für die Scharniere, die an derselben Tür angebracht werden).
• Zugelassenes Dokument M und BS 8300: Leitlinien zur Barrierefreiheit hinsichtlich der Höhen von Türbeschlägen.
• ANSI/BHMA A156.2: Einsteck- und vormontierte Schlösser und Riegel (nordamerikanische Türvorbereitung).

Ein Einsteckschloss sitzt in einem in die Türkante gefrästen Schlitz und wird über eine 8-mm-Vierkantspindel betätigt; ein nordamerikanisches Rohrschloss sitzt in einer großen Querbohrung, die durch die Türfront gebohrt wurde. Für jedes Schloss ist eine eigene Griffvorbereitung erforderlich, und die Tür – nicht der Griff – bestimmt, welche Variante zum Einsatz kommt.

Wir bieten denselben Türgriff in zwei Ausführungen an, da die in London, Amsterdam und Toronto gebohrten Löcher nicht identisch sind und längere Schrauben diese Unterschiede nicht überbrücken können. Auf dieser Seite werden die beiden Begriffe erläutert, warum wir sie auf diese Weise unterscheiden und wie Sie innerhalb von fünf Minuten feststellen können, welche Variante an einer Tür verbaut ist. Die dazugehörige Übersicht dient als Leitfaden für die Auswahl von Türbeschlägen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Einsteckschloss und einem Rohrschloss?

Ein Einsteckschloss ist ein in die Türkante eingelassenes (eingestecktes) Schlossgehäuse, das von einer rechteckigen Frontplatte gehalten und durch eine separate Vierkantspindel betätigt wird, die durch die Tür und beide Türhebel verläuft. Die meisten britischen Einsteckschlösser verfügen über ein röhrenförmiges Gehäuse, weshalb sie in der Fachsprache als „Röhreneinsteckschlösser“ bezeichnet werden; dies ist der Typ, der in jedem VELA- und VERTO-Set für Großbritannien und die EU enthalten ist.

Ein Rohrriegel im nordamerikanischen Sinne wird in eine 25-mm-Bohrung in der Türkante eingeschoben und trifft auf eine wesentlich größere Bohrung – in der Regel 54 mm –, die durch die Türfront gebohrt wurde; der Griffmechanismus sitzt in dieser Bohrung und betätigt den Riegel direkt. Gleicher Begriff, unterschiedliche Tür – und die Ursache für die meisten Fehlbestellungen. In unseren Produktbeschreibungen steht „Großbritannien/EU (Einsteckschloss/Riegel)“ für die Vorbereitung mit Randschlitz und „Nordamerika und Kanada (Röhrenriegel)“ ausschließlich für durchbohrte Türen: Bitte verstehen Sie dies als „Schlitz im Rand“ und „großes Loch durch die Türfront“.

Vier Begriffe, die Sie kennen sollten:

• Backset: Der Abstand von der Türkante zur Mitte des Spindellochs (Großbritannien/EU) oder der Querbohrung (Nordamerika). Bei britischen 64-mm-Riegelgehäusen beträgt der Backset 44 mm, bei 76-mm-Gehäusen 57 mm; der längere Backset verhindert, dass die Finger an den Türrahmen stoßen, und ist die übliche Wahl im Fachhandel für Türgriffe auf Rosetten.
• Bohrung: Ein rundes Loch durch die Türvorderseite. Bei einer Einstecktür handelt es sich um ein kleines Durchgangsloch für die Spindel (VELA gibt 25 mm vor; ein kleineres Loch lässt die Spindel ebenfalls passieren); bei einer vorbohrten Tür ist es das große Loch, in dem der Mechanismus untergebracht ist.
• Spindel: Die quadratische Stahlstange, die die beiden Hebel über den Riegel miteinander verbindet. Spindeln in Großbritannien und der EU haben normalerweise einen Querschnitt von 8 mm; BS EN 1906 ist die europäische Norm für Hebelbeschläge.
• Rosette: Die runde oder quadratische Platte, auf der der Hebel sitzt. Sie verdeckt die Bohrungen und dient als Befestigungsfläche.

Warum wird derselbe Türgriff in zwei Ausführungen angeboten?

Der Hebel und die Rosette können weltweit einheitlich verwendet werden; was sich hinter der Rosette befindet, muss jedoch in den Türriegel eingreifen, für den die Tür vorbereitet wurde. Ein UK/EU-Set treibt eine 8-mm-Spindel durch einen Einsteckriegel und wird durch kleine Befestigungslöcher verschraubt. Unser Set für Nordamerika und Kanada ist für eine Rohrfalle zur Verwendung an gebohrten Türen ausgelegt, wobei die branchenübliche Praxis (ANSI/BHMA A156.2) eine Querbohrung von 54 mm, eine Randbohrung von 25 mm und einen Backset von 60 mm oder 70 mm vorsieht.

Nehmen Sie den VELA-Türgriff als Beispiel. Bei der Ausführung für Großbritannien/die EU sind eine 25-mm-Bohrung für die Spindel sowie zwei 8-mm-Löcher im Abstand von 38 mm für die Durchsteckbefestigungen erforderlich, die alle von einer 52-mm-Rundrosette verdeckt werden. Eine Tür, die bereits für ein nordamerikanisches Schlossset vorgebohrt ist, weist an dieser Stelle ein 54-mm-Loch auf, das breiter ist als die Rosette, sodass das Einsteckschloss-Set keine Befestigungsmöglichkeit hat. Das Modell VERTO bietet dieselben Konfigurationen und Vorbereitungen; die Bohrmaße sind in der Produktbeschreibung angegeben.

Jede Konfiguration ist ein Komplettset: ein Paar Hebel, Rosetten, Befestigungselemente sowie der Riegel oder das Schloss für die jeweilige Konfiguration (das Blindset ist ein festes Paar ohne Riegel oder Spindel). Die Berechnung für das gesamte Haus ist einfach: Die Anzahl der Sets entspricht der Anzahl der Türen.

Wie lassen sich die Einsteckschloss-Vorbereitungen in Großbritannien/der EU mit den nordamerikanischen Rohrschloss-Vorbereitungen vergleichen?

Eine Zahl ist entscheidend: Eine Frontbohrung von etwa 25 mm oder weniger weist auf eine Einstecktür hin; etwa 54 mm deuten auf eine Durchstecktür hin.

Wie stelle ich fest, welche Art von Bohrung meine Tür aufweist?

Fünf Minuten an einer eingehängten Tür, wobei der Riegel an Ort und Stelle bleibt. Führen Sie dies an jeder Tür eines Projekts durch: Bei renovierten Häusern vermischen sich Epochen und Vorbereitungsarten.

1. Sehen Sie sich die Türkante an. Eine rechteckige Platte von etwa 100 mm Länge und 20 bis 25 mm Breite, die mit zwei Schrauben befestigt ist, ist eine Einsteckschloss- oder Riegelblende. Eine kurze Platte von etwa 25 x 57 mm ist ein nordamerikanischer Rohrriegel.
2. Betrachten Sie die Türvorderseite bei abgenommenem Türgriff. Entfernen Sie einen Türgriff (in der Regel eine Madenschraube unter dem Griff oder Schrauben unter der Rosettenabdeckung). Ein kleines Loch, durch das ein Vierkantstift verläuft – mit oder ohne zwei kleinere Befestigungslöcher –, weist auf eine Einsteckschloss-Vorbereitung hin. Ein einzelnes Loch mit einem Durchmesser von etwa 54 mm deutet auf eine Bohrvorbereitung hin.
3. Messen Sie den Einsteckschlossabstand. Dieser wird von der Türkante bis zur Mitte der Spindel oder der großen Bohrung gemessen. 44 mm oder 57 mm deuten auf einen britischen/europäischen Riegel hin; 60 mm oder 70 mm auf die nordamerikanische Bauweise. Bei einer Einsteckschloss-Vorbohrung spielt es keine Rolle, welches Set Sie kaufen, da die Rosette dort sitzt, wo sich der Spindelstift befindet; notieren Sie den Wert dennoch, da ein Ersatzriegel zu dem bereits gebohrten Loch passen muss.
4. Messen Sie die Spindel. Bei einer Einstecktür messen Sie den Vierkantstift quer über seine Flachseiten. 8 mm ist der Standard, für den die Modelle VELA und VERTO ausgelegt sind. Ältere oder leichtere Beschläge sowie einige kontinentale Modelle verwenden 7 mm; falls Ihre Spindel nicht 8 mm misst, planen Sie ein, den Riegel oder die Spindel zusammen mit dem Türgriff auszutauschen.
5. Messen Sie die Türstärke. Notieren Sie diese bei der Bestellung, insbesondere wenn die Tür dünner als 35 mm oder dicker als 44 mm ist.

Sollten die Ergebnisse aus Schritt 1 und 2 voneinander abweichen, verlassen Sie sich auf Schritt 2: Die Frontbohrung ist maßgeblich für die Passgenauigkeit des Griffs; die Kantenplatte wurde möglicherweise später ausgetauscht.

Was muss übereinstimmen, wenn ich einen neuen Türgriff an einem vorhandenen Riegel anbringe?

Nur drei Dinge: die Vorbereitung (Einsteck- oder Durchsteckbohrung), die Spindelgröße (8 mm bei einer Einstecktür) und – bei einer Durchstecktür – die Querbohrung und der Einsteckschlossabstand, für die das Rohrschloss ausgelegt ist. Die Marke, die Oberfläche, die Rosettenform und die Hebellänge des alten Schloses spielen keine Rolle.

Bei einer Tür nach britischem oder EU-Standard passt ein neues VELA- oder VERTO-Set in einer Einsteckschloss-Vorbereitung zu jedem einwandfreien Riegel mit einem 8-mm-Follower; das Set enthält einen eigenen Riegel, falls Sie diesen lieber austauschen möchten; der VELA-Hebel ist gefedert, sodass er selbst bei einem abgenutzten alten Riegel wieder waagerecht zurückkehrt. Falls die alte Rosette größer als 52 mm war oder der alte Türgriff auf einer Unterplatte saß, müssen Sie mit einem Farbstreifen oder Schraubenlöchern außerhalb der neuen Rosette rechnen: Dies ist ein Problem der Innenausstattung, nicht der Beschläge. Bei einer nordamerikanischen Tür wählen Sie die Rohrschloss-Vorbereitung und überprüfen Sie den Einbauabstand aus Schritt 3, damit der Riegel, den Sie behalten oder ersetzen, passt.

In der Kollektion der Innentürgriffe ist jeder Türhebel mit seiner Konfiguration und den Befestigungsoptionen aufgeführt.

Wie sollten Sie bei einem gemischten Projekt bestellen?

Bestellen Sie nach Tür, nicht nach Land. Ein Türgriff, der für eine Pariser Wohnung, ein Haus in Toronto und ein renoviertes Reihenhaus in Leeds vorgesehen ist, benötigt wahrscheinlich zwei Vorbohrungen und drei Einsteckschlossabstände. Nur der Spalte „Vorbohrung“ ändert sich.

• Listen Sie jede Tür mit ihrer Stärke, dem Typ der Kantenplatte, der Größe der Frontbohrung und dem Einsteckschlossabstand aus der obigen Überprüfung auf und gruppieren Sie sie dann nach der Vorbereitung.
• Weisen Sie jeder Tür eine Funktion zu: „Dummy“ (feststehend) für Schränke, „Durchgang“ für Räume, die nie verschlossen werden, „Privatsphäre“ für Badezimmer und Schlafzimmer sowie „Eingang“ (Einsteckschlüssel oder Drehknauf), wenn ein Schloss gewünscht wird.
• Rechnen Sie ein Set pro Tür ein; jedes Set enthält bereits sowohl die Türgriffe als auch den Riegel bzw. das Schloss.

Zur Wahl der Privatsphärenausführung: Das Rosetten-Knopf-Set wird mit einem Druckstift durch die innere Rosette verriegelt, während die äußere Rosette glatt ist. Wenn daher eine Entriegelung von außen wichtig ist (Familienbäder, Kinderzimmer, Gästezimmer, Mietwohnungen), wählen Sie das Snib-Set, das einen separaten Privatsphärenriegel mit einer Schlitzentriegelung an der Außenseite hinzufügt. Für andere Türgriffe sind separate Privatsphärenriegel erhältlich.

Tischler, Architekten und Designer können über das Fachhandelsprogramm eine Türliste einreichen, um vor der Bestellung die Eignung und Funktion Zeile für Zeile prüfen zu lassen.

Wann sollte ich den Riegel austauschen, anstatt den Türgriff anzupassen?

Ersetzen Sie den Riegel, wenn die Spindel nicht 8 mm misst, wenn ein abgenutzter Mitnehmer den Türgriff durchhängen lässt, wenn der Einsteckschlossabstand dazu führt, dass Ihre Fingerknöchel am Türrahmen anstoßen, oder wenn Sie die Funktion ändern (z. B. durch Hinzufügen eines Schnappriegels oder eines Schlüsselschlosses an einer Durchgangstür). Ein Austausch gegen ein gleichwertiges Teil ist für einen Tischler schnell erledigt; das Umwickeln einer Spindel mit Klebeband führt dazu, dass der Türhebel durchhängt, klappert oder versagt.

Wechseln Sie nicht zwischen verschiedenen Einbaumaßen: Das Verfüllen eines 54-mm-Lochs für eine 52-mm-Rosette hält selten lange, und das Aufbohren einer Einstecktür auf einen 54-mm-Bohrdurchmesser macht sie dauerhaft für Einsteckschlösser unbrauchbar.

Was sollten Sie vor der Bestellung prüfen?

• Art der Randplatte: lange, rechteckige Einsteckplatte oder kurze, 25 × 57 mm große Rohrplatte.
• Durchmesser der Frontbohrung bei abgenommenem Hebel: klein (Einsteckschloss) oder ca. 54 mm (Aufsteckschloss).
• Einbaumaß messen: 44 oder 57 mm (typisch für Großbritannien/EU); 60 oder 70 mm (typisch für Nordamerika).
• Bestätigen Sie, dass bei einer Einstecktür ein 8-mm-Vierkantstift vorhanden ist oder dass ein Wechsel des Türriegels geplant ist.
• Türstärke notiert.
• Funktion und Vorbereitung wurden für jede Tür individuell ausgewählt, und bei einer Sanierung wurde jede Tür überprüft.

Sollte bei einem dieser Punkte Unklarheit bestehen, senden Sie uns bitte Ihre Notizen über die Kontaktseite zu; wir werden die Vorbereitung dann vor Ihrer Bestellung bestätigen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich einen britischen Türgriff an einer amerikanischen Tür anbringen?

Nicht bei derselben Bohrbildvariante. Ein britisches/EU-Einsteckschloss-Set setzt ein kleines Spindelloch unter einer 52-mm-Rosette voraus; eine amerikanische Tür verfügt über eine 54-mm-Querbohrung, die die Rosette nicht abdecken kann. Bestellen Sie stattdessen denselben Türgriff in der nordamerikanischen und kanadischen (Rohrschloss-)Ausführung.

Ist ein Rohrriegel dasselbe wie ein Einsteckriegel?

Nicht in dem Sinne, wie wir diese Begriffe verwenden. In Großbritannien wird der übliche Innenriegel oft als „Röhren-Einsteckriegel“ bezeichnet, da sein röhrenförmiges Gehäuse in die Türkante eingesteckt wird; in Nordamerika ist ein Röhrenriegel der Typ mit Bohrung in der Tür. Wir verwenden den Begriff „Einsteckschloss“ für Großbritannien/die EU und „Rohrschloss“ ausschließlich für Nordamerika und Kanada.

Welche Größe hat eine Türgriffspindel im britischen Standard?

8 mm Vierkant ist der Standard, und genau dafür sind die VELA- und VERTO-Sets ausgelegt. Messen Sie den Abstand zwischen den Flachseiten der vorhandenen Stange; falls dieser kleiner ist, tauschen Sie den Riegel oder die Spindel aus, wenn Sie den neuen Türgriff montieren.

Muss die Größe der Rosette zu meinem alten Türgriff passen?

Nein. Die Rosette muss lediglich die Bohrungen abdecken, und eine 52-mm-Rosette deckt die Standard-Einsteckschloss-Vorbereitung ab. Eine größere alte Rosette oder Rückplatte kann eine Farbkante oder Schraubenlöcher hinterlassen, die Sie ausfüllen müssen.

Ist der Riegel im Lieferumfang des Türgriffs enthalten?

Ja. Durchgangs- und Privatsphäresets enthalten den Riegel, Eingangssets enthalten das Einsteckschlossgehäuse (mit Schlüsseln für den Schlüsselsatz), und das Blindset ist ein festes Paar ohne Riegel oder Spindel.

Welche Vorbohrung wähle ich für eine Tür in Irland, den Niederlanden oder Deutschland?

Fast immer UK/EU (Einsteckschloss/Riegel). Europäische Türen verwenden Einsteckschlösser und -riegel, in der Regel mit 8-mm-Spindeln, obwohl einige kontinentale Beschläge 7 mm verwenden und die Einbaumaße variieren; führen Sie daher bitte die Fünf-Minuten-Prüfung durch.

Quellen und Normen

• BS EN 1906: Baubeschläge. Türgriffe und Knaufbeschläge. Anforderungen und Prüfverfahren.
• BS EN 12209: Baubeschläge. Mechanisch betätigte Schlösser, Riegel und Schließplatten. Anforderungen und Prüfverfahren.
• ANSI/BHMA A156.2: Einsteck- und vormontierte Schlösser und Riegel (nordamerikanische Praxis für Bohrtüren).
• Approved Document M (England) und BS 8300-2: Leitfaden zur Barrierefreiheit bezüglich der Auswahl und Bedienung von Türgriffgarnituren.
• meraki. Produktspezifikationen und vom Lieferanten bereitgestellte Konfigurationsdarstellungen für die Türgriffmodelle VELA und VERTO (geprüft im August 2026).

Eine Türgriffkonfiguration beschreibt das Funktionsverhalten von Riegel und Schloss hinter einem Hebel: ob dadurch ein Riegel zurückgezogen wird, ob die Tür verriegelt wird und wie die Verriegelung erfolgt (Druckstift, Riegelbolzen, Drehknopf oder Schlüssel). Sie bestimmt, für welche Räume ein Griff geeignet ist.

Wir bieten die Türdrücker VELA und VERTO in sechs Konfigurationen und zwei Ausführungen an; im Dropdown-Menü finden Sie zu jeder Option eine kurze Beschreibung, anhand derer Sie Ihre Wahl treffen können. Das reicht jedoch nicht aus, um die Beschläge für ein ganzes Haus zu bestellen. Hier finden Sie die ausführliche Version: Was jedes Set enthält, wie es sich beim Drehen verhält und für welche Tür es geeignet ist.

Sind Sie noch bei der Auswahl eines Türgriffmodells? Beginnen Sie mit unserem Leitfaden zur Auswahl von Türbeschlägen.

Was ist eine Türgriffkonfiguration?

Eine Konfiguration beschreibt die funktionellen Teile, nicht den Türgriff selbst. „Passage“ betätigt lediglich einen Riegel und nichts weiter. „Privacy“ verfügt zusätzlich über ein von innen ohne Schlüssel bedienbares Schloss. „Entry“ umfasst ein Einsteckschloss mit Schlüssel oder Daumenknauf. „Dummy“ hat keine mechanische Funktion: Der Türgriff ist als Zuggriff an der Türfläche befestigt.

Jede Konfiguration ist ein Komplettset: ein Paar Türgriffe, Rosetten, Befestigungselemente sowie die jeweils erforderliche Türfalle oder das Schloss. Die „Passage“- und beide „Privacy“-Sets enthalten den Riegel; „Entry“-Sets enthalten das Einsteckschlossgehäuse sowie bei der Schlüsselversion die dazugehörigen Schlüssel; das „Dummy“-Set ist ein feststehendes Paar ohne Riegel und ohne Spindel. Ein Set entspricht einer Tür.

Die Spindel hat bei jeder Funktionsausführung einen Querschnitt von 8 mm im Quadrat. Die Vorbohrung bestimmt das Lochbild: Sets für Großbritannien/die EU sind für ein Einsteckschloss oder -riegel mit rechteckiger Frontplatte vorgesehen, das in die Türkante eingelassen wird; Sets für Nordamerika und Kanada werden für einen Rohrriegel geliefert, der für nordamerikanische Türen mit Bohrungen geeignet ist. Passen Sie diese an Ihre Türen an und halten Sie sie innerhalb der Bestellung einheitlich.

Welche sechs Konfigurationen bieten die VELA- und VERTO-Türgriffe an?

Die untenstehenden Bezeichnungen entsprechen genau denen im Konfigurations-Dropdown-Menü der VELA- und VERTO-Türgriffe.

Was ist ein Blindgriff?

Ein Blindgriff-Set ist ein feststehendes Hebelpaar ohne Spindel, ohne Riegel und ohne Drehfunktion: ein Zuggriff. Verwenden Sie es dort, wo ein Fang oder ein bündiger Riegel die Tür geschlossen hält: Kleiderschränke, Schränke, der inaktive Flügel eines Türpaares.

Der klassische Fehler ist ein Durchgangsset an einem Kleiderschrank: Die Falle benötigt eine Einsteckbohrung in der Türkante und ein Schließblech im Rahmen; die meisten Kleiderschranktüren sind jedoch zu dünn oder verfügen bereits über einen Riegel, sodass sich der Griff am Ende frei dreht.

Bei Doppeltüren wird am aktiven Flügel ein Durchgangsgarnitur und am inaktiven Flügel eine Blindgarnitur angebracht, sodass die Hebel zueinander passen, während nur einer davon funktionsfähig ist: zwei Garnituren für zwei Flügel.

Was ist ein Durchgangsset, und in welchen Räumen ist niemals ein Schloss erforderlich?

Ein Durchgangsset besteht aus einem Hebelpaar, einer 8-mm-Spindel und einem Riegel. Durch Drehen eines der Hebel wird der Riegel zurückgezogen; auf keiner Seite befindet sich ein Schloss.

Durchgangstürbeschläge kommen in den meisten Bereichen eines Hauses zum Einsatz: Flure, Treppenabsätze, Wohn- und Esszimmer, Küchen, Hauswirtschaftsräume und in den meisten Haushalten auch Schlafzimmer. Wenn niemand die Tür jemals abschließen möchte, ist ein Durchgangstürbeschlag die richtige Wahl. Der umgekehrte Fehler ist die Verwendung eines Durchgangstürbeschlags an einer Badezimmertür: Der erste Gast findet keine Möglichkeit, die Tür geschlossen zu halten.

Welches Privatsphäreset: Rosettenknopf oder Durchgangsset plus separater Riegel?

Beide lassen sich von innen ohne Schlüssel verriegeln. Sie unterscheiden sich darin, wo sich das Verriegelungselement befindet und ob sich die Tür von außen entriegeln lässt.

Privatsphäreset (Rosettenknopf)

Das Schloss besteht aus einem kleinen Druckstift, der durch die innere Rosette neben dem Hebel verläuft; durch Drücken wird das Set verriegelt. Die Tür verfügt lediglich über die beiden Hebel und sieht von beiden Seiten wie ein Durchgangsset aus; die äußere Rosette ist schlicht gehalten.

Wenn die Entriegelung von außen wichtig ist – beispielsweise für ein Familienbadezimmer, Kinder, Gäste oder eine Mietwohnung –, wählen Sie das Riegel-Set. Wenn Sie wissen möchten, ob ein bestimmtes Druckstift-Set von außen entriegelt werden kann, fragen Sie uns bitte vor der Bestellung.

Privatsphäreset (Durchgangsset + Privatsphären-Schnappverschluss)

Hierbei handelt es sich um ein Durchgangs-Hebelpaar sowie einen separaten Privatsphärenriegel mit einer eigenen kleinen Frontplatte, die in die Türkante eingelassen ist. Auf der Innenseite befindet sich ein Daumenknopf auf einer eigenen Rosette, die zur Griffrosette passt; auf der Außenseite befindet sich eine Notentriegelung per Münze oder Schlitz an der Außenrosette. Der verriegelte Zustand ist vom Türrahmen aus sichtbar.

Die Position ist frei wählbar. Oberhalb des Türgriffs befindet sich die traditionelle britische Position, wenn ein Badezimmer-Einsteckschloss mit 57 mm Mitnehmerabstand verwendet wird; unsere Darstellungen zeigen den separaten Riegel unterhalb des Türgriffs montiert. Bei unserem Riegel sind beide Varianten möglich, vorausgesetzt, beide Rosetten sitzen auf der Spindelmittellinie und sind auf beiden Seiten fluchtend angeordnet. Markieren Sie die Positionen anhand des tatsächlich zu montierenden Riegels.

Die gleichen separaten Schnäpper eignen sich auch für andere Hebel: Die RIVO- und LUNO-Schnäpper aus massivem Messing sind in unserer Kollektion für Türschnäpper als Privatsphäreschnäpper oder Blindschnäpper (feststehend) in Ausführungen für Großbritannien/die EU sowie Nordamerika erhältlich.

Türbeschlagsets: Einsteckschloss oder Einsteck-Drehknauf – und wo gehört was hin?

Ein Türbeschlagsatz umfasst das Hebelpaar und ein Einsteckschlossgehäuse, das sowohl einen Riegel ausfährt als auch den Fallenschloss betätigt: für Türen, bei denen es darauf ankommt, dass sie verriegelt sind, nicht nur geschlossen.

Türbeschlagsatz (Einsteckschloss mit Drehknopf)

Der Riegel wird von innen über einen Drehknauf betätigt, sodass kein Schlüssel benötigt wird und dieser auch nicht verloren gehen kann. Es eignet sich für ein Arbeitszimmer, das Sie von innen sichern möchten, ein Gästezimmer oder die Tür zwischen Haus und Garage. Da es von außen nicht verriegelt werden kann, dient es nicht zur Sicherung eines leeren Raums.

Türgarnitur (Einsteckschloss mit Schlüssel)

Der Riegel wird mit einem Schlüssel verriegelt, und die Schlüssel sind im Set enthalten. Wählen Sie diese Variante, wenn die Tür bei Ihrem Verlassen abschließbar sein muss: ein Arbeitszimmer mit vertraulichen Unterlagen, ein Abstellraum oder ein an einen Untermieter vermieteter Raum. In einem Einfamilienhaus bleibt der Schlüssel in der Regel im Schloss stecken, und ein Drehknauf hätte denselben Zweck erfüllt.

Ein Hinweis: Türbeschläge für den Innenbereich sind keine Beschläge für die Haustür. Für Außentüren wird normalerweise ein Schloss vorgeschrieben, das nach einer anerkannten Norm wie BS 3621 geprüft wurde, und viele Versicherer verlangen ein solches Schloss.

Welche Türgriffkonfiguration für welchen Raum? Eine Checkliste für jeden Raum

Gehen Sie durch das Haus und notieren Sie eine Zeile pro Tür.

1. Schlafzimmer: Standardmäßig Durchgangsgarnitur. Einsteckschlossgarnitur (Einsteck-Drehknopf), wenn der Raum gleichzeitig als Heimbüro dient oder Sie ihn von innen abschließbar haben möchten.
2. Badezimmer und En-suite-Badezimmer. Immer mit Privatsphäre. Schnappverschluss, wenn die Entriegelung von außen wichtig ist (Kinder, Gäste, Vermietungen); Rosettenknopf, wenn der Raum ausschließlich von Erwachsenen genutzt wird.
3. WC und Gästetoilette. „Privacy“, gleiche Regel wie im Badezimmer. Niemals „Passage“.
4. Arbeitszimmer oder Homeoffice. „Entry“-Einstellung (Einsteckzylinder mit Drehknopf), wenn Sie die Tür während der Arbeit abschließen; „Entry“-Einstellung (Einsteckzylinder mit Schlüssel), wenn die Tür geschlossen bleiben muss, wenn der Raum nicht genutzt wird.
5. Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur. Durchgangsgarnitur; bei Doppeltüren Durchgangsgarnitur plus Blindgarnitur.
6. Hauswirtschaftsraum, Technikraum, Garagentor zum Haus. Durchgang als Türöffnung; Einsteckschloss (Einsteck-Drehknauf), um die Hausseite zu sichern.
7. Schränke, Kleiderschränke, Lüftungsschrank, Schiebe- und Falttüren. Blindbeschlag. Die Verriegelung erfolgt über den Riegel oder den Bolzen.
8. Haustür. Keine interne Konfiguration. Bitte geben Sie ein zertifiziertes Außenschloss separat an.

Wie berechne und bestelle ich die Beschläge für ein ganzes Haus?

Nehmen Sie ein Haus mit drei Schlafzimmern, einem Familienbadezimmer, einem eigenen Bad, einem WC im Erdgeschoss, einem Arbeitszimmer, einem Wohnzimmer mit Doppeltüren und vier Einbauschränken. Ein Set entspricht einer Tür, zählen Sie also die Türen.

1. Drei Schlafzimmer: drei Durchgangssets (ersetzen Sie eines durch ein Set mit Drehknopf, falls ein Schlafzimmer gleichzeitig als Arbeitszimmer genutzt wird).
2. Familienbadezimmer, eigenes Badezimmer, WC im Erdgeschoss: drei Privatsphäresets. Entscheiden Sie sich einmalig für einen Rosettenknopf oder einen Schnapper und wenden Sie diese Wahl auf alle drei an, damit sich jede Badezimmertür von außen gleich verhält.
3. Arbeitszimmer: ein Türbeschlag (Einsteckschloss mit Drehknopf).
4. Flügeltüren zum Wohnzimmer: ein Durchgangsset für den aktiven Flügel und ein Blindset für den inaktiven Flügel.
5. Vier Kleiderschränke: vier Blindbeschläge oder weniger, falls es sich bei einigen um Schiebetüren handelt, die stattdessen mit Griffen ausgestattet sind. Der VELA-Griff ist in den Längen 300, 450 und 600 mm (Mittenabstände 250, 385 und 534 mm) erhältlich, einzeln oder als Rücken-an-Rücken-Paar, mit Befestigungen für Holz-, Glas- und Gerätetüren.
6. Haustür: von dieser Bestellung ausgeschlossen.

Das ergibt vier Durchgangssätze, drei Sichtschutzsätze, einen Einstecksatz mit Drehknopf und fünf Blindsätze: dreizehn Sätze, eine Vorbearbeitung, eine Endbearbeitung. Fügen Sie Türstopper und Scharniere derselben Bestellung hinzu, damit die Oberflächen aufeinander abgestimmt sind; unsere Beschläge werden auf Bestellung gefertigt, daher ist eine vollständige Bestandsaufnahme besser als mehrere Nachbestellungen.

Welche häufigen Fehler sollten Sie vor der Bestellung vermeiden?

• Die Wahl eines Rosettenknopfs, wenn die Außenentriegelung wichtig ist. Das Druckstift-Set verfügt über eine schlichte Außenrosette. Für Familienbäder, Kinderzimmer und Mietwohnungen ist das Schnapper-Set geeignet.
• Vermischung der Bohrbilder. Ein UK/EU-Set passt nicht in eine Tür, die für einen Rohrriegel gebohrt wurde, und umgekehrt. Überprüfen Sie eine vorhandene Türkante und beschränken Sie die Bestellung auf ein Bohrbild.
• Das inaktive Türblatt vergessen. Doppeltüren benötigen ein Funktionsset und ein Blindset. Bei zwei Funktionssets bleibt Ihnen ein Riegel, den Sie nicht nutzen können.
• Federunterstützt vs. nicht federunterstützt. Der VELA-Hebel verfügt über eine federunterstützte Rückstellung: Die Rosette bringt den Hebel in die horizontale Position zurück, nicht nur den Riegel. Ein nicht federunterstützter Hebel eines anderen Herstellers benötigt einen stark federunterstützten Riegel, da er sonst durchhängt; kombinieren Sie diese beiden Komponenten nicht an einer Tür.
• Bestellung vor dem Ausmessen der Tür. Der VELA-Hebel (52-mm-Rosette, 137-mm-Hebel, 67-mm-Ausladung) benötigt bei der UK/EU-Vorbereitung eine 25-mm-Bohrung sowie zwei 8-mm-Löcher mit einem Achsabstand von 38 mm und eine Tür, die dick genug für den Riegel oder das Schlossgehäuse ist. VERTO weist dieselben Konfigurationen und Vorbereitungen auf; die Bohrmaße sind in der Produktbeschreibung angegeben. Beachten Sie die Messanleitung.

Das gesamte Sortiment finden Sie unter „Innentürgriffe“. Sollte eine Tür keiner der oben genannten Vorgaben entsprechen, beschreiben Sie uns diese bitte, und wir teilen Ihnen mit, welche Konfiguration Sie wählen sollten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Blindgriff?

Ein feststehendes Hebelpaar ohne Riegel oder Spindel, das als Zuggriff an Türen dient, die durch einen Riegel oder Bolzen geschlossen gehalten werden: Kleiderschränke, Schränke, Schiebetüren, der inaktive Flügel von Doppeltüren.

Was ist der Unterschied zwischen einem Durchgangstürgriff und einem Türgriff für geschlossene Räume?

Beide verfügen über eine Verriegelung. Ein Türgriff für geschlossene Türen verfügt zusätzlich über eine Verriegelung, die von innen ohne Schlüssel betätigt wird: entweder ein Druckstift durch die Innenrosette oder ein separater Riegel mit Drehknopf. Ein Türgriff für Durchgangstüren verfügt über keine Verriegelung.

Lassen sich die Privatsphären-Sets im Notfall von außen öffnen?

Das Riegel-Set lässt sich öffnen: Es verfügt über eine Münz- oder Schlitzentriegelung an der Außenrosette. Das Rosettenknopf-Set hat eine schlichte Außenrosette; wenn eine Entriegelung von außen wichtig ist, wählen Sie daher das Riegel-Set oder fragen Sie uns vor der Bestellung nach dem jeweiligen Set.

Ist das Eingangsset inklusive Schloss?

Ja. Beide Durchgangssets enthalten das Einsteckschlossgehäuse, und die Schlüsselversion enthält die dazugehörigen Schlüssel. Durchgangs- und Privatsphäresets enthalten ihren Riegel, und das Schnappbolzenset enthält den separaten Privatsphärenriegel.

Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen für Großbritannien/die EU und Nordamerika?

Sets für Großbritannien/die EU sind für einen in die Türkante eingelassenen Einsteckschlossriegel oder ein Einsteckschloss vorgesehen; Sets für Nordamerika und Kanada werden für einen Rohrriegel geliefert, der für gebohrte Türen geeignet ist. Der Türgriff ist derselbe, das Lochbild jedoch nicht.

Kann ich ein Eingangsset an meiner Haustür verwenden?

Nein. Türgarnituren für den Innenbereich sind nicht als Außensicherheitsschlösser geprüft. Für eine Haustür ist in der Regel ein Schloss erforderlich, das einem anerkannten Standard wie BS 3621 entspricht, und möglicherweise schreibt Ihr Versicherer ein solches vor.

Quellen und Normen

• BS EN 1906: Baubeschläge. Türgriffe und Knaufbeschläge. Anforderungen und Prüfverfahren.
• BS EN 12209: Baubeschläge. Mechanisch betätigte Schlösser und Schließplatten. Anforderungen und Prüfverfahren.
• BS 3621: Einbruchhemmende Schlossanordnungen. Schlüsselentnahme.
• Zugelassenes Dokument M (England) und BS 8300: Leitfaden zur Barrierefreiheit in Bezug auf Türbeschläge mit Hebelgriffen.

Der Achsabstand ist der Abstand zwischen den beiden Befestigungslöchern eines Schrankgriffs, gemessen von Lochmitte zu Lochmitte, nicht die Gesamtlänge. Die Standard-Achsabstände betragen 96, 128, 160, 192, 224 und 320 mm.

Die meisten Griffe, die an uns zurückgeschickt werden, wurden nach Gesamtlänge bestellt oder bevor jemand die bereits in der Tür vorhandenen Bohrlöcher vermessen hatte. Dies ist die Logik hinsichtlich Maßnahme, Dimensionierung und Nachrüstung, die wir selbst anwenden und die wir hier festgehalten haben, damit Sie nur einmal bestellen müssen. Die Montageschritte und Bohrschablonen finden Sie in unserem Leitfaden zur Auswahl und Montage von Schrankbeschlägen.

Was bedeutet „Mitte zu Mitte“?

„Mitte-zu-Mitte“ (abgekürzt c/c oder cc) ist der Abstand zwischen den beiden Gewindebohrungen auf der Rückseite eines Stangengriffs und somit der Abstand, den Sie auf der Vorderseite bohren müssen. Ein Griff, der mit „128 mm Gesamtlänge, 96 mm Mittenabstand“ angegeben ist, ist von einem Ende zum anderen 128 mm lang, wird jedoch durch Bohrlöcher mit einem Abstand von 96 mm befestigt. Bestellen Sie nach Mittenabstand, nicht nach Gesamtlänge.

Der Achsabstand ist das einzige Maß, auf das es beim Schrank ankommt: Länge, Ausladung und Stangendurchmesser beeinflussen das Aussehen eines Griffs; der Achsabstand entscheidet darüber, ob er passt. Knaufe haben keinen angegebenen Achsabstand, weshalb sie sich für ungerade Lochabstände eignen.

Warum sind die Standardmaße Vielfache von 32 mm?

Der europäische Schrankbau arbeitet nach einem 32-mm-System (System 32): Scharnierplatten, Führungsschienen und Fachstifte sind im 32-mm-Raster gebohrt, daher wurden die Mittenabstände der Griffe daran angepasst. 96 mm entsprechen 3 Abständen, 128 mm 4, 160 mm 5, 192 mm 6, 224 mm 7 und 320 mm 10. Aus diesem Grund wiederholen sich dieselben Zahlen markenübergreifend, und Griffe mit 100 mm oder 150 mm sind die Ausnahme.

Was sind die Standardabstände für Schrankgriffe und wo kommen die einzelnen Größen zum Einsatz?

Sechs Achsabstände decken nahezu alle Anwendungen in Küche, Kleiderschrank und Badezimmer ab: Die drei kleineren eignen sich für Türen und schmale Schubladen, die drei größeren für breite Schubladen, Pfannenschubladen und hohe Türen, bei denen ein kurzer Griff verloren wirkt.

Unser VELA-Griff aus massivem Messing ist ein typisches Beispiel für die „Leiter“-Reihe: Er reicht von einer Gesamtlänge von 128 mm bei einem Achsabstand von 96 mm bis zu einer Gesamtlänge von 358 mm bei einem Achsabstand von 320 mm, sodass dasselbe Profil sowohl für schmale Türen als auch für breite Schubladen verwendet werden kann.

Die Gesamtlängen sind typische Handelsbereiche, keine feste Regel: Wie weit die Stange über jedes Loch hinausragt, variiert je nach Profil; lesen Sie daher die Produktbeschreibung, bevor Sie bohren. Unsere Kollektion an Schrankgriffen deckt den gesamten Bereich von 96 bis 320 mm ab.

Wie lautet die Proportionsregel für die Länge von Schrankgriffen?

Ein Griff sollte etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Breite der Schubladenfront einnehmen. Liegt die Länge unter einem Drittel, wirkt er bei einer breiten Schublade wie ein nachträglicher Einfall; liegt sie über der Hälfte, wirkt er wie eine Leiste. Türen sind höher als breit, daher wird das Verhältnis anhand der Türhöhe beurteilt, und kürzere, vertikal montierte Griffe sind die Norm.

Die Ein-Drittel-Richtlinie in der Anwendung

Beurteilen Sie die Proportionen anhand der Gesamtlänge, da das Auge dies wahrnimmt. Ein Griff mit einem Mittenabstand von 128 mm und einer Gesamtlänge von 160 mm an einer 400-mm-Schublade nimmt 40 % der Länge ein; an einer 800-mm-Pfannenschublade sind es 20 %, was den Nutzern oft als unausgewogen erscheint.

Bei Türen sollten Sie den Griff kurz und senkrecht halten: 96 oder 128 mm Achsabstand für Boden- und Wandtüren, 160 mm für hohe Vorrats- oder Kleiderschranktüren. Bei gerahmten Shaker-Türen muss der Griff zudem innerhalb der flachen Rahmenfläche liegen.

Sollte ich mich für einen Knauf oder einen Griff entscheiden, und warum bleiben lange Stangengriffe hängen?

Knaufe eignen sich für Türen, gerahmte Fronten und kleine Schubladen; Stangengriffe eignen sich für breite Schubladen und überall dort, wo Sie mit der ganzen Hand ziehen. Lange Stangengriffe verfangen sich aus zwei Gründen in der Kleidung: aufgrund des Überstands und des Endprofils.

Der Überstand gibt an, wie weit der Griff von der Vorderseite hervorsteht. Viele Stangengriffe ragen etwa 30 bis 40 mm hervor; am oberen Ende dieses Bereichs, an einer Kleiderschranktür oder neben einem Durchgang, entspricht dies genau der Höhe einer Gürtelschlaufe. Wo die Gefahr des Verhakens besteht:

• Geringer Überstand: am unteren Ende des Bereichs oder bei einem Knauf oder einem Schalengriff in einer engen Küchenzeile.
• Geschlossene Enden: ein D-Griff oder ein Stangengriff, dessen Enden zur Tür zurückführen, im Gegensatz zu einer offenen Stange, die in der Luft endet.
• Höhere Anbringung: Schubladengriffe an der Oberkante der Front, oberhalb der Hüfthöhe.

Hängeschränke sind eine weitere Problemzone: Eine 320 mm lange Stange, die senkrecht an einer Schranktür angebracht ist, kann auf Augenhöhe enden; halten Sie diese daher kurz.

Wie messe ich vorhandene Griffbohrungen korrekt aus?

Messen Sie den Abstand von Mitte zu Mitte, bevor Sie etwas bestellen. Ein 96-mm-Griff passt nicht in 100-mm-Löcher.

1. Entfernen Sie den alten Griff und reinigen Sie die Löcher von Farbe oder Spachtelmasse, um den tatsächlichen Bohrdurchmesser freizulegen.
2. Messen Sie vom linken Rand des linken Lochs bis zum linken Rand des rechten Lochs. Wenn beide Löcher den gleichen Durchmesser haben, entspricht dies dem Abstand von Mitte zu Mitte, ohne dass Sie die jeweiligen Mittelpunkte mit dem Auge ausmessen müssen.
3. Überprüfen Sie zusätzlich den Abstand von rechter Kante zu rechter Kante. Wenn die Werte um mehr als 1 mm voneinander abweichen, wurden die Löcher von Hand gebohrt oder aufgeweitet; notieren Sie beide Maße.
4. Messen Sie den Lochdurchmesser. Standard-Griffschrauben sind M4, daher sind 4,5 bis 5 mm normal; bei 6 mm oder mehr wurde das Loch zuvor aufgeweitet, sodass möglicherweise eine Unterlegscheibe hinter dem Griff erforderlich ist.
5. Notieren Sie die Frontstärke. Stangengriffe werden üblicherweise mit 25-mm-Schrauben geliefert, die für eine 18-mm-Front geeignet sind; eine 22-mm-Tür oder eine 30-mm-Rahmentür benötigt längere M4-Schrauben – überprüfen Sie daher die Länge in der Produktbeschreibung.
6. Wiederholen Sie dies bei mindestens drei Fronten. Küchen, die über mehrere Jahre hinweg eingebaut wurden, weisen oft zwei unterschiedliche Abstände auf.
7. Notieren Sie den Wert als Mittenabstand in Millimetern neben der Anzahl der Griffe dieser Größe. Diese Liste ist Ihre Bestellung.

Werte von 96, 128, 160, 192, 224 oder 320 mm bedeuten Standardbohrungen. Werte von 76, 100 oder 150 mm bedeuten, dass das Set außerhalb des 32-mm-Systems gebohrt wurde und Sie eine der unten aufgeführten Vorgehensweisen wählen müssen.

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn die Mittenabstände nicht übereinstimmen?

Vier Möglichkeiten: Passen Sie die Mitten genau an, decken Sie die alten Bohrlöcher mit einer Unterlegplatte ab, wechseln Sie zu einem Knauf mit Einzelbefestigung oder spachteln Sie die Löcher zu und bohren Sie neu. Welche Variante Sie wählen, hängt davon ab, wie weit die Bohrlöcher daneben liegen und ob die Oberfläche nachbearbeitet werden kann.

Möglichkeit 1: Gleiche Mittenabstände, anderer Türgriff

Das sauberste Ergebnis. Befinden sich die alten Bohrlöcher auf einem Standardabstand, kaufen Sie den neuen Griff mit diesem Abstand; die Gesamtlänge kann abweichen, die Befestigungspunkte liegen dennoch auf einer Linie.

Möglichkeit 2: Abdeckplatten über den alten Löchern

Eine Abdeckplatte sitzt zwischen Griff und Tür und verdeckt, was darunter liegt. Sie deckt ein Paar alter Bohrlöcher ab, wenn die Platte länger ist als die alten Mittenabstände plus einem Lochdurchmesser, mit einigen Millimetern Spielraum, und die neuen Befestigungen darin liegen. Abdeckplatten eignen sich besonders gut für Knaufe: eine zentrale Befestigung in einem neuen Loch, beide alten Bohrlöcher verdeckt. Vergleichen Sie die Plattenlänge in unserem Sortiment an Unterlegplatten mit Ihren alten Mittenabständen.

Möglichkeit 3: Knaufe mit Einzelbefestigung

Ein Knauf benötigt ein Loch. Setzen Sie ihn durch ein vorhandenes Loch ein und füllen Sie das andere auf, oder bohren Sie ein neues zentrales Loch und verbergen Sie das alte Lochpaar unter einer Abdeckplatte. Ein zentrales Loch, bei dem auf beiden Seiten zwei alte Löcher sichtbar sind, sollten Sie vermeiden.

Möglichkeit 4: Ausfüllen und neu bohren

Kleben Sie einen Hartholz-Dübel oder eine Zweikomponenten-Spachtelmasse in jedes alte Loch, schleifen Sie die Oberfläche bündig ab, grundieren Sie die Stelle und retuschieren Sie sie anschließend. Bohren Sie dann die neuen Befestigungspunkte mithilfe einer Schablone, damit alle Fronten einheitlich aussehen. Bei einer werkseitig lackierten Tür ist die Reparatur aus nächster Nähe sichtbar, sofern die Front nicht neu lackiert wird; bei furniertem oder geöltem Holz kann ein farblich passender Dübel nahezu unsichtbar sein.

Als Faustregel gilt: Eine lackierte Front, die Sie nicht neu lackieren können, erfordert eine Hinterplatte; eine Holzfront, die mit einem modernen, langen Griff versehen werden soll, erfordert das Auffüllen und erneute Bohren.

Was sollten Sie bei IKEA- und Selbstbau-Schränken vor der Bestellung prüfen?

IKEA-Frontblenden werden in der Regel ungebohrt geliefert, sodass beliebige Lochabstände passen; entscheidend sind die Überprüfung der Frontdicke, des Kantenabstands und etwaiger Push-to-Open-Beschläge hinter der Frontblende.

Sind die Fronten von Selbstbau-Schränken vorgebohrt, sind Lochabstände von 96, 128 oder 160 mm am häufigsten. Überprüfen Sie den Abstand lieber mit der oben beschriebenen Methode, anstatt sich auf die Angaben auf der Verpackung zu verlassen, und stellen Sie sicher, dass ein langer Griff an einer Wandtür beim Schwenken nicht an den benachbarten Schrank stößt. Unsere IKEA-kompatible Kollektion fasst die Serien zusammen, die zu den gängigen Lochabständen bei Fertigmöbeln passen, sodass sich ein einheitliches Design durch die gesamte Küche ziehen kann.

Wie kombiniere ich verschiedene Griffgrößen in einer Reihe, ohne dass es zufällig wirkt?

Verwenden Sie ein Profil und eine Oberfläche und lassen Sie die Achsabstände je nach Frontbreite variieren. Gemischte Größen wirken bewusst gewählt, wenn die Grifflänge konsistent der Schubladenbreite folgt, und zufällig, wenn zwei Schubladen gleicher Breite unterschiedliche Größen aufweisen oder sich das Profil ändert.

Drei Grundsätze sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild: Zentrieren Sie jeden Griff auf seiner Front oder richten Sie alle im gleichen Abstand zur Oberkante aus; halten Sie übereinander angeordnete Schubladen auf einer vertikalen Mittellinie; und wenn eine breite Schublade zwei Griffe benötigt, montieren Sie zwei Griffe gleicher Größe symmetrisch. Zwei 160-mm-Griffe an einer 1000-mm-Schublade wirken durchdacht; ein 320-mm-Griff, der zur Seite versetzt ist, hingegen nicht.

Was sollten Sie vor der Bestellung überprüfen?

• Messen Sie die Mittenabstände der vorhandenen Bohrlöcher in Millimetern an mindestens drei Fronten.
• Legen Sie die Vorgehensweise fest: Anpassen, Abdecken oder Ausbohren und Neubohren, und bestellen Sie bei Bedarf gleichzeitig die entsprechenden Unterlegplatten.
• Proportionen: Gesamtlänge im Verhältnis zur Ein-Drittel-bis-Ein-Halb-Regel an Ihrer breitesten Schublade, nicht nur an den Türen.
• Überstand und Seitenkanten: überall dort, wo der Griff in einem Durchgang oder an einem Kleiderschrank sitzt.
• Frontstärke: damit die Schraubenlänge stimmt; Standardbefestigungen gehen in der Regel von einer 18-mm-Front aus.
• Eine Charge: Alle Größen in derselben Oberfläche und demselben Profil in einer Bestellung, damit die Serie einheitlich ist.

Küchenmonteure, Tischler und Designer, die Griffe für gesamte Projekte auswählen, können sich für das Fachhandelsprogramm bewerben.

Häufig gestellte Fragen

Sind 96-mm-Griffe in Großbritannien Standard?

Ja. Ein Achsabstand von 96 mm ist eine der gängigsten Größen bei Küchentüren und schmalen Schubladen in Großbritannien, gefolgt von 128 mm und 160 mm.

Ist ein 128-mm-Griff für Küchenschubladen besser geeignet als ein 96-mm-Griff?

Das hängt von der Schubladenbreite ab: Bei einer Schublade von 300 bis 400 mm liegt ein Abstand von 96 mm im Bereich von einem Drittel bis zur Hälfte; bei einer Schublade von 450 bis 500 mm passt ein Abstand von 128 mm besser.

Welche Griffe benötige ich für Küchenschubladen?

Passen Sie den Achsabstand an die Breite an: 96 mm bis etwa 400 mm, 128 mm für 400 bis 500 mm, 160 mm für 500 bis 600 mm, 192 oder 224 mm für 600 bis 900 mm und 320 mm oder zwei kürzere Griffe für 900 mm und breitere Schubladen.

Kann ich Schrankgriffe unter Beibehaltung der gleichen Bohrlöcher austauschen?

Ja, sofern der neue Griff die gleichen Mittenabstände aufweist. Standardmaße (96 bis 320 mm) können direkt bestellt werden; bei nicht standardmäßigen Bohrungen ist eine Unterlegplatte erforderlich oder Sie müssen die Löcher füllen und neu bohren.

Wie sparre ich Griffbohrungen aus und bohre sie neu?

Füllen Sie jedes Loch mit einem Dübeln oder einem zweiteiligen Füllstoff, schleifen Sie die Fläche bündig ab, grundieren Sie sie und nehmen Sie Ausbesserungen vor; bohren Sie anschließend die neuen Mittenabstände mithilfe einer Schablone. Bei werkseitig lackierten Türen ist zu erwarten, dass die Reparaturstelle leicht sichtbar bleibt, sofern die Tür nicht neu lackiert wird.

Sind meraki.-Griffe mit IKEA-Möbeln kompatibel?

Viele sind es; sie sind in der „IKEA-kompatiblen“ Kollektion zusammengefasst. IKEA-Frontblenden sind in der Regel unvorgebohrt, sodass alle Lochabstände passen; vorgebohrte Frontblenden haben meist einen Lochabstand von 96, 128 oder 160 mm – messen Sie daher nach und bestellen Sie die entsprechende Größe.

Bleiben lange Stangengriffe an der Kleidung hängen?

Das kann vorkommen. Eine Stange mit offenen Enden in Hüfthöhe an einem Kleiderschrank oder neben einem Durchgang ist häufig die Ursache; wählen Sie eine geringere Auskragung, Enden, die zur Tür zurücklaufen, oder einen Knauf an dieser Stelle.

Wie weit sollte ein Schrankgriff aus der Tür herausragen?

Viele Stangengriffe ragen etwa 30 bis 40 mm hervor – ausreichend für einen Griff mit der ganzen Hand. Wenn der Platzbedarf eine Rolle spielt, wählen Sie den unteren Bereich dieses Maßbereichs oder einen Knauf und beachten Sie die Angabe zum Überstand in der Produktbeschreibung.

Quellen und Normen

• Die 32-mm-System-Konvention (System 32) für den Schrankbau, auf der die Mittenabstände von 96, 128, 160, 192, 224 und 320 mm basieren.
• BS 3643 / ISO 261, metrische ISO-Gewinde: das M4-Gewinde, das für die Befestigung von Standard-Schrankgriffen verwendet wird.
• meraki. Leitfaden zur Größenbestimmung von Beschlägen, /hardware-size-measuring-guide/, für Maßkonventionen bei Tür- und Schrankbeschlägen.
• meraki. Leitfaden zur Auswahl und Montage von Schrankbeschlägen, /how-to-choose-and-fit-cabinet-hardware/, mit Montageschritten und Bohrschablonen.

Messingbeschläge sind Schrank-, Tür- und Baubeschläge, die aus Messing, einer Kupfer-Zink-Legierung, gegossen oder gefräst werden. Bei der Verwendung als Beschläge wird Messing wegen seiner Verarbeitbarkeit, seines antimikrobiellen Kupferanteils, seiner Formstabilität und der Art und Weise geschätzt, wie es altert: unauffällig, schön und ganz von selbst.

Messing ist die älteste funktionale Legierung in britischen Haushalten. Türknäufe, Scharniere, Schlösser, Bilderleisten, Kaminbesteck: Seit drei Jahrhunderten ist es das Metall, nach dem wir greifen, wenn etwas sowohl nützlich als auch schön sein soll. Und doch – fragt man die meisten Hausbesitzer, was Messing eigentlich ist, verstummt die Antwort meist bei „ein gelbes Metall“.

Dieser Leitfaden ist die Antwort auf diese vage Aussage. Er erläutert, woraus Messing besteht, wie die Oberflächenbehandlungen hergestellt werden und was Sie von den einzelnen Ausführungen im nächsten Jahr, in den nächsten zehn und in den nächsten fünfzig Jahren erwarten können. Er behandelt zudem, wo die Beschlagindustrie regelmäßig an der Qualität spart. Wenn Sie in diesem Jahr nur einen Artikel über Messing lesen, dann sollte es dieser sein.

Was Messing eigentlich ist

Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Das Verhältnis von Kupfer zu Zink bestimmt fast alles darüber, wie sich ein Beschlag aus Messing verhält: wie leicht er sich gießen lässt, wie er sich bearbeiten lässt, wie er sich polieren lässt, wie er altert und (ja) wie er an dem Tag aussieht, an dem Sie ihn montieren.

Reines Kupfer ist für die meisten Beschlaganwendungen zu weich. Reines Zink ist zu spröde. Messing, eine Mischung aus beiden Metallen sowie geringen Mengen an Legierungselementen wie Blei, Zinn, Aluminium oder Eisen, ergibt ein Metall, das hart genug ist, um ein Gewinde aufzunehmen, weich genug, um detailliert gegossen zu werden, und stabil genug, um nicht so zu korrodieren wie Eisen und Stahl.

Die Anteile variieren. Ein typisches Messing für Beschläge besteht beispielsweise aus 60 % Kupfer, 39 % Zink und 1 % Legierungselementen. Erhöhen Sie den Kupferanteil, erhalten Sie ein rötlicheres, wärmeres Messing, das langsam altert und sich zu einem tiefen, fast goldenen Glanz polieren lässt, obwohl es schwieriger zu bearbeiten ist. Erhöhen Sie den Zinkanteil, erhalten Sie ein blasseres Messing, das sich hervorragend bearbeiten und leicht gießen lässt, obwohl es schneller altert und sich heller polieren lässt.

Die wichtigsten Messinglegierungen für Beschläge

Drei benannte Messinglegierungen tauchen am häufigsten bei Schrank-, Tür- und Architekturbeschlägen auf, die in Großbritannien und Europa verkauft werden.

CZ108 / CW508L (Common Brass, 63/37-Messing)

• Zusammensetzung: ca. 63 % Kupfer, 37 % Zink
• Herausragende Eigenschaft: hervorragende Kaltumformbarkeit; lässt sich gut bearbeiten
• Anwendungsbereiche: Blechbearbeitung, Platten, Rosetten, bearbeitete Bauteile
• Alterungsbild: entwickelt über Jahrzehnte hinweg eine gleichmäßige Patina in einem warmen Honigton, die schließlich in ein tiefes Bernstein übergeht
• Nicht geeignet für: Feinsandguss (Zinkgehalt zu hoch; es handelt sich um eine Knetlegierung)

Hinweis: CZ108 ist die frühere Bezeichnung nach der britischen Norm (British Standard). Nach dem EN-System, das 1998 die Norm BS 2870 abgelöst hat, wird dieselbe Legierung nun als CW508L bezeichnet. Beide Bezeichnungen beziehen sich auf denselben Werkstoff.

CZ121 / CW614N (leicht zerspanbares Messing, 60/40-Messing)

• Zusammensetzung: ca. 58 % Kupfer, 39 % Zink, 2,5 bis 3 % Blei (zur Verbesserung der Zerspanbarkeit zugesetzt)
• Herausragende Eigenschaft: hervorragende Zerspanbarkeit. Das Blei wirkt als Spanbrecher
• Anwendungsbereich: die meisten Schrankgriffe, Knöpfe, Gewindebauteile, Schrauben
• Alterungsverhalten: patiniert etwas schneller als CZ108; neigt zu einer sehr leicht kühleren Farbgebung
• Hinweis: Auf den Bleigehalt werden wir unter „Massivmessing vs. vermessingt“ noch zurückkommen

CW724R (bleifreies Siliziummessing – oft als umweltfreundliches Messing bezeichnet)

• Zusammensetzung: ca. 76 % Kupfer, 21 % Zink, 3 % Silizium, Spuren von Phosphor. Kein Blei
• Herausragende Eigenschaft: bleifrei, biokompatibel, lebensmittelecht
• Anwendungsbereich: vorgeschrieben für Sanitärarmaturen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen (britische Vorschriften und die EU-Trinkwasserrichtlinie); zunehmend auch in Küchenbeschlägen im Einsatz
• Kosten: 15 bis 20 % teurer als bleihaltige Alternativen

Wenn ein Hersteller nicht angibt, welche Legierung er verwendet, ist das ein Warnsignal. Die meisten tun dies nicht. Wir tun es.

Massives Messing vs. vermessingt: So erkennen Sie den Unterschied

Dies ist der am wenigsten beachtete Bereich der Beschlagindustrie. Ein Schrankgriff aus „Messing“ im unteren Preissegment besteht so gut wie nie aus massivem Messing. In der Regel handelt es sich vielmehr um:

• Zinklegierung (Zamak), mit Messing beschichtet
• Mit Messing beschichteter Stahl
• Aluminium mit einer Beschichtung in „Messingoptik“

Warum ist das von Bedeutung? Aus drei Gründen. Erstens: das Gewicht. Massives Messing ist dicht; ein Schrankgriff vom Typ CZ121 wiegt etwa das 2,5- bis 3-Fache dessen, was ein vergleichbares, mit Messing beschichtetes Zamak-Modell wiegt. Zweitens: die Haptik. Massives Messing erwärmt sich schnell in der Hand und bleibt warm. Beschichtete Alternativen fühlen sich kühl und leblos an. Drittens, und das ist das Wichtigste: Massives Messing altert mit Ihnen. Bei einem beschichteten Griff nutzt sich die Beschichtung an den Berührungspunkten bis auf das Grundmetall ab, und sobald dies geschieht, ist die Oberfläche verloren. Massives Messing entwickelt einfach eine Patina.

So erkennen Sie den Unterschied zu Hause anhand von vier Tests.

1. Gewichtstest. Nehmen Sie den Griff in die Hand. Wenn er sich leichter anfühlt als erwartet, handelt es sich nicht um massives Messing.
2. Magnet-Test. Wenn ein Magnet an einem „Messing“-Griff haftet, bedeutet dies, dass sich unter der Beschichtung Stahl befindet. Massives Messing ist nicht magnetisch.
3. Prüfung der Schnittkante. Wenn Sie ein Schraubenloch oder eine Schnittkante erkennen können, achten Sie auf die Farbe. Massives Messing hat durchgehend dieselbe Farbe. Bei einer Beschichtung ist darunter ein anderes Metall zu sehen.
4. Klang. Massives Messing erklingt wie ein Glockenton, wenn Sie leicht gegen Holz klopfen. Verzinktes Metall erzeugt einen dumpfen Klang.

Wenn auf einer Produktseite nicht „massives Messing“ angegeben ist oder – schlimmer noch – „Messingoptik“ oder „Antik-Messing-Finish“ ohne Angabe des Materials steht, gehen Sie davon aus, dass es sich um eine Beschichtung handelt. Die Werbesprache leistet hier die Arbeit, die das Material selbst nicht leisten kann. Wenn Sie den Unterschied vor dem Kauf selbst in der Hand prüfen möchten, erhalten Sie mit unserem Oberflächenmuster-Set kleine Muster aus massivem Messing in allen von uns hergestellten Oberflächenausführungen.

Wie Messing veredelt wird

Sobald ein Messingteil gegossen oder bearbeitet wurde, muss es einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden. An dieser Stelle wird die Terminologie verwirrend.

Messingoberflächen lassen sich in drei große Kategorien einteilen:

1. Mechanische Oberflächenbehandlungen, die durch physikalische Bearbeitung der Oberfläche erzielt werden (Polierscheiben, Schleifbänder, Bürstdrähte, Hämmer).
2. Chemische Oberflächenbehandlungen, die durch das Auftragen einer chemischen Patina-Lösung erzielt werden, welche die Oxidation auf kontrollierte Weise beschleunigt.
3. Beschichtungsoberflächen, die durch das Auftragen einer transparenten Beschichtung (Lack oder Wachs) über einer mechanischen oder chemischen Oberflächenbehandlung erzielt werden, wodurch das Erscheinungsbild fixiert wird.

Die Bezeichnungen, die Sie auf den Produktseiten finden, kombinieren diese:

• Poliertes Messing. Mechanisch (Hochglanzpoliert), häufig beschichtet (lackiert), damit es seinen Glanz behält.
• Gebürstetes Messing oder satiniertes Messing. Mechanisch (lineares Bürstmuster); kann beschichtet oder unbeschichtet sein.
• Antik-Messing. Chemisch (künstliche Patinierung zu einem dunkleren Farbton), in der Regel beschichtet.
• Gealtertes Messing oder dunkles Messing. Chemisch (tiefere künstliche Patinierung), in der Regel beschichtet.
• Rohmessing oder unlackiertes Messing. Mechanische Oberflächenbehandlung, keine Beschichtung; der Luft und Berührungen ausgesetzt.
• Brüniertes Messing. Mechanisch (mit einem Glätter poliert); in der Regel unbeschichtet.
• Gehämmertes Messing. Mechanisch (Strukturhämmern vor der Endbearbeitung).

In der Branche besteht ein Problem mit der Terminologie. Verschiedene Marken verwenden unterschiedliche Begriffe für dieselbe Oberflächenbehandlung und identische Begriffe für völlig unterschiedliche Verfahren. Wir werden später in dieser Reihe ein separates Glossar zu den Oberflächenbehandlungen veröffentlichen.

So altert jede Oberfläche: Jahr 1, Jahr 5, Jahr 25

Jahr 1. Die meisten beschichteten Oberflächen sehen unverändert aus. Der Lack erfüllt seine Aufgabe. Unlackiertes Messing beginnt, eine durch Berührung entstandene Patina zu entwickeln: die hellen Stellen an einem Türknauf, an denen die Hand ihn täglich ergreift, stehen im Kontrast zur sanften Mattierung des restlichen Bereichs. Es ist noch immer glänzend; es ist jedoch nicht mehr neu.

Jahr 5. Lackierte Oberflächen sind größtenteils intakt, doch an stark beanspruchten Stellen (Schubladengriffe in der Küche, Wasserhähne im Badezimmer, häufig benutzte Türklinken) nutzt sich der Lack ab. Messing, das fünf Jahre lang vor Oxidation geschützt war, liegt nun plötzlich frei und beginnt, schnell zu altern. Das Ergebnis ist ungleichmäßig: helle, lackierte Stellen neben dunkler werdenden, freiliegenden Stellen. Unlackiertes Messing hingegen hat seinen ersten stabilen Zustand erreicht. Ein warmer, gleichmäßiger mittelbernsteinfarbener Ton mit dunkleren Vertiefungen und helleren Berührungsstellen.

Jahr 25. Lackierte Beschläge müssen zu diesem Zeitpunkt fast immer nachbearbeitet oder ausgetauscht werden. Der Lack ist ungleichmäßig über das gesamte Stück hinweg abgenutzt. Einige Bereiche sind noch glänzend, andere matt, wieder andere weisen ungleichmäßige Patina-Flecken auf. Unlackiertes Messing hingegen hat seinen Höhepunkt erreicht. Eine tiefe, komplexe Patina, in deren Oberfläche sich die gesamte Geschichte des Haushalts ablesen lässt. Die Griffe, die Ihre Großeltern benutzt haben.

Das ist der Vorteil von unlackiertem Messing in drei Sätzen: Es kostet genauso viel, es altert besser und es muss nie nachbearbeitet werden.

Lackiert oder unlackiert: Wie trifft man die richtige Wahl?

Ein kurzer Entscheidungsleitfaden.

Entscheiden Sie sich für unlackiertes Messing, wenn:

• Ihnen die Vorstellung gefällt, dass ein Material das Leben um sich herum festhält
• Sie in Zukunft keine Beschläge pflegen oder neu lackieren möchten
• Sie Beschläge in historischen Häusern, im Rahmen von „Slow-Design“-Konzepten oder in Küchen anbringen, in denen Alterung Teil des Looks ist
• Sie die Beschläge mit Materialien kombinieren, die selbst gut altern: Eiche, Putz, Stein, Leder, Leinen

Entscheiden Sie sich für lackiertes Messing, wenn:

• Sie Beschläge wünschen, die auf unbestimmte Zeit so aussehen wie am Tag der Montage
• Die Beschläge befinden sich an einer Stelle, die kaum berührt wird und an der Verschleiß kein Thema ist (Schranktüren, die selten geöffnet werden, dekorative Beschläge)
• Sie auf ein zeitgenössisches Einrichtungskonzept abstimmen, bei dem Einheitlichkeit wichtiger ist als Charakter
• Sie das Aussehen von Patina absolut nicht mögen

Beide Optionen sind sinnvoll. Lackiertes Messing, das 25 Jahre lang unversehrt bleibt, ist selten; unlackiertes Messing, das unschön altert, ist noch seltener. Unsere Schrankknöpfe und -griffe aus massivem Messing sind in beiden Ausführungen erhältlich, sodass die Entscheidung ganz allein von dem von Ihnen gewünschten Aussehen abhängt – und nicht davon, was wir Ihnen verkaufen möchten.

Pflege von Messingbeschlägen

Das Wichtigste, was Sie tun können, ist weniger aufwendig, als Sie denken.

Für unlackiertes Messing:

• Wischen Sie die Oberfläche wöchentlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Poliermittel, es sei denn, Sie möchten die Patina gezielt erneuern.
• Bei versehentlichen Wasserflecken stellt ein Mikrofasertuch mit einem Tropfen Olivenöl die Oberfläche wieder her, ohne die Patina zu entfernen.
• Wenn Sie die Oberfläche wieder auf Hochglanz polieren möchten (die meisten Menschen tun dies nicht, manche jedoch schon), verwenden Sie sparsam eine spezielle Messingcreme. Die Patina bildet sich dann von Neuem.

Für lackiertes Messing:

• Wischen Sie das Objekt bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Polieren Sie es niemals. Durch das Polieren wird der Lack entfernt.
• Sobald der Lack an einer bestimmten Stelle nachlässt, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können sich mit dem neuen, ungleichmäßigen Aussehen abfinden (was völlig in Ordnung ist und von vielen bevorzugt wird) oder das Stück professionell neu lackieren lassen.

Was Sie grundsätzlich vermeiden sollten:

• Essig, Zitronensaft, Ammoniak oder jegliche säurehaltigen Reinigungsmittel. Diese greifen sowohl den Lack als auch die Patina an.
• Stahlwolle oder Scheuerschwämme. Diese zerkratzen die Oberfläche.
• Mit Salzwasser getränkte Tücher (ein Problem in Häusern an der Küste). Wischen Sie stattdessen wöchentlich mit einem mit Süßwasser angefeuchteten Tuch ab.

Häufig gestellte Fragen

Lohnt sich der Aufpreis für Beschläge aus massivem Messing? Ja, wenn Sie vorhaben, die Beschläge länger als fünf Jahre zu behalten. Massives Messing kostet beim Kauf etwa das Zwei- bis Dreifache im Vergleich zu beschichteten Alternativen, hält im praktischen Gebrauch jedoch fünf- bis zehnmal länger. Die Kosten pro Jahr der Nutzung sprechen ab etwa dem vierten Jahr für massives Messing.

Was ist der Unterschied zwischen Messing und Bronze? Messing besteht aus Kupfer und Zink. Bronze besteht aus Kupfer und Zinn. Bronze ist härter, teurer und wird häufiger für Skulpturen und im Außenbereich verwendet. Bei Beschlägen für den Hausgebrauch ist Messing der überwiegende Standard.

Kann ich Messingbeschläge mit Essig reinigen? Nein. Essig ist säurehaltig und beschädigt sowohl den Lack (bei lackiertem Messing) als auch die Patina (bei unlackiertem Messing). Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder eine spezielle Messingpflegecreme, wenn Sie den Glanz wiederherstellen möchten.

Warum verfärben sich meine Messingbeschläge grün? Grüne Ablagerungen, sogenannte Grünspan, entstehen, wenn das Kupfer in der Legierung mit Feuchtigkeit, Salz oder sauren Verbindungen reagiert. Dies tritt am häufigsten bei Beschlägen auf, die der Küstenluft, der Reinigung mit Salzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit in Badezimmern ausgesetzt sind. Wischen Sie die Beschläge regelmäßig mit einem mit frischem Wasser angefeuchteten Tuch ab, dann bildet sich kein Grünspan. Sollte es dennoch auftreten, lässt es sich durch sanftes Polieren mit einem Tuch entfernen.

Sind Messingbeschläge in Küchen unbedenklich? Ja. Messing verfügt über antimikrobielle Eigenschaften; Kupferionen zerstören bei Kontakt die Zellwände von Bakterien. Aus diesem Grund stellen viele Krankenhäuser bei Türgriffen von Edelstahl wieder auf Messing um. Für Anwendungen mit Trinkwasserkontakt, wie beispielsweise Wasserhähne, verwenden Sie bitte bleifreies Silizium-Messing (CW724R) – in der Branche oft als umweltfreundliches Messing bezeichnet.

Woran erkenne ich, ob meine Messingbeschläge plattiert sind? Nehmen Sie sie in die Hand: Wenn sie sich leichter anfühlen als erwartet, sind sie plattiert. Halten Sie einen Magneten daran: Wenn der Magnet angezogen wird, befindet sich darunter Stahl. Sehen Sie sich eine Schnittkante an: Ein Farbwechsel von Gelb zu Silber deutet auf eine Plattierung hin.

Werden sich unlackierte Messingteile im Laufe der Zeit farblich angleichen? Meistens. Die wichtigsten Patina-Muster entstehen durch den Gebrauch (Berührung, Reinigung, Sonnenlicht), und solange sich die Teile in einem ähnlichen Zustand befinden, entwickeln sie eine ähnliche Patina. Leichte Abweichungen sind normal und Teil des Reizes.

Welche Messingoberfläche ist am langlebigsten? Für langfristige Haltbarkeit ohne Pflege: rohes, unlackiertes Messing, da es keine Teile gibt, die versagen könnten. Für ein kurzfristig unverändertes Erscheinungsbild: lackiertes, poliertes Messing – rechnen Sie jedoch damit, dass Sie es nach 10 bis 15 Jahren möglicherweise neu lackieren müssen.

Weiterführende Lektüre

Wenn Sie Messingbeschläge für ein neues Projekt auswählen, sollte dieser Leitfaden die grundlegenden Fragen beantwortet haben. Sollten Sie eine konkrete Frage haben, die wir nicht behandelt haben, gelangen Sie über den Kontakt-Link in unserer Fußzeile direkt zum Designteam. Sie können auch unser gesamtes Sortiment an Beschlägen aus massivem Messing für Schränke, Türen und Architektur erkunden.

Die weiteren Teile unserer Messing-Reihe, darunter ein detaillierter Vergleich zwischen unlackierten und lackierten Produkten mit nebeneinander angeordneten Fotos zur Alterung, ein Glossar zu Oberflächen sowie weitere ausführliche Beiträge, werden im Laufe der nächsten sechs Monate veröffentlicht. Abonnieren Sie das Journal, und wir senden Ihnen jeden Beitrag, sobald er erscheint.

Weiterführende Informationen

• Größen von Schrankgriffen erklärt: 96, 128, 160 mm Achsabstände, Proportionen und Nachrüstung
• Durchgang, Privatsphäre, Blind- oder Eingangstür: Konfigurationen von Innentürgriffen erklärt
• Einsteckriegel oder Rohrriegel: Türvorbereitung in Großbritannien/der EU im Vergleich zu Nordamerika
• Privatschnapper vs. Rosettenknopf: Welches Badezimmertürschloss-Set?
• Türgriffe: Einzel- oder Rücken-an-Rücken-Ausführung und so messen Sie die Befestigungsabstände