Le maniglie per porte vengono ordinate in base alla distanza tra i fori di fissaggio, ovvero la distanza tra i due fori di fissaggio, e non in base alla lunghezza complessiva. Una maniglia singola prevede il fissaggio con bulloni passanti; una coppia “back-to-back” prevede il montaggio di una maniglia su ciascuna faccia attraverso gli stessi fori.

Vendiamo la maniglia VELA sia singolarmente con fissaggio a bullone passante, sia in coppia «back-to-back», in tre diverse lunghezze. Gli due errori più comuni che comportano il reso delle maniglie sono: contare le maniglie anziché i lati della porta e leggere la lunghezza totale anziché la distanza tra i fori di fissaggio. Questa pagina chiarisce entrambi gli aspetti prima che si proceda alla foratura.

Cosa sono le distanze tra i centri di fissaggio su una maniglia?

Le distanze tra i centri di fissaggio sono la distanza, da centro a centro, tra i due bracci che fissano la maniglia alla porta; esse determinano se una maniglia si adatta ai fori esistenti. La lunghezza totale è l’intera barra, che si estende oltre ciascun braccio, quindi una maniglia da 300 mm ha in genere una distanza tra i centri di circa 250 mm. Altri tre termini sono importanti.

Fissaggio con bulloni passanti

Una maniglia con fissaggio a bullone passante viene fissata con bulloni che attraversano la porta e si avvitano nei bracci. Le teste dei bulloni si trovano sul lato opposto, sotto un piccolo coperchio. Si tratta della versione standard fornita, in cui l’altro lato è liscio.

Coppia «back-to-back»

Una coppia back-to-back è costituita da due maniglie identiche, una su ciascun lato, collegate attraverso l’anta da perni filettati che spingono le maniglie l’una contro l’altra. Nulla viene avvitato nel legno, pertanto il fissaggio è molto meno soggetto ad allentarsi.

Sporgenza

La sporgenza indica la distanza a cui la maniglia sporge dalla superficie della porta, misurata fino al bordo esterno della barra. La sporgenza meno il diametro della barra corrisponde allo spazio libero per le dita dietro l’impugnatura. Nel caso della maniglia per porte VELA in ottone massiccio, tale misura è pari a 52 mm meno 24,8 mm, ovvero poco più di 27 mm. La conformità a eventuali requisiti di accessibilità deve essere verificata a livello di progetto.

Modello singolo con fissaggi a bullone passante o coppia back-to-back: quali porte richiedono quale soluzione?

Se la porta viene azionata da entrambi i lati, ordinate una coppia back-to-back; se l’azionamento avviene da un solo lato, ordinate una maniglia singola con fissaggi a bullone passante.

Porte che richiedono una coppia

Porte d’ingresso prive di maniglia o pomello all’interno, porte vetrate per verande, porte a perno, porte interne con chiusura a rullo o chiusura magnetica e porte scorrevoli azionate da entrambe le stanze. In una porta a doppia anta, ciascuna anta richiede la propria coppia.

Porte che richiedono una singola maniglia

Ante di armadi e credenze, pannelli per elettrodomestici da incasso, porte a scomparsa e porte d’ingresso con maniglia, pomello o manopola all’interno. Una coppia di ante per armadio richiede due cerniere singole: il termine “coppia” in configurazione “back-to-back” indica sempre entrambi i lati di un’unica porta.

Cosa significano in pratica lunghezza totale, interasse, sporgenza e diametro della barra?

Le figure riportate di seguito mostrano le tre misure VELA. Altri produttori utilizzano rapporti lunghezza/interasse diversi, motivo per cui la sola lunghezza totale non è sufficiente.

Il piedino sporge da 25 mm a 33 mm da ciascuna estremità; pertanto, un ricambio di uguale lunghezza complessiva proveniente da un altro produttore potrebbe comunque non allinearsi con i fori di 20 mm o più. La sporgenza e il diametro della barra sono costanti nelle tre misure, pertanto solo l’effetto visivo varia al variare della lunghezza. La nostra guida alle dimensioni e alla misurazione della ferramenta applica la stessa logica alle maniglie per mobili, dove le distanze tra i centri sono di 96, 128, 160, 192, 224 e 320 mm in tutte le nostre gamme.

Come si effettua la misurazione per una maniglia di ricambio?

Misuri l’anta, non la scanalatura della vecchia maniglia.

1. Individuate i fori di fissaggio. Rimuovete la maniglia esistente; nel caso di una coppia, un lato si stacca una volta estratti i bulloni passanti.
2. Misuri da centro foro a centro foro. Se i fori sono irregolari, misuri da bordo sinistro a bordo sinistro; nel caso di fori di uguale diametro, tale misura corrisponde alla distanza da centro a centro.
3. Se non riuscite a individuare i fori, misurate la vecchia maniglia. Da esterno a esterno lungo le gambe, sottraendo il diametro di una gamba, oppure da interno a interno aggiungendone uno; entrambe le misurazioni forniscono le distanze tra i centri.
4. Misuri lo spessore dell’anta. La maniglia VELA è fornita con elementi di fissaggio per ante in legno, vetro e per elettrodomestici; se l’anta presenta uno spessore insolito, ci comunichi il valore prima di effettuare l’ordine.
5. Annotate la posizione. Dal pavimento al foro inferiore e dal bordo anteriore alla linea centrale del foro, in modo da poter impostare un’altra lunghezza alla stessa altezza di presa.
6. Controlli l’altro lato. Una coppia richiede fori corrispondenti su entrambi i lati. Una maniglia singola necessita di spazio sul lato opposto per la testa del bullone e il coperchio, libero da qualsiasi rosetta.
7. Verifichi lo spazio libero attorno alla sporgenza. Faccia oscillare l’anta con un blocco da 52 mm in corrispondenza della posizione di fissaggio: deve non urtare contro il fermo del telaio, le pareti, le guide e le ante degli armadi adiacenti.
8. Osservate i fori stessi. I fori per le viti a fissaggio frontale devono essere riempiti e riforati per un bullone passante; un foro allargato potrebbe richiedere l’inserimento di un tappo affinché la maniglia risulti perfettamente perpendicolare.

Quale lunghezza della maniglia scegliere per ciascun tipo di anta?

Scegliete la lunghezza in base all’altezza dell’anta e alla funzione della maniglia, quindi verificate le distanze tra i centri rispetto ai fori; su un’anta nuova, praticate i fori alla lunghezza scelta.

Porte d’ingresso

Su una porta standard del Regno Unito da 1981 mm, una maniglia da 450 mm risulta proporzionata; su porte da 2040 mm, 2100 mm e più alte, o su ante larghe oltre i 900 mm, una maniglia da 600 mm risulta adeguata. Una regola empirica comune indica che la lunghezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra un quarto e un terzo dell’altezza della porta. Al di sotto di circa 400 mm, una maniglia per porta d’ingresso inizia ad assomigliare a una maniglia da armadio.

Armadi e credenze

La misura da 300 mm è quella standard per gli armadi. Su una coppia di ante, montare due maniglie singole speculari, ciascuna alla stessa distanza dal bordo di incontro, solitamente da 40 mm a 60 mm dalla linea centrale del foro. Le ante a libro richiedono una sola maniglia sull’anta principale.

Porte scorrevoli

Le porte scorrevoli con sospensione superiore a filo muro richiedono solitamente una maniglia da 450 mm; tale lunghezza garantisce la leva necessaria per un’anta pesante. Montare una coppia solo se il lato a muro non ostacola la sporgenza. Le porte a scomparsa richiedono una singola maniglia sul lato della stanza, spesso a filo. Laddove una porta scorrevole debba anche chiudersi a chiave, le nostre maniglie per porte scorrevoli SERA offrono una serratura integrata per la privacy.

Frigoriferi, congelatori e lavastoviglie da incasso

Le ante a tutta altezza delle dispense e dei frigoriferi richiedono una maniglia singola da 300 mm o 450 mm, fissata al pannello tramite i dispositivi di fissaggio forniti con l’elettrodomestico. Su una fila di mobili base, il pannello dell’elettrodomestico risulta spesso più armonioso se dotato della stessa maniglia dei cassetti adiacenti, con la massima distanza tra i centri disponibile, in modo che la linea appaia come un unico insieme. Molte delle nostre gamme di mobili sono compatibili con IKEA.

Dove va posizionata la maniglia sull’anta?

Posizionate il centro della maniglia a un’altezza compresa tra 1000 mm e 1100 mm dal pavimento finito su una porta domestica. Per gli ingressi accessibili, l’Approved Document M e la norma BS 8300 indicano intervalli di altezza per gli elementi mobili con apertura a battente, generalmente compresi tra 800 mm e 1050 mm dal livello del pavimento a seconda del tipo di edificio e dell’edizione; si raccomanda di verificare le linee guida vigenti per il progetto. In senso orizzontale, posizionate la maniglia al centro del montante, in genere da 60 mm a 75 mm dal bordo anteriore.

Calcolate le altezze dei fori a partire dai centri. Una maniglia VELA da 600 mm centrata a 1050 mm presenta fori a 783 mm e 1317 mm; una maniglia da 450 mm alla stessa altezza li colloca a circa 858 mm e 1242 mm. Verifichi che non interferiscano con la scatola della serratura prima di forare.

Di quanto spazio libero hanno bisogno le porte scorrevoli e a scomparsa?

Una porta scorrevole richiede la sporgenza della maniglia più lo spazio di scorrimento su quel lato: con una sporgenza di 52 mm, sono necessari almeno da 55 mm a 60 mm tra la superficie della porta e la parete, la guida o l’anta adiacente. I sistemi a filo muro garantiscono solitamente tale spazio sul lato della stanza e raramente sul lato della parete, pertanto è sufficiente una singola maniglia sul lato della stanza. Le ante a libro degli armadi richiedono una maniglia a filo sull’anta posteriore e una barra su quella anteriore solo se lo spazio lo consente. Misuri lo spazio disponibile, non solo l’anta.

È possibile che una maniglia condivida una porta o un sistema con una maniglia a leva?

Sì; sulle porte d’ingresso è la norma. È importante effettuare due verifiche. I perni devono evitare la scatola della serratura; con una serratura multipunto, la scatola si trova all’altezza della maniglia, quindi posizionate i fori sopra e sotto di essa, oppure spostate la maniglia finché entrambi non risultano liberi. Inoltre, la rosetta interna non deve trovarsi sopra la testa di un perno: la rosetta da 52 mm della maniglia VELA copre 26 mm su entrambi i lati del perno, pertanto si deve prevedere tale raggio più la copertura del perno, in pratica circa 40 mm dal centro del perno a ciascun perno.

All’interno di un progetto, attenetevi a un’unica linea e finitura, in modo che la maniglia della porta d’ingresso, le maniglie interne e quelle delle ante dell’armadio si armonizzino tra loro. Ogni configurazione di maniglia VELA e VERTO costituisce un set completo, ovvero una coppia di maniglie con rosette, elementi di fissaggio e chiavistello o serratura; pertanto, si contino i set di maniglie come se fossero porte. La nostra guida alla scelta della ferramenta per porte illustra come i set da passaggio, da privacy e con serratura si adattino alla maniglia.

Cosa occorre verificare prima di effettuare l’ordine?

• Le distanze tra i centri, non la lunghezza: verifichi che le misure siano 250, 385 o 534 mm rispetto ai fori.
• Facciate, non maniglie: una sola facciata con fissaggio a morsetto, una singola con fissaggi a bullone passante; entrambe le facciate, una coppia back-to-back.
• Contate le ante: due ante di armadio corrispondono a due ante singole; una porta d’ingresso a doppia anta senza maniglia a leva corrisponde a due coppie.
• Spessore della porta misurato: vengono forniti fissaggi standard per legno, vetro ed elettrodomestici; in caso di esigenze particolari, si prega di richiedere informazioni preventive.
• La sporgenza di 52 mm garantisce spazio libero rispetto a fermi, pareti, binari e ante adiacenti.
• Le posizioni dei bulloni devono lasciare spazio libero rispetto alla cassa della serratura e alla rosetta interna.

Se una porta non rientra in nessuno di questi schemi, ci contatti tramite il programma per i professionisti o la pagina dei contatti e verificheremo un disegno tecnico.

Domande frequenti

Sono necessarie due maniglie per una porta?

Solo se la porta viene aperta da entrambi i lati. Una porta d’ingresso con una maniglia a leva all’interno richiede una maniglia passante; una porta priva di altri accessori richiede una coppia back-to-back. Due ante di armadio richiedono due maniglie singole, non una coppia.

Qual è la lunghezza consigliata per una maniglia di una porta d’ingresso?

Per una porta standard da 1981 mm, la scelta più comune è una lunghezza complessiva di 450 mm (385 mm tra i centri); per porte da 2040 mm e oltre, o ante larghe e a perno, 600 mm (534 mm tra i centri). Se inferiore a 400 mm, una maniglia appare troppo piccola su una porta a tutta altezza.

Cosa si intende per «interasse di fissaggio» su una maniglia per porta?

Si tratta della distanza tra i centri delle due gambe di fissaggio, che determina se una maniglia si adatta ai fori esistenti. Sulla maniglia VELA tali distanze sono di 250, 385 e 534 mm per le lunghezze da 300, 450 e 600 mm.

Come posso sapere se la mia maniglia attuale è a fissaggio passante o a fissaggio frontale?

Osservi la superficie opposta, direttamente dietro ciascun piedino. La presenza di una testa di bullone, di un cappuccio o di un piccolo coperchio indica un fissaggio a bullone passante; una superficie liscia indica che la maniglia è avvitata dalla parte anteriore e che sarà necessario stuccare i fori e praticarne di nuovi per un fissaggio a bullone passante.

È possibile montare una maniglia su una porta scorrevole?

Sì, a condizione che l’anta presenti uno spazio libero compreso tra 55 mm e 60 mm su quel lato durante lo scorrimento. Le facciate rivolte verso l’ambiente di solito lo consentono; quelle rivolte verso la parete e le porte a scomparsa di solito no, pertanto in questi casi è necessario utilizzare una maniglia singola sul lato rivolto verso l’ambiente o una maniglia a filo.

È possibile utilizzare una maniglia su un frigorifero o una lavastoviglie da incasso?

Sì. Montate una maniglia singola attraverso il pannello del mobile; la maniglia VELA viene fornita con elementi di fissaggio specifici per le ante degli elettrodomestici. Su una fila di mobili base, la maniglia coordinata, posizionata al massimo della distanza tra i centri, spesso risulta più armoniosa rispetto a una maniglia a porta intera.

Fonti e norme

• Documento approvato M, Accesso e utilizzo degli edifici (Governo di Sua Maestà), linee guida sull’altezza dei mobili con apertura a porta presso gli ingressi accessibili.
• BS 8300-2:2018, Progettazione di un ambiente costruito accessibile e inclusivo. Edifici. Codice di buona pratica.
• BS EN 1906:2012, Ferramenta per l’edilizia. Maniglie a leva e pomelli. Requisiti e metodi di prova (le maniglie a tirante non rientrano nel suo ambito di applicazione).
• BS EN 12209, Ferramenta per l’edilizia. Serrature ad azionamento meccanico e controspinte (posizioni delle scatole di serratura sulle porte d’ingresso).
• Scheda tecnica della maniglia a tirante in ottone massiccio VELA, meraki. Scheda tecnica (dimensioni indicate sopra).

Un "snib" per la privacy è un chiavistello a rotella separato, dotato di sblocco di emergenza esterno, montato sopra o sotto una maniglia da passaggio. Un set per la privacy con pomello a rosetta integra la serratura nella rosetta della maniglia sotto forma di un piccolo perno a pressione. Entrambi consentono di chiudere a chiave la porta del bagno senza chiave.

Vendiamo entrambi nella stessa pagina del prodotto, separati da un solo menu a tendina, e nelle miniature appaiono identici. Una volta installati sulla porta, richiedono una preparazione diversa e funzionano in modo diverso dal lato del corridoio. Di seguito vi illustriamo le caratteristiche di ciascuno, a quale porta è destinato e come installare un snib in modo che le due rosette siano allineate.

Che cos’è un chiavistello di privacy?

Uno snib per privacy (chiamato anche pomello girevole da bagno e dispositivo di sblocco) è un piccolo pomello girevole posto all’interno della porta, su una propria rosetta, che aziona un catenaccio. La faccia esterna presenta una rosetta corrispondente con una fessura per moneta per lo sblocco di emergenza. La maniglia accanto è una semplice maniglia da passaggio: ritira solo lo scrocco.

Sul sito questa configurazione è denominata «set per privacy (set per passaggio + snib per privacy)». Nei modelli VELA e VERTO si tratta di una coppia di maniglie di passaggio con relativo chiavistello tubolare da incasso, più un chiavistello di privacy separato: una piccola placca incassata nel bordo della porta, una manopola all’interno su una rosetta abbinata a quella della maniglia e lo sblocco a moneta all’esterno. Poiché la serratura è un componente separato, il chiavistello di privacy può essere abbinato anche ad altre maniglie: i chiavistelli di privacy RIVO e LUNO sono venduti singolarmente, nelle versioni per Regno Unito/UE e per il Nord America.

Che cos’è un set di privacy con pomello a rosetta?

Un set per privacy con pomello a rosetta integra la serratura all’interno della maniglia. Un piccolo perno a pressione è posizionato attraverso la rosetta interna accanto alla leva; premendolo si blocca il set. Non viene aggiunto nient’altro alla porta e non viene praticata una seconda mortasa.

Sul sito questa configurazione è indicata come «set per privacy (pulsante a rosetta)». Esteticamente si tratta di una maniglia da passaggio con un piccolo dettaglio all’interno, motivo per cui viene scelta dai progettisti che desiderano una porta il più discreta possibile. Nei nostri set la rosetta esterna è liscia.

Come funzionano i due set dall’interno e dall’esterno?

All’interno, entrambi funzionano manualmente, senza chiave. È all’esterno che si differenziano.

Catenaccio per la privacy: un catenaccio con sblocco a moneta

Ruotando il chiavistello si inserisce un piccolo catenaccio in una serratura nel telaio; lo sblocco a fessura sulla rosetta esterna lo fa tornare indietro. Essendo un accessorio separato, il catenaccio può essere aggiunto a qualsiasi set per porte di passaggio sulla stessa porta.

Pulsante a rosetta: un perno a pressione nella rosetta

Premendo il perno si blocca la serratura dall’interno; non viene inserito alcun catenaccio nel telaio, pertanto non è necessaria una seconda scrocco. Poiché la rosetta esterna è liscia, consideratela come una serratura utilizzabile solo dall’interno. È buona prassi che la porta di un bagno domestico sia sbloccabile dall’esterno, in modo da poter raggiungere un bambino o una persona che si sia sentita male; si tratta di una scelta ragionevole, non di una norma obbligatoria per le abitazioni private. Se questo aspetto è importante (bagno familiare, bambini, ospiti, alloggi in affitto), scelga il set con chiavistello. Se ha bisogno di sapere se un particolare set a perno a pressione può essere sbloccato dall’esterno, ci contatti prima di effettuare l’ordine.

In che modo si differenziano un chiavistello di privacy e un pomello a rosetta?

Quale modello è più adatto a un bagno di famiglia, a un bagno privato, a un WC al piano terra o a un alloggio in affitto?

Il pomello con scatto, laddove lo stato di chiusura deve essere evidente e l’apertura dall’esterno è importante; il pomello a rosetta, laddove si desidera la porta più silenziosa e solo l’occupante ne abbia il controllo.

Bagno di famiglia

Snib. I bambini riconoscono immediatamente uno snib ruotato e sono in grado di azionarlo, mentre lo sblocco esterno si trova in una posizione in cui un adulto può individuarlo immediatamente.

Bagno privato

Pulsante a rosetta. Un bagno privato viene chiuso a chiave da una sola persona per pochi minuti ed è visibile dalla camera da letto; una rosetta per ogni lato lo rende coordinato con l’anta dell’armadio adiacente.

WC al piano terra o guardaroba

In entrambi i casi. Un WC per gli ospiti molto frequentato predilige il fermo a scatto, più intuitivo per i visitatori che non conoscono la casa; un guardaroba situato lungo un corridoio predilige il pomello a rosa. Installate in ogni caso un fermaporta: le porte dei guardaroba tendono a sbattere con forza contro le piastrelle.

Appartamento in affitto o casa vacanze

Chiavistello a scatto. È intuitivo per gli estranei, il meccanismo di sblocco è facile da individuare e un chiavistello usurato può essere sostituito senza toccare la maniglia. Consulti la collezione di chiavistelli a scatto per la privacy delle porte per abbinarne uno alla gamma di maniglie.

Dove si posiziona lo snib sulla porta e come si allinea con la rosetta della maniglia?

Lo snib si posiziona sulla linea centrale verticale che attraversa il perno, sopra o sotto la rosetta della maniglia. La posizione sopra è quella tradizionale nel Regno Unito, poiché una serratura da incasso per bagno posiziona il suo seguace di rotazione 57 mm sopra il seguace della leva, determinando automaticamente la distanza. Con un catenaccio separato come il nostro, entrambe le posizioni sono valide: i nostri rendering dei modelli VELA e VERTO mostrano il fermo montato sotto la maniglia. Ciò che conta è che entrambe le rosette si trovino sulla linea centrale del perno e siano allineate su entrambi i lati.

L’altezza dipende dalla maniglia. La prassi britannica prevede comunemente che il perno si trovi a circa 1000 mm dal pavimento finito, e l’Approved Document M e la norma BS 8300 operano entro un intervallo di valori intorno a tale altezza. Su una serratura da bagno da 57 mm, il centro del perno si trova quindi a un’altezza compresa tra circa 1050 e 1060 mm; un catenaccio separato si posiziona alla propria distanza. La prassi nordamericana prevede comunemente la foratura dei catenacci tubolari a circa 36 pollici (circa 915 mm).

Due regole garantiscono la corretta installazione della porta: segnare il centro del perno di chiusura in base al catenaccio effettivo che si sta montando, non in base a uno schema, e controllare entrambe le rosette su entrambi i lati prima di forare. La foratura per la maniglia VELA (rosetta da 52 mm, perno da 8 mm) prevede un foro da 25 mm più due fori da 8 mm con interasse di 38 mm per i fissaggi passanti del catenaccio; VERTO presenta le stesse configurazioni e preparazioni, con le indicazioni relative alla foratura riportate nella scheda tecnica.

Come si installa un chiavistello di privacy? Prima il chiavistello, poi la maniglia, infine il chiavistello di privacy

Montare in questo ordine; ogni fase verifica quella precedente.

1. Verificare la preparazione. I set per Regno Unito/UE prevedono un chiavistello tubolare da incasso con placca frontale rettangolare sul bordo della porta; i set per il Nord America e il Canada sono forniti per un chiavistello tubolare adatto a porte forate (prassi del settore: foro trasversale da 54 mm, foro sul bordo da 25 mm, backset da 60 o 70 mm, ANSI/BHMA A156.2). Il set di maniglie e il chiavistello di sicurezza devono corrispondere.
2. Segnare l’altezza del perno. Circa 1000 mm nel Regno Unito, oppure a filo con le altre porte del corridoio. Tracciare una linea perpendicolare lungo il bordo e su entrambe le facciate.
3. Montare il chiavistello. Realizzare la mortasa per la scatola o praticare il foro per il chiavistello tubolare, quindi avvitare la placca a filo.
4. Forare per la maniglia. Attraverso entrambe le facce, secondo i dati di foratura indicati nella scheda tecnica.
5. Montare la maniglia come set per passaggio. Inserire il perno, allineare entrambe le rosette, serrare uniformemente i fissaggi a bullone passante e verificare che la leva torni liberamente in posizione.
6. Segnare il centro del perno di chiusura. Alla distanza propria del bullone sopra o sotto il perno, sulla stessa linea centrale, verificando su entrambe le facce.
7. Realizzare l’incasso per il bullone. Praticare il piccolo incasso per l’alloggiamento del bullone e la placca frontale nel bordo della porta, quindi forare per il relativo perno.
8. Montare la maniglia interna e lo sblocco esterno. Allineare entrambe le rosette con quelle della maniglia prima del serraggio definitivo. Il catenaccio dovrebbe sporgere completamente con una leggera pressione delle dita.
9. Montare la contropiastra e un fermaporta. Tagliare la contropiastra in modo che il catenaccio si innesti senza gioco; montare un fermaporta in modo che la leva non urti mai contro la parete.
10. Effettuare una prova dall’esterno. Chiudere a chiave dall’interno, chiudere la porta e sbloccarla con una moneta dal corridoio. Se occorre esercitare una forza, significa che le rosette sono disallineate o che il catenaccio si incastra nel controspina.

Per un set con pomello a rosa: segua i passaggi da 1 a 5, monti un fermaporta, quindi provi a far scorrere il perno dall’interno.

Quale finitura è adatta a un bagno umido?

L’umidità e il contatto con le mani accelerano l’alterazione di qualsiasi superficie in ottone. Il cromo lucido (PVD), l’ottone lucido (PVD) e il nichel satinato sono le scelte più stabili in un ambiente umido: il PVD è un rivestimento duro depositato sottovuoto che resiste all’ossidazione e alle impronte digitali. L’ottone non verniciato si patina più rapidamente in bagno che in un corridoio, cosa che alcuni proprietari desiderano e altri no. Il nero opaco nasconde le macchie d’acqua, ma può evidenziare le gocce di calcare accanto alla doccia. Pulire con un panno morbido e asciutto; evitare di applicare detergenti da bagno direttamente sul metallo. Maggiori informazioni nella guida alla cura delle finiture.

Quali sono gli errori più comuni da evitare prima di effettuare l’ordine?

• Ordinare la versione “privacy” senza verificare di quale tipo si tratti. I due set sono configurazioni distinte presenti sulla stessa pagina. Decida innanzitutto consultando la tabella.
• Errori di conteggio. Ogni configurazione costituisce un set completo: una coppia di maniglie, rosette, elementi di fissaggio e il chiavistello o il catenaccio. Contare un set per ogni porta, non per ogni maniglia.
• Acquistare uno snib per una porta che non può essere nuovamente incassata. Il catenaccio necessita di una propria mortasa; se ciò non è possibile, scegliere il pomello a rosetta.
• Preparazione errata. I set per il Regno Unito/UE (da incasso) e quelli per il Nord America e il Canada (tubolari) non sono intercambiabili. Misuri innanzitutto il chiavistello esistente.
• Assenza di fermaporta. Una maniglia che sporge di 67 mm urterà molto rapidamente contro l’intonaco o le piastrelle retrostanti.

Se la porta è di tipo particolare (a scomparsa, a libro o tagliafuoco), ci contatti prima di effettuare l’ordine. Per le porte scorrevoli, le nostre maniglie SERA offrono invece una serratura integrata per la privacy come opzione.

Domande frequenti

È possibile aprire un set con snib da bagno dall’esterno?

Il set con snib, sì: una fessura di sblocco sulla rosetta esterna che si aziona con una moneta o un cacciavite piatto. Il set con pomello a rosa presenta una rosetta esterna liscia, pertanto si consiglia di scegliere lo snib nei casi in cui sia importante lo sblocco dall’esterno.

A quale altezza deve trovarsi un chiavistello da bagno?

Regolatela in base alla maniglia. Con il perno all’altezza standard del Regno Unito di circa 1000 mm, una serratura da bagno da 57 mm posiziona lo snib all’incirca tra i 1050 e i 1060 mm; un catenaccio separato si trova alla propria distanza sopra o sotto.

Una maniglia per la privacy con pomello a rosa necessita di un chiavistello speciale?

No. Utilizza lo stesso chiavistello tubolare da incasso di una serratura da passaggio, fornito nella confezione, poiché il perno blocca l’infisso anziché azionare un catenaccio.

È possibile aggiungere un chiavistello a maniglie da passaggio già esistenti?

Sì, se la porta consente l’installazione di un catenaccio separato per la privacy sopra o sotto il chiavistello e se è possibile praticare una seconda mortasa; a tal fine, i catenacci RIVO e LUNO sono venduti separatamente. Se non è possibile praticare una nuova mortasa, si consiglia di passare a un set con pomello a rosa.

Di quale serratura ha bisogno un chiavistello di privacy su una porta del Regno Unito?

I nostri set di snib utilizzano un chiavistello tubolare da incasso più un catenaccio separato per la privacy, entrambi in dotazione. L’altra soluzione disponibile nel Regno Unito è una serratura da incasso per bagno con chiavistello e catenaccio integrati in un unico corpo, la cui distanza tra i nottolini (comunemente 57 mm) fissa la posizione dello snib.

Un set per la privacy con pomello a rosa è meno sicuro di uno snib?

Entrambe sono serrature per la privacy, non serrature di sicurezza; nessuna delle due garantisce la sicurezza di una stanza. Scegliete in base allo sblocco dall’esterno, all’estetica e alla facilità d’uso.

Le maniglie VELA e VERTO sono disponibili in entrambe le tipologie di chiusura per la privacy?

Sì. Entrambe sono disponibili come set per la privacy (rosetta) e come set per la privacy (set da passaggio più snib separato), oltre che nelle configurazioni da passaggio, finta maniglia, a rotella da incasso e a chiave da incasso, nelle versioni per il Regno Unito/UE e per il Nord America. Ciascuna costituisce un set completo per una porta.

Fonti e norme

• BS EN 1906: Ferramenta per l’edilizia. Maniglie a leva e pomelli. Requisiti e metodi di prova.
• BS EN 12209: Ferramenta per l’edilizia. Serrature ad azionamento meccanico e piastre di chiusura. Requisiti e metodi di prova.
• BS EN 1935: Ferramenta per l’edilizia. Cerniere monoassiali. Requisiti e metodi di prova (per le cerniere montate sulla stessa porta).
• Documento approvato M e BS 8300: linee guida sull’accessibilità relative alle altezze degli accessori per porte.
• ANSI/BHMA A156.2: Serrature e chiavistelli da incasso e preassemblati (preparazione delle porte secondo gli standard nordamericani).

Un chiavistello da incasso si inserisce in una scanalatura ricavata nel bordo della porta e viene azionato da un perno quadrato da 8 mm; un chiavistello tubolare nordamericano si inserisce in un ampio foro trasversale praticato attraverso la superficie della porta. Ciascuno richiede una preparazione specifica della maniglia, ed è la porta, non la maniglia, a determinare quale delle due.

Vendiamo la stessa maniglia in due versioni perché i fori praticati a Londra, Amsterdam e Toronto non sono uguali, e viti più lunghe non consentono di colmare la differenza. Questa pagina spiega il significato dei due termini, il motivo per cui li distinguiamo in questo modo e come capire in cinque minuti quale tipo di chiusura è presente su una porta. La panoramica di accompagnamento costituisce la guida alla scelta della ferramenta per porte.

Qual è la differenza tra un chiavistello da incasso e un chiavistello tubolare?

Un chiavistello da incasso è una scatola incassata (morticata) nel bordo della porta, fissata da una placca frontale rettangolare e azionata da un perno quadrato separato che attraversa la porta ed entrambe le maniglie. La maggior parte dei chiavistelli per interni nel Regno Unito presenta una scatola a forma di tubo, pertanto nel settore vengono definiti «chiavistelli da incasso tubolari»; si tratta del tipo presente in tutti i set VELA e VERTO del Regno Unito e dell’Unione Europea.

Una serratura tubolare, nel senso nordamericano del termine, scivola in un foro da 25 mm nel bordo della porta e si innesta in un foro molto più grande, solitamente da 54 mm, praticato attraverso la superficie della porta; il meccanismo della maniglia si trova all’interno di tale foro e aziona direttamente la serratura. Stesso termine, porta diversa: ecco l’origine della maggior parte degli ordini errati. Le nostre schede tecniche riportano la dicitura «Regno Unito/UE (chiavistello da incasso/serratura)» per la preparazione con scanalatura sul bordo e «Nord America e Canada (tubolare)» solo per le porte con foro passante: leggetele come «scanalatura sul bordo» e «foro passante di grandi dimensioni».

Quattro termini da conoscere:

• Backset: la distanza dal bordo della porta al centro del foro del perno (Regno Unito/UE) o del foro trasversale (Nord America). Le scatole per chiavistello da 64 mm (Regno Unito) offrono un backset di 44 mm, mentre quelle da 76 mm offrono 57 mm; il backset più lungo impedisce alle nocche di urtare contro l’architrave ed è la scelta più comune nel settore per le maniglie a leva su rosette.
• Foro passante: un foro circolare che attraversa la superficie della porta. Su una porta con incasso si tratta di un piccolo foro di passaggio per il perno (VELA specifica 25 mm; un foro più piccolo consente comunque il passaggio del perno); su una porta forata è il foro di grandi dimensioni che ospita il meccanismo.
• Perno: la barra quadrata in acciaio che collega le due maniglie attraverso lo scrocco. I perni del Regno Unito e dell’UE sono normalmente di sezione quadrata da 8 mm; la norma BS EN 1906 è lo standard europeo per le maniglie a leva.
• Rosetta: la placca rotonda o quadrata su cui poggia la maniglia. Nasconde i fori e funge da supporto per i dispositivi di fissaggio.

Perché la stessa maniglia viene venduta in due versioni?

La maniglia e la rosetta possono essere comuni a livello mondiale; ciò che si trova dietro la rosetta deve innestarsi nel chiavistello per cui la porta è stata predisposta. Un set per Regno Unito/UE aziona un perno da 8 mm attraverso un chiavistello da incasso e si fissa tramite piccoli fori di fissaggio. Il nostro set per il Nord America e il Canada è fornito per un chiavistello tubolare adatto a porte forate, dove la prassi del settore (ANSI/BHMA A156.2) prevede un foro trasversale di 54 mm, un foro sul bordo di 25 mm e una distanza dal bordo di 60 mm o 70 mm.

Si prenda come esempio concreto la maniglia a leva VELA. Nella versione per Regno Unito/UE, essa richiede un foro da 25 mm per il perno, oltre a due fori da 8 mm con interasse di 38 mm per i fissaggi a bullone passante, il tutto nascosto da una rosetta rotonda da 52 mm. Una porta già forata per una serratura nordamericana presenta in quel punto un foro da 54 mm, più largo della rosetta, pertanto il set da incasso non ha alcun punto di fissaggio. Il modello VERTO offre le stesse configurazioni e preparazioni; le relative forature sono indicate nella scheda tecnica.

Ogni configurazione costituisce un set completo: una coppia di leve, rosoni, elementi di fissaggio e lo scrocco o la serratura specifici per quella configurazione (il set fittizio è una coppia fissa priva di scrocco o perno). Il conteggio per l’intera abitazione è semplice: il numero di set corrisponde a quello delle porte.

Come si confrontano le preparazioni per serrature da infilare del Regno Unito/UE con quelle per serrature tubolari nordamericane?

Un dato è fondamentale: un foro frontale di circa 25 mm o inferiore indica una porta con incasso; circa 54 mm indica una porta con foro passante.

Come faccio a capire quale tipo di preparazione presenta la mia porta?

Cinque minuti su una porta montata, con lo scrocco lasciato al suo posto. Eseguite questa operazione su ogni porta del progetto: le case ristrutturate presentano spesso un mix di epoche e tipi di predisposizione.

1. Osservate il bordo della porta. Una piastra rettangolare lunga circa 100 mm e larga da 20 a 25 mm, fissata con due viti, indica la presenza di una piastra frontale per chiavistello o serratura da incasso. Una piastra corta di circa 25 x 57 mm indica la presenza di un chiavistello tubolare nordamericano.
2. Osservate la superficie della porta con la maniglia smontata. Rimuovete una maniglia (di solito una vite senza testa sotto la maniglia o delle viti sotto il copri-rosetta). Un piccolo foro attraversato da una barra quadrata, con o senza due fori di fissaggio più piccoli, indica una predisposizione a incasso. Un unico foro di circa 54 mm di diametro indica una predisposizione a foro passante.
3. Misuri la distanza dal bordo della porta al centro del perno o del foro principale. 44 mm o 57 mm indicano una serratura di tipo britannico/europeo; 60 mm o 70 mm indicano lo standard nordamericano. Nel caso della preparazione per incasso, la misura non influisce sulla scelta del set da acquistare, poiché la rosetta si posiziona in corrispondenza del perno; la si noti comunque, poiché una serratura sostitutiva deve corrispondere al foro già praticato.
4. Misuri il perno. Su una porta con incasso, misuri la barra quadrata lungo i lati piatti. 8 mm è la misura per cui sono progettati i modelli VELA e VERTO. Le ferramenta più vecchie o più leggere, e alcune di tipo continentale, utilizzano 7 mm; se la sua non è da 8 mm, preveda di sostituire la serratura o il perno insieme alla maniglia.
5. Misuri lo spessore della porta. Ne prenda nota al momento dell’ordine, specialmente se la porta ha uno spessore inferiore a 35 mm o superiore a 44 mm.

Se i valori dei passaggi 1 e 2 non coincidono, si attenga al passaggio 2: la foratura frontale è quella a cui deve adattarsi la maniglia; la piastra laterale potrebbe essere sostituita in un secondo momento.

Cosa deve corrispondere quando si installa una nuova maniglia su un chiavistello esistente?

Solo tre elementi: la preparazione (a incasso o forata), la dimensione del perno (8 mm su una porta a incasso) e, su una porta forata, il foro trasversale e la distanza tra il perno e la maniglia per cui è stato realizzato il chiavistello tubolare. La marca del vecchio chiavistello, la finitura, la forma della rosetta e la lunghezza della maniglia non sono rilevanti.

Su una porta del Regno Unito o dell’Unione Europea, un nuovo set VELA o VERTO con preparazione a incasso è compatibile con qualsiasi chiavistello in buone condizioni dotato di un pistone da 8 mm; il set include il proprio chiavistello nel caso in cui si preferisca sostituirlo; la maniglia VELA è dotata di molla, pertanto torna in posizione orizzontale anche su un chiavistello vecchio e usurato. Se la rosetta precedente era più grande di 52 mm, o se la vecchia maniglia poggiava su una piastra di supporto, è probabile che rimangano tracce di vernice o fori di viti all’esterno della nuova rosetta: si tratta di un problema di finitura, non della ferramenta. Su una porta nordamericana, scelga la preparazione per serratura tubolare e verifichi la distanza di montaggio indicata al punto 3, in modo che il chiavistello che intende mantenere o sostituire sia compatibile.

La collezione di maniglie per porte interne elenca ogni maniglia con la relativa configurazione e le opzioni di preparazione.

Come deve effettuare l’ordine per un progetto misto?

Effettate l’ordine per porta, non per paese. Una maniglia specificata per un appartamento a Parigi, una casa a Toronto e una terrazza ristrutturata a Leeds richiederà probabilmente due tipi di preparazione e tre distanze di incasso. Cambia solo la colonna relativa alla preparazione.

• Elenchi ogni porta indicando lo spessore, il tipo di piastra perimetrale, le dimensioni del foro frontale e la distanza dal centro della serratura (backset) ricavati dalla verifica precedente, quindi raggruppi per tipo di preparazione.
• Assegnate la funzione per ogni porta: finta (fissa) per gli armadi, di passaggio per le stanze che non vengono mai chiuse a chiave, privacy per bagni e camere da letto, d’ingresso (chiave da incasso o pomello girevole) dove è richiesta una serratura.
• Conti un set per ogni porta; ogni set contiene già entrambe le maniglie e il relativo chiavistello o serratura.

Per quanto riguarda la scelta della privacy: il set con pomello a rosetta si blocca tramite un perno a pressione che attraversa la rosetta interna, mentre la rosetta esterna è liscia; pertanto, laddove sia importante lo sblocco dall’esterno (bagni familiari, bambini, ospiti, alloggi in affitto), si scelga il set con chiavistello di privacy, che aggiunge un chiavistello separato con sblocco a fessura sulla faccia esterna. Esistono catenacci di privacy separati per altre maniglie.

Falegnami, architetti e progettisti possono inviare un elenco delle porte tramite il programma per i professionisti del settore per farne verificare la preparazione e il funzionamento riga per riga prima di effettuare l’ordine.

Quando è opportuno sostituire il chiavistello anziché adattare la maniglia?

Sostituite il chiavistello quando il perno non è da 8 mm, quando un nottolino usurato fa abbassare la maniglia, quando la distanza tra il perno e il telaio fa sì che le nocche tocchino il telaio, oppure quando si modifica la funzione (aggiungendo un chiavistello di sicurezza o una serratura a chiave a una porta di passaggio). Una sostituzione con un modello identico è un’operazione rapida per un falegname; riempire il perno con del nastro adesivo provoca un’oscillazione della maniglia, un rumore metallico o un malfunzionamento.

Non convertite tra diverse configurazioni: riempire un foro da 54 mm per inserire una rosetta da 52 mm raramente dà risultati soddisfacenti, e allargare una porta con incasso a 54 mm la rende definitivamente compatibile solo con ferramenta a foro passante.

Cosa devo verificare prima di effettuare l’ordine?

• Identificazione della piastra perimetrale: piastra frontale a incasso rettangolare lunga oppure piastra tubolare corta da 25 x 57 mm.
• Misura del foro frontale con la leva smontata: piccolo (a incasso) o circa 54 mm (forato).
• Misura del backset: 44 o 57 mm (tipico per Regno Unito/UE); 60 o 70 mm (tipico per il Nord America).
• Verifica che il perno sia quadrato da 8 mm su una porta con incasso, oppure che sia prevista la sostituzione del chiavistello.
• Si prenda nota dello spessore della porta.
• Funzionalità scelta per ciascuna porta, nonché la preparazione necessaria, e ogni porta controllata in caso di ristrutturazione.

Qualora vi fossero dubbi su uno qualsiasi di questi aspetti, inviateci le vostre note tramite la pagina dei contatti e provvederemo a confermare la preparazione prima che effettuiate l’ordine.

Domande frequenti

È possibile montare una maniglia britannica su una porta americana?

Non con la stessa preparazione. Un set da incasso britannico/UE prevede un foro per il perno di piccole dimensioni sotto una rosetta da 52 mm; una porta americana presenta un foro trasversale da 54 mm che la rosetta non è in grado di coprire. Ordini invece la stessa maniglia nella versione per il Nord America e il Canada (tubolare).

Una chiusura tubolare è la stessa cosa di una chiusura da infilare?

Non nel senso in cui usiamo questi termini. Nel Regno Unito il chiavistello interno di uso comune viene spesso chiamato «chiavistello da incasso tubolare» perché la sua scatola a forma di tubo è incassata nel bordo della porta; in Nord America, invece, un chiavistello tubolare è del tipo a foro passante. Utilizziamo il termine «da incasso» per il Regno Unito e l’UE e «tubolare» solo per il Nord America e il Canada.

Qual è la dimensione del perno di una maniglia per porte del Regno Unito?

Lo standard è 8 mm quadrati, ed è proprio per questa misura che sono realizzati i set VELA e VERTO. Misuri la larghezza tra i lati piatti dell’asta esistente; se è più piccola, sostituisca la serratura o l’asta quando installa la nuova maniglia.

Le dimensioni della rosetta devono corrispondere a quelle della mia vecchia maniglia?

No. La rosetta deve solo coprire i fori, e una rosetta da 52 mm copre la foratura standard per incasso. Una vecchia rosetta o piastra di supporto più grande potrebbe lasciare una linea di vernice o fori di viti da riempire.

Il chiavistello è incluso con la maniglia?

Sì. I set per porte di passaggio e per porte con serratura a privacy includono il chiavistello; i set per porte d’ingresso includono la cassa della serratura da incasso (con le chiavi del set); il set finto è invece un paio fisso privo di chiavistello o perno.

Quale preparazione devo scegliere per una porta in Irlanda, nei Paesi Bassi o in Germania?

Quasi sempre quella del Regno Unito/UE (chiavistello/serratura da infilare). Le porte europee utilizzano chiavistelli e serrature da infilare, generalmente con perni da 8 mm, sebbene alcuni accessori continentali utilizzino perni da 7 mm e le distanze dal centro della maniglia varino; si consiglia quindi di effettuare la verifica di cinque minuti.

Fonti e norme

• BS EN 1906: Ferramenta per l’edilizia. Maniglie a leva e pomelli. Requisiti e metodi di prova.
• BS EN 12209: Ferramenta per l’edilizia. Serrature, chiavistelli e piastre di chiusura ad azionamento meccanico. Requisiti e metodi di prova.
• ANSI/BHMA A156.2: Serrature e chiavistelli da incasso e preassemblati (prassi nordamericana per porte con foro di montaggio).
• Documento approvato M (Inghilterra) e BS 8300-2: linee guida sull’accessibilità relative alla scelta e al funzionamento delle maniglie a leva.
• meraki. Specifiche di prodotto e rendering di configurazione del fornitore per le maniglie a leva VELA e VERTO (verificate ad agosto 2026).

La configurazione di una maniglia consiste nel funzionamento del fermo e della serratura azionati tramite la leva: se questa fa rientrare il fermo, se blocca la porta e in che modo (per perno a pressione, per nottolino, per pomello girevole o con chiave). È questo che determina a quali ambienti una maniglia è adatta.

Commercializziamo le maniglie VELA e VERTO in sei configurazioni e due varianti di montaggio; il menu a tendina Le offre una breve descrizione per ciascuna opzione tra cui scegliere. Ciò non è tuttavia sufficiente per effettuare un ordine per l’intera abitazione. Ecco quindi la versione più dettagliata: cosa contiene ciascun set, come funziona quando lo si aziona e a quale porta è destinato.

Sta ancora scegliendo lo stile della maniglia? Inizi con la nostra guida alla scelta della ferramenta per porte.

Che cos’è una configurazione della maniglia?

Una configurazione descrive le parti funzionali, non la maniglia stessa. La configurazione “Passage” aziona uno scrocco e nient’altro. La configurazione “Privacy” aggiunge una serratura azionabile dall’interno senza chiave. La configurazione “Entry” aggiunge una serratura da infilare con chiave o pomello girevole. La configurazione “Dummy” non svolge alcuna funzione meccanica: la maniglia è fissata alla superficie della porta come semplice maniglia di trazione.

Ogni configurazione costituisce un set completo: una coppia di maniglie, rosoni, elementi di fissaggio e il chiavistello o la serratura necessari. I set “Passage” e entrambi i set “Privacy” includono il chiavistello; i set “Entry” includono la cassa della serratura da infilare e, nella versione con chiave, le relative chiavi; il set “Dummy” è una coppia fissa senza chiavistello né perno. Un set corrisponde a una porta.

Il perno è quadrato da 8 mm in ogni configurazione operativa. La preparazione determina la disposizione dei fori: i set per il Regno Unito e l’UE prevedono un chiavistello o una serratura da incasso con corpo tubolare e placca frontale rettangolare, incassati nel bordo della porta; i set per il Nord America e il Canada sono forniti per un chiavistello tubolare adatto alle porte nordamericane con fori predisposti. Si prega di abbinarli alle proprie porte e di mantenerli uniformi per l’intero ordine.

Quali sono le sei configurazioni offerte dalle maniglie VELA e VERTO?

Le etichette riportate di seguito corrispondono esattamente a quelle presenti nel menu a tendina delle configurazioni delle maniglie VELA e VERTO.

Che cos’è una maniglia finta?

Un set finto è costituito da una coppia fissa di leve prive di perno, di scrocco e di movimento rotatorio: si tratta semplicemente di una maniglia di trazione. Si utilizza laddove un fermo o un catenaccio a filo mantengono la porta chiusa: armadi, credenze, l’anta inattiva di una coppia di porte.

L’errore classico è l’installazione di una maniglia da passaggio su un armadio: il chiavistello richiede una mortasa nel bordo della porta e uno scontro nel telaio; la maggior parte delle ante degli armadi è troppo sottile o dispone già di un fermo, e la maniglia finisce per ruotare a vuoto.

Le porte a doppia anta richiedono una serratura a passaggio sull’anta mobile e una finta serratura sull’anta fissa, in modo che le maniglie siano abbinate ma solo una sia funzionante: due set per due ante.

Che cos’è una serratura a passaggio e quali stanze non necessitano mai di una serratura?

Una serratura da passaggio è costituita da una coppia di maniglie, un perno da 8 mm e un chiavistello. Ruotando una delle due maniglie, il chiavistello si ritira; non è presente alcuna serratura su entrambi i lati.

La configurazione “passaggio” copre la maggior parte di una casa: corridoi, pianerottoli, soggiorni e sale da pranzo, cucine, ripostigli e, nella maggior parte delle abitazioni, camere da letto. Se nessuno vorrebbe mai chiudere a chiave la porta, la configurazione “passaggio” è quella corretta. L’errore opposto consiste nell’utilizzare la configurazione “passaggio” sulla porta del bagno: il primo ospite non troverà alcun modo per tenerla chiusa.

Quale set per la privacy scegliere: il pulsante a rosetta o il set «passage» più un fermo separato?

Entrambe si chiudono dall’interno senza chiave. Si differenziano per la posizione del meccanismo di chiusura e per la possibilità o meno di sbloccare la porta dall’esterno.

Set per la privacy (pulsante a rosetta)

La serratura è costituita da un piccolo perno a pressione che si inserisce nella rosetta interna accanto alla maniglia; premendolo si blocca il set. La porta presenta solo le due maniglie e, da entrambi i lati, ha l’aspetto di un set di passaggio; la rosetta esterna è liscia.

Se la sbloccabilità dall’esterno è importante, ad esempio per un bagno di famiglia, per i bambini, per gli ospiti o in caso di affitto, scelga il set con chiavistello. Se ha bisogno di sapere se un particolare set a perno può essere sbloccato dall’esterno, ci contatti prima di effettuare l’ordine.

Set per privacy (set da passaggio + chiavistello di privacy)

Si tratta di una coppia di maniglie da passaggio più un chiavistello separato per la privacy con una propria piccola placca incassata nel bordo della porta. All’interno, una manopola su una propria rosetta, abbinata alla rosetta della maniglia; all’esterno, un sistema di sblocco di emergenza a moneta o a fessura sulla rosetta esterna. Lo stato di chiusura è visibile dalla soglia.

La posizione è a scelta. Sopra la maniglia si trova la posizione tradizionale del Regno Unito quando si utilizza una serratura da incasso per bagno con interasse del nottolino di 57 mm; i nostri rendering mostrano il chiavistello separato montato sotto la maniglia. Con i nostri chiavistelli entrambe le posizioni sono valide, a condizione che entrambe le rosette si trovino sulla linea centrale del perno e siano allineate su entrambi i lati. Segnate le posizioni in base al chiavistello effettivo che state montando.

Gli stessi nottolini separati sono compatibili con altre maniglie: i nottolini per privacy in ottone massiccio RIVO e LUNO sono disponibili nelle versioni per privacy o fittizie (fisse) nelle versioni per il Regno Unito/UE e per il Nord America, nella nostra collezione di nottolini per privacy per porte.

Set di chiusura: serratura da incasso a chiave o con pomello da incasso, e dove va montata ciascuna?

Un set di chiusura comprende la coppia di maniglie e una cassa di serratura da infilare che aziona sia il catenaccio che lo scrocco: per porte in cui è importante che siano chiuse a chiave, non solo chiuse.

Set di chiusura (serratura da incasso con pomello)

Il catenaccio viene azionato dall’interno tramite un pomello girevole, pertanto non è necessaria alcuna chiave e non vi è il rischio di smarrirla. È adatto per uno studio che si desidera tenere chiuso a chiave mentre ci si trova all’interno, per una camera degli ospiti o per la porta che separa la casa dal garage. Non può essere chiuso a chiave dall’esterno, pertanto non garantisce la sicurezza di una stanza vuota.

Set di chiusura (serratura da infilare con chiave)

Il catenaccio viene azionato tramite una chiave, fornita in dotazione con il set. Sceglietelo nei casi in cui la porta debba essere chiudibile a chiave quando uscite: uno studio in cui sono conservati documenti riservati, un ripostiglio, una stanza affittata a un inquilino. In una casa di famiglia la chiave rimane solitamente inserita nella serratura, e una manopola avrebbe svolto la stessa funzione.

Un avvertimento. I set di chiusura interni non sono destinati alle porte d’ingresso. Le porte esterne sono normalmente dotate di una serratura testata secondo uno standard riconosciuto, come la norma BS 3621, e molte compagnie assicurative ne richiedono l’installazione.

Quale configurazione di maniglie scegliere per ogni stanza? Una lista di controllo stanza per stanza

Percorra la casa e scriva una riga per ogni porta.

1. Camera da letto. Di default, set da passaggio. Set da ingresso (manopola a incasso) se la stanza funge anche da ufficio domestico o se si desidera che sia chiudibile a chiave dall’interno.
2. Bagno e bagno privato. Sempre con chiusura a privacy. Set con scrocco se è importante l’apertura dall’esterno (bambini, ospiti, affitti); pomello a rosetta se la stanza è utilizzata solo da adulti.
3. WC e gabinetto. Chiusura a privacy, stessa regola del bagno. Mai a passaggio.
4. Studio o ufficio domestico. Impostazione “Entry” (manopola a incasso) se la chiudete a chiave mentre lavorate; impostazione “Entry” (chiave a incasso) se deve rimanere chiusa a chiave quando è vuota.
5. Soggiorno, sala da pranzo, cucina, corridoio. Set da passaggio; le porte a doppia anta richiedono un set da passaggio più una serratura fittizia.
6. Locale di servizio, locale tecnico, porta del garage che dà sulla casa. Serratura a passaggio come per una porta di passaggio; serratura di ingresso (manopola a incasso) per mettere in sicurezza il lato della casa.
7. Armadi, guardaroba, armadio per l’aerazione, porte scorrevoli e a libro. Serratura fittizia. Il fermo o il chiavistello garantiscono la chiusura.
8. Porta d’ingresso. Non si tratta di una configurazione interna. Specificare separatamente una serratura esterna certificata.

Come si calcola il numero di serrature e si effettua l’ordine per un’intera abitazione?

Si consideri una casa con tre camere da letto, un bagno familiare, un bagno en suite, un WC al piano terra, uno studio, un soggiorno con porte a doppia anta e quattro armadi a muro. Ogni set corrisponde a una porta, quindi si contano le porte.

1. Tre camere da letto: tre set da passaggio (sostituisca uno di essi con un set di ingresso con pomello girevole se una camera da letto funge anche da ufficio).
2. Bagno di famiglia, bagno privato, WC al piano terra: tre set per la privacy. Scegliete una volta sola tra pomello a rosetta o snib e applicatelo a tutti e tre, in modo che ogni porta del bagno si comporti allo stesso modo dall’esterno.
3. Studio: una serratura di ingresso (a perno a rotazione da incasso).
4. Porte a doppia anta che danno sul soggiorno: una serratura da passaggio per l’anta attiva e una finta serratura per l’anta inattiva.
5. Quattro armadi: quattro set fittizi, o un numero inferiore se alcuni sono ante scorrevoli che utilizzano invece maniglie. La maniglia VELA è disponibile nelle lunghezze da 300, 450 e 600 mm (interassi da 250, 385 e 534 mm), singola o in coppia back-to-back, con fissaggi per ante in legno, vetro e porte di elettrodomestici.
6. Porta d’ingresso: esclusa dal presente ordine.

Ciò comporta quattro set per porte di passaggio, tre set per porte di privacy, un set per porta d’ingresso con pomello girevole e cinque set fittizi: tredici set, uno in fase di preparazione e uno in fase di finitura. Aggiunga i fermaporta e le cerniere allo stesso ordine in modo che le finiture corrispondano; la nostra ferramenta è realizzata su ordinazione, pertanto un unico conteggio completo è preferibile a diversi rifornimenti successivi.

Quali sono gli errori più comuni da evitare prima di effettuare l’ordine?

• Scegliere un pomello a rosetta quando è importante l’apertura dall’esterno. Il set con perno a pressione presenta una rosetta esterna semplice. I bagni familiari, le camere dei bambini e gli alloggi in affitto richiedono il set con chiavistello.
• Mescolare i tipi di preparazione. Un set UK/UE non si adatta a una porta forata per un chiavistello tubolare, e viceversa. Verifichi il bordo di una porta esistente e si attenga a un unico tipo di preparazione nell’ordine.
• Dimenticare l’anta inattiva. Le porte a doppia anta richiedono un set funzionante e uno fittizio. Due set funzionanti vi lasceranno con un chiavistello inutilizzabile.
• Molla contro assenza di molla. La maniglia VELA è dotata di ritorno a molla: la rosetta riporta la maniglia in posizione orizzontale, non solo il chiavistello. Una maniglia senza molla di altra marca necessita di un chiavistello con molla potente, altrimenti si abbasserà; non mescolare i due tipi su una stessa porta.
• Effettuare l’ordine prima di misurare la porta. La maniglia VELA (rosetta da 52 mm, maniglia da 137 mm, sporgenza da 67 mm) richiede un foro da 25 mm più due fori da 8 mm con interasse di 38 mm nella configurazione per Regno Unito/UE, nonché una porta sufficientemente spessa per ospitare il chiavistello o la scatola della serratura. Il modello VERTO presenta le stesse configurazioni e preparazioni; le specifiche di foratura sono riportate nella scheda tecnica. Consulti la guida alla misurazione.

Per la gamma completa, consultate la sezione delle maniglie per porte interne. Se una porta non rientra in nessuna delle regole sopra indicate, descrivetecela e vi indicheremo quale configurazione scegliere.

Domande frequenti

Che cos’è una maniglia fittizia?

Una coppia fissa di maniglie prive di scrocco o perno, utilizzata come maniglia di trazione su porte tenute chiuse da un fermo o da un chiavistello: armadi, credenze, porte scorrevoli, l'anta inattiva delle porte a doppia anta.

Qual è la differenza tra una maniglia per porta di passaggio e una per porta con chiusura a privacy?

Entrambe sono dotate di scrocco. Un set per porta con serratura interna aggiunge una chiusura azionabile dall’interno senza chiave: un perno a pressione che attraversa la rosetta interna, oppure un catenaccio separato con pomello girevole. Un set per porta di passaggio non dispone di chiusura.

È possibile aprire i set per porte con serratura interna dall’esterno in caso di emergenza?

Il set con chiavistello a scatto sì: è dotato di un sistema di sblocco a moneta o a fessura sulla rosetta esterna. Il set con pomello a rosetta presenta una rosetta esterna liscia; pertanto, se lo sblocco dall’esterno è importante, scelga il set con chiavistello a scatto oppure ci contatti per informazioni sul set specifico prima di effettuare l’ordine.

Il set per porta d’ingresso include la serratura?

Sì. Entrambi i set di ingresso includono la cassa della serratura da infilare, e la versione con chiave include le relative chiavi. I set a passaggio e per la privacy includono il proprio chiavistello, mentre il set con chiavistello a scatto include il chiavistello di privacy separato.

Qual è la differenza tra le versioni per il Regno Unito/UE e quelle per il Nord America?

I set per il Regno Unito/UE prevedono un chiavistello da incasso o una serratura da incasso nel bordo della porta; i set per il Nord America e il Canada sono forniti per un chiavistello tubolare adatto a porte forate. La maniglia è la stessa, ma la disposizione dei fori è diversa.

Posso utilizzare un set per porte d’ingresso sulla mia porta d’ingresso?

No. I set per porte interne non sono testati come serrature di sicurezza per esterni. Una porta d’ingresso richiede normalmente una serratura conforme a uno standard riconosciuto, come la norma BS 3621, e la Sua compagnia assicurativa potrebbe specificarne una.

Fonti e norme

• BS EN 1906: Ferramenta per l’edilizia. Maniglie a leva e pomelli. Requisiti e metodi di prova.
• BS EN 12209: Ferramenta per l’edilizia. Serrature ad azionamento meccanico e piastre di chiusura. Requisiti e metodi di prova.
• BS 3621: Gruppo di chiusura antieffrazione. Estrazione della chiave.
• Documento approvato M (Inghilterra) e BS 8300: linee guida sull’accessibilità relative alla ferramenta per porte a leva.

La distanza da centro a centro è la distanza tra i due fori di fissaggio di una maniglia per mobili, misurata da centro foro a centro foro, non la lunghezza complessiva. Le distanze standard sono 96, 128, 160, 192, 224 e 320 mm.

La maggior parte delle maniglie che ci vengono restituite sono state ordinate in base alla lunghezza complessiva, oppure prima che qualcuno misurasse i fori già presenti nell’anta. Questa è la logica di misurazione, dimensionamento e adattamento che utilizziamo noi stessi, messa per iscritto affinché possiate effettuare un unico ordine. Le fasi di montaggio e le dima di foratura sono riportate nella nostra guida alla scelta e al montaggio della ferramenta per mobili.

Cosa significa “da centro a centro”?

“Da centro a centro” (indicato con c/c o cc) è la distanza tra i due fori filettati sul retro di una maniglia a barra e, di conseguenza, la distanza che dovrete praticare sulla parte anteriore. Una maniglia indicata come «128 mm di lunghezza totale, 96 mm tra i centri» è lunga 128 mm da un’estremità all’altra, ma si fissa tramite fori distanziati di 96 mm. Effettuate l’ordine in base alla distanza tra i centri, non alla lunghezza totale.

La distanza tra i centri è l’unica misura rilevante per il mobile: la lunghezza, la sporgenza e il diametro della barra modificano l’aspetto della maniglia; la distanza tra i centri determina se questa è compatibile. I pomelli non presentano un valore relativo alla distanza tra i centri, motivo per cui si adattano a fori non standard.

Perché le misure standard sono multipli di 32 mm?

La produzione europea di mobili si basa su un sistema da 32 mm (Sistema 32): le piastre delle cerniere, le guide e i perni dei ripiani sono forati con passi di 32 mm, pertanto anche le distanze tra i centri delle maniglie si sono adeguate a tale sistema. 96 mm corrispondono a 3 passi, 128 mm a 4, 160 mm a 5, 192 mm a 6, 224 mm a 7 e 320 mm a 10. Ecco perché gli stessi numeri ricorrono in tutte le marche e le maniglie da 100 mm o 150 mm rappresentano l’eccezione.

Quali sono le distanze standard tra i fori delle maniglie per mobili e a quali applicazioni si adatta ciascuna misura?

Sei interassi coprono quasi tutti gli interventi in cucina, nell’armadio e in bagno: i tre più piccoli sono adatti alle ante e ai cassetti stretti, mentre i tre più grandi sono indicati per cassetti larghi, cassetti portapentole e ante alte, dove una maniglia corta risulterebbe sproporzionata.

La nostra maniglia VELA in ottone massiccio è un tipico esempio di profilo a scala: la sua lunghezza complessiva varia da 128 mm con interasse di 96 mm fino a 358 mm con interasse di 320 mm, consentendo così di utilizzare lo stesso profilo sia su un’anta stretta che su un cassetto largo.

Le lunghezze totali rappresentano i valori tipici del settore, non una regola fissa: la distanza con cui la barra sporge oltre ciascun foro varia a seconda del profilo; si raccomanda pertanto di consultare la scheda tecnica prima di procedere alla foratura. La nostra collezione di maniglie per mobili copre l’intera gamma “a scala” da 96 a 320 mm.

Qual è la regola di proporzione per la lunghezza delle maniglie per mobili?

Una maniglia dovrebbe coprire all’incirca da un terzo a metà della larghezza del frontale del cassetto. Se inferiore a un terzo, su un cassetto largo sembra un elemento aggiunto in un secondo momento; se superiore a metà, appare come una guida. Le ante sono più alte che larghe, pertanto la proporzione va valutata in relazione all’altezza dell’anta, e le maniglie più corte montate verticalmente sono la norma.

La regola del terzo, applicata

Valutate le proporzioni in base alla lunghezza complessiva, poiché è ciò che l’occhio percepisce. Una maniglia con interasse di 128 mm e lunghezza complessiva di 160 mm su un cassetto da 400 mm occupa il 40% della lunghezza; su un cassetto per pentole da 800 mm occupa il 20%, ed è proprio in questo caso che i proprietari avvertono che qualcosa non quadra.

Sulle ante, mantenete la maniglia corta e verticale: 96 o 128 mm tra i centri per le ante di base e a parete, 160 mm per le ante alte della dispensa o dell’armadio. Sulle ante Shaker con telaio, la maniglia deve inoltre trovarsi all’interno della superficie piana del telaio.

È meglio scegliere un pomello o una maniglia, e perché le maniglie a barra lunghe tendono a impigliarsi?

I pomelli sono adatti alle ante, ai frontali con cornice e ai cassetti di piccole dimensioni; le maniglie a barra sono adatte ai cassetti larghi e ovunque si debba tirare con tutta la mano. Le maniglie a barra lunghe si impigliano nei vestiti per due motivi: la sporgenza e il profilo terminale.

La sporgenza indica la distanza a cui la maniglia sporge dalla facciata. Molte maniglie a barra sporgono di circa 30-40 mm; al limite superiore di tale intervallo, su un’anta di armadio o accanto a un passaggio, si trova esattamente all’altezza dei passanti della cintura. Dove sussiste il rischio di impigliarsi:

• Sporgenza ridotta: l’estremità inferiore dell’intervallo, oppure una manopola o una maniglia a coppa in una cucina stretta.
• Estremità chiuse: una maniglia a D o una barra le cui estremità tornano verso l’anta, anziché una barra aperta che termina a mezz’aria.
• Montaggio più in alto: maniglie dei cassetti sul bordo superiore del frontale, al di sopra dell’altezza dei fianchi.

I pensili rappresentano un altro punto critico: una barra da 320 mm montata verticalmente su un’anta a muro può terminare all’altezza degli occhi, pertanto è consigliabile mantenerla corta.

Come si misurano correttamente i fori esistenti per le maniglie?

Misuri da centro a centro prima di ordinare qualsiasi cosa. Una maniglia da 96 mm non entrerà in fori da 100 mm.

1. Rimuovete la vecchia maniglia e pulite i fori da vernice o stucco per mettere a nudo il vero diametro interno.
2. Misuri dal bordo sinistro del foro sinistro al bordo sinistro del foro destro. Se entrambi i fori hanno lo stesso diametro, ciò equivale alla distanza da centro a centro senza dover individuare i centri a occhio nudo.
3. Verifichi anche la distanza tra il bordo destro e quello destro. Se le misure differiscono di oltre 1 mm, i fori sono stati praticati a mano o allargati; registri entrambe le misure.
4. Misuri il diametro del foro. Le viti standard per le maniglie sono M4, quindi un diametro compreso tra 4,5 e 5 mm è normale; un diametro di 6 mm o superiore indica che il foro è stato precedentemente allargato e potrebbe richiedere l’uso di una rondella dietro la maniglia.
5. Prenda nota dello spessore del frontale. Le maniglie a barra sono comunemente fornite con viti da 25 mm adatte a un frontale da 18 mm; una porta da 22 mm o una porta con telaio da 30 mm richiede viti M4 più lunghe, pertanto verifichi la lunghezza nell’elenco.
6. Ripetete l’operazione su almeno tre ante. Le cucine installate nel corso degli anni presentano spesso due diverse distanze.
7. Annoti la misura in millimetri (distanza tra i centri) accanto al numero di maniglie di quella misura. Tale elenco costituisce il Suo ordine.

Un valore di 96, 128, 160, 192, 224 o 320 mm indica fori standard. Un valore di 76, 100 o 150 mm indica che il set è stato forato al di fuori del sistema da 32 mm ed è necessario seguire una delle procedure riportate di seguito.

Quali sono le opzioni a mia disposizione quando le distanze tra i fori non corrispondono?

Quattro soluzioni: far corrispondere esattamente le distanze tra i centri, coprire i vecchi fori con una piastra di copertura, passare a una manopola a fissaggio singolo oppure stuccare e riforare. La scelta dipende da quanto sono sfalsati i fori e dalla possibilità di ritoccare la finitura.

Soluzione 1: stessi centri, maniglia diversa

Il risultato più pulito. Se i vecchi fori si trovano su un interasse standard, acquistate la nuova maniglia con quell’interasse; la lunghezza complessiva può variare, ma i punti di fissaggio rimarranno allineati.

Opzione 2: piastre di copertura sui vecchi fori

Una piastra di copertura si posiziona tra la maniglia e la porta, nascondendo ciò che si trova al di sotto. Copre una coppia di fori preesistenti se la piastra è più lunga delle distanze tra i centri preesistenti più il diametro di un foro, con qualche millimetro di margine, e i nuovi punti di fissaggio ricadono al suo interno. Le piastre di copertura si adattano particolarmente bene alle manopole: un unico punto di fissaggio centrale in un foro nuovo, entrambi i fori preesistenti nascosti. Verifichi la lunghezza della piastra nella nostra collezione di piastre di copertura in base alle distanze tra i centri dei fori esistenti.

Soluzione 3: pomelli a fissaggio singolo

Una manopola richiede un solo foro. Inseritela in un foro esistente e riempite l’altro, oppure praticate un nuovo foro centrale e nascondete la vecchia coppia di fori sotto una piastra di copertura. Una configurazione con un foro centrale e i due vecchi fori visibili su entrambi i lati è quella da evitare.

Opzione 4: stuccare e rifare i fori

Inserite con la colla un tassello di legno duro o uno stucco bicomponente in ciascun foro preesistente, levigate a filo, applicate il primer e ritoccate, quindi praticate i nuovi fori con una dima in modo che ogni frontale risulti uniforme. Su un’anta verniciata in fabbrica la riparazione risulta visibile da vicino a meno che il frontale non venga riverniciato; su legno impiallacciato o oliato un tassello in tinta può risultare quasi invisibile.

Come regola generale: un frontale verniciato che non è possibile riverniciare richiede l’uso di una piastra di supporto; un frontale in legno che necessita di una moderna barra lunga richiede invece lo stucco e la riforatura.

Cosa devo verificare sui mobili IKEA e in kit di montaggio prima di effettuare l’ordine?

I frontali IKEA vengono generalmente forniti non forati, quindi qualsiasi interasse è compatibile; gli aspetti da verificare sono lo spessore del frontale, la distanza dal bordo e l’eventuale meccanismo “push-to-open” (apertura a pressione) dietro il frontale.

Laddove i frontali dei mobili in kit siano preforati, le distanze tra i fori più comuni sono 96, 128 o 160 mm. Confermi la distanza utilizzando il metodo sopra indicato piuttosto che affidarsi alle indicazioni sulla confezione e verifichi che una maniglia lunga su un'anta a muro non urti il mobile adiacente quando si apre. La nostra collezione compatibile con IKEA raggruppa le linee adatte alle distanze standard dei mobili in kit, consentendo così di utilizzare un’unica finitura in tutta la cucina.

Come posso combinare maniglie di diverse dimensioni lungo una fila senza che sembri casuale?

Utilizzi un unico profilo e un’unica finitura, lasciando poi che le distanze tra i fori varino in base alla larghezza del frontale. Le dimensioni miste appaiono volute quando la lunghezza delle maniglie segue in modo coerente la larghezza dei cassetti, mentre risultano casuali quando due cassetti della stessa larghezza presentano maniglie di dimensioni diverse o il profilo cambia.

Tre accorgimenti garantiscono un risultato ordinato: centrare ogni maniglia sul proprio frontale oppure allinearle tutte alla stessa distanza dal bordo superiore; mantenere i cassetti sovrapposti su un’unica linea centrale verticale; e quando un cassetto largo richiede due maniglie, montarne due della stessa dimensione in modo simmetrico. Due maniglie da 160 mm su un cassetto per pentole da 1000 mm danno un’impressione di cura; una maniglia da 320 mm sfalsata su un lato no.

Cosa devo verificare prima di effettuare l’ordine?

• Misuri: i fori esistenti come centri, in millimetri, su almeno tre frontali.
• Decidete la procedura: allineamento, copertura o riempimento e riforatura, e acquistate le piastre di supporto nello stesso ordine, se necessario.
• Proporzioni: lunghezza complessiva rispetto alla regola da un terzo a metà sul cassetto più largo, non solo sulle ante.
• Sporgenza e estremità: ovunque la maniglia si trovi in un passaggio o su un armadio.
• Spessore del frontale: in modo che la lunghezza delle viti sia corretta; i fissaggi standard prevedono solitamente un frontale di 18 mm.
• Un unico lotto: tutte le misure con la stessa finitura e lo stesso profilo in un unico ordine, in modo che la serie risulti uniforme.

Gli installatori di cucine, i falegnami e i progettisti che specificano le maniglie per interi progetti possono aderire al programma riservato ai professionisti.

Domande frequenti

Le maniglie da 96 mm sono standard nel Regno Unito?

Sì. L’interasse di 96 mm è una delle misure più comuni per le ante da cucina e i cassetti stretti nel Regno Unito, seguita da 128 mm e 160 mm.

Una maniglia da 128 mm è migliore di una da 96 mm per i cassetti da cucina?

Dipende dalla larghezza del cassetto: su un cassetto da 300 a 400 mm, la distanza tra i centri di 96 mm rientra nell’intervallo compreso tra un terzo e la metà; su un cassetto da 450 a 500 mm, invece, la distanza di 128 mm risulta più adeguata.

Di quali dimensioni devono essere le maniglie per i cassetti della cucina?

Adattate l’interasse alla larghezza: 96 mm fino a circa 400 mm, 128 mm per larghezze da 400 a 500 mm, 160 mm per larghezze da 500 a 600 mm, 192 o 224 mm per larghezze da 600 a 900 mm e 320 mm o due maniglie più corte per larghezze pari o superiori a 900 mm.

È possibile sostituire le maniglie dei mobili utilizzando gli stessi fori?

Sì, se la nuova maniglia presenta la stessa interasse. Per le misure standard (da 96 a 320 mm) è possibile ordinare direttamente; per i fori non standard è necessario utilizzare una piastra di supporto oppure riempire i fori e riforarli.

Come si procede alla stuccatura e alla riforatura dei fori delle maniglie?

Inserisca un tassello o uno stucco bicomponente in ciascun foro, levighi a filo, applichi il primer e ritocchi, quindi fori le nuove distanze tra i centri utilizzando una dima. Si tenga presente che la riparazione potrebbe risultare leggermente visibile sulle ante verniciate in fabbrica, a meno che non vengano riverniciate.

Le maniglie meraki. sono compatibili con IKEA?

Molte lo sono, raggruppate nella collezione “Compatibili con IKEA”. I frontali IKEA sono generalmente privi di fori, quindi qualsiasi interasse è adatto; i frontali preforati misurano solitamente 96, 128 o 160 mm, pertanto misuri e ordini quella misura.

Le maniglie a barra lunghe si impigliano nei vestiti?

È possibile. Una barra con estremità aperte all’altezza dei fianchi su un armadio o accanto a un passaggio è solitamente la causa del problema; scelga una sporgenza inferiore, estremità che tornano verso l’anta oppure un pomello in quel punto.

Di quanto dovrebbe sporgere una maniglia da un armadio rispetto all’anta?

Molte maniglie a barra sporgono di circa 30-40 mm, una misura sufficiente per una presa con tutta la mano. Laddove lo spazio libero è importante, opti per il valore minimo di tale intervallo o per un pomello, e verifichi la misura di sporgenza indicata nella scheda del prodotto.

Fonti e standard

• La convenzione di costruzione dei mobili denominata “sistema 32” (System 32), su cui si basano le interasse di 96, 128, 160, 192, 224 e 320 mm.
• BS 3643 / ISO 261, filettature metriche ISO: la filettatura M4 utilizzata per il fissaggio standard delle maniglie dei mobili.
• meraki. Guida alla misurazione delle dimensioni della ferramenta, /hardware-size-measuring-guide/, per le convenzioni di misurazione relative alla ferramenta per ante e mobili.
• meraki. Guida alla scelta e al montaggio della ferramenta per mobili, /how-to-choose-and-fit-cabinet-hardware/, per le fasi di montaggio e le dima di foratura.

La ferramenta in ottone comprende accessori per mobili, porte e elementi architettonici, realizzati tramite fusione o lavorazione meccanica a partire dall’ottone, una lega di rame e zinco. Nelle applicazioni di ferramenta, l’ottone è apprezzato per la sua lavorabilità, il contenuto di rame con proprietà antimicrobiche, la stabilità dimensionale e il modo in cui invecchia: con discrezione, eleganza e in modo del tutto naturale.

L’ottone è la più antica lega funzionale presente nelle abitazioni britanniche. Maniglie, cerniere, serrature, binari per quadri, attrezzi da camino: da tre secoli è il metallo a cui ricorriamo quando qualcosa deve essere al tempo stesso utile e bello. Eppure, se si chiede alla maggior parte dei proprietari di casa che cosa sia effettivamente l’ottone, la risposta si esaurisce più o meno con «un metallo giallo».

Questa guida è la risposta a quella risposta evasiva. Illustra di cosa è composto l’ottone, come vengono realizzate le finiture e cosa ci si può aspettare da ciascuna di esse nel corso del prossimo anno, dei prossimi dieci e dei prossimi cinquant’anni. Tratta inoltre i punti in cui l’industria della ferramenta tende abitualmente a risparmiare sui costi. Se quest’anno dovesse leggere un solo articolo sull’ottone, che sia questo.

Che cos’è effettivamente l’ottone

L’ottone è una lega di rame e zinco. Il rapporto tra rame e zinco è ciò che determina quasi ogni aspetto del comportamento di un elemento in ottone: la facilità con cui può essere fuso, la lavorabilità, la lucidabilità, l’invecchiamento e (sì) l’aspetto che presenta il giorno in cui lo si installa.

Il rame puro è troppo morbido per la maggior parte delle applicazioni nel settore della ferramenta. Lo zinco puro è troppo fragile. L’ottone, una miscela dei due metalli con l’aggiunta di piccole quantità di elementi ausiliari come piombo, stagno, alluminio o ferro, offre un metallo sufficientemente duro da poter essere filettato, sufficientemente morbido da consentire la fusione di dettagli e sufficientemente stabile da non corrodersi come accadono al ferro e all’acciaio.

Le proporzioni variano. Un tipico ottone per ferramenta potrebbe essere composto dal 60% di rame, dal 39% di zinco e dall’1% di elementi ausiliari. Aumentando la percentuale di rame si ottiene un ottone dai toni più rossastri e caldi, che invecchia lentamente e, una volta lucidato, assume una lucentezza profonda, quasi dorata, sebbene sia più difficile da lavorare. Aumentando la percentuale di zinco si ottiene un ottone più chiaro, che si lavora magnificamente e si fonde facilmente, sebbene invecchi più rapidamente e, una volta lucidato, risulti più brillante.

Le principali leghe di ottone utilizzate nella ferramenta

Tre leghe di ottone specifiche sono quelle che ricorrono più spesso nella ferramenta per mobili, porte e architettura venduta nel Regno Unito e in Europa.

CZ108 / CW508L (ottone comune, lega 63/37)

• Composizione: circa il 63% di rame e il 37% di zinco
• Proprietà principale: eccellente formabilità a freddo; si presta bene alla lavorazione meccanica
• Campi di applicazione: lavorazioni in lamiera, piastre, rosette, componenti lavorati
• Caratteristiche di invecchiamento: si patina in modo uniforme assumendo una tonalità miele caldo, che nel corso dei decenni diventa ambra scuro
• Non utilizzato per: fusione a sabbia di precisione (contenuto di zinco troppo elevato; si tratta di una lega lavorata)

Nota: CZ108 è la denominazione tradizionale secondo lo standard britannico (British Standard). In base al sistema EN che ha sostituito la norma BS 2870 nel 1998, la stessa lega è ora codificata come CW508L. Entrambe le denominazioni si riferiscono allo stesso materiale.

CZ121 / CW614N (ottone a taglio facile, ottone 60/40)

• Composizione: circa il 58% di rame, il 39% di zinco, dal 2,5 al 3% di piombo (aggiunto per migliorare la lavorabilità)
• Proprietà principale: eccellente lavorabilità. Il piombo funge da rompitruciolo
• Casi d’uso: la maggior parte delle maniglie per mobili, pomelli, componenti filettati, viti
• Caratteristiche di invecchiamento: si patina leggermente più rapidamente rispetto al CZ108; tende a assumere tonalità leggermente più fredde
• Avvertenza: torneremo sul tema del contenuto di piombo nella sezione «Ottone massiccio vs ottone placcato»

CW724R (Ottone al silicio senza piombo — spesso denominato «ottone ecologico»)

• Composizione: circa il 76% di rame, il 21% di zinco, il 3% di silicio, tracce di fosforo. Assenza di piombo
• Proprietà principali: privo di piombo, biocompatibile, idoneo al contatto con gli alimenti
• Casi d’uso: obbligatorio nei raccordi idraulici a contatto con l’acqua potabile (normative del Regno Unito e Direttiva UE sull’acqua potabile); sempre più utilizzato nella ferramenta da cucina
• Costo: dal 15 al 20% più costoso rispetto agli equivalenti contenenti piombo

Se un produttore non specifica quale lega utilizza, ciò costituisce un campanello d’allarme. La maggior parte non lo fa. Noi sì.

Ottone massiccio vs placcato in ottone: come distinguerli

Questo è l’aspetto meno noto del settore della ferramenta. Una maniglia per armadio in “ottone” nella fascia più bassa del mercato non è quasi mai in ottone massiccio. Si tratta più tipicamente di:

• Lega di zinco (zamak) placcata in ottone
• Acciaio placcato in ottone
• Alluminio con rivestimento “effetto ottone”

Perché è importante? Per tre motivi. Primo: il peso. L’ottone massiccio è denso; una maniglia per mobili modello CZ121 peserà all’incirca da 2,5 a 3 volte di più rispetto a un equivalente placcato in zamak. Secondo: la sensazione al tatto. L’ottone massiccio si riscalda rapidamente al contatto con la mano e rimane caldo. Le alternative placcate risultano fredde e prive di vita al tatto. Terzo, e soprattutto, l’ottone massiccio invecchia insieme a voi. Una maniglia placcata si consuma fino a rivelare il metallo di base nei punti di contatto e, una volta che ciò accade, la finitura scompare. L’ottone massiccio, invece, si patina semplicemente.

Come individuare la differenza a casa, in quattro prove.

1. Test del peso. Prenda in mano la maniglia. Se le sembra più leggera del previsto, non è in ottone massiccio.
2. Test del magnete. Se un magnete aderisce a una maniglia in “ottone”, significa che sotto la placcatura c’è dell’acciaio. L’ottone massiccio è amagnetico.
3. Ispezione dei bordi tagliati. Se si nota un foro per una vite o un bordo tagliato, osservate il colore. L’ottone massiccio ha lo stesso colore in tutto il suo spessore. La placcatura rivela un metallo diverso al di sotto.
4. Suono. L’ottone massiccio emette un suono squillante quando lo si picchietta delicatamente contro il legno. Lo zinco placcato produce invece un suono sordo.

Se la pagina di un prodotto non riporta la dicitura «ottone massiccio», o peggio ancora, indica «effetto ottone» o «finitura ottone anticato» senza specificare il materiale, si può presumere che si tratti di un prodotto placcato. È il linguaggio di marketing a compensare ciò che il materiale non è in grado di offrire. Se desiderate verificare la differenza di persona prima di procedere all’acquisto, il nostro kit di campioni di finiture contiene piccoli campioni in ottone massiccio in tutte le finiture che produciamo.

Come viene rifinito l’ottone

Una volta che un pezzo di ottone è stato fuso o lavorato, necessita di un trattamento superficiale. È qui che il vocabolario diventa fonte di confusione.

Le finiture dell’ottone si dividono in tre grandi categorie:

1. Finiture meccaniche, ottenute lavorando fisicamente la superficie (ruote di lucidatura, nastri abrasivi, fili di spazzolatura, martelli).
2. Finiture chimiche, ottenute applicando una soluzione di patina chimica che accelera l’ossidazione in modo controllato.
3. Finiture con rivestimento, ottenute applicando un rivestimento trasparente (vernice o cera) su una finitura meccanica o chimica, fissandone l’aspetto.

I nomi che vedete nelle pagine dei prodotti combinano queste categorie:

• Ottone lucido. Finitura meccanica (lucidatura a specchio), spesso rivestita (laccata) per mantenerne la lucentezza.
• Ottone spazzolato o ottone satinato. Finitura meccanica (motivo di spazzolatura lineare); può essere rivestito o non rivestito.
• Ottone anticato. Finitura chimica (patinatura artificiale che conferisce una tonalità più scura), solitamente rivestita.
• Ottone invecchiato o ottone scuro. Finitura chimica (patinatura artificiale più intensa), solitamente rivestito.
• Ottone grezzo o ottone non laccato. Finitura meccanica, senza rivestimento; esposto all’aria e al contatto.
• Ottone brunito. Lavorazione meccanica (sfregato con uno smussatore); solitamente non rivestito.
• Ottone martellato. Meccanico (martellatura per conferire texture prima della finitura finale).

Il settore presenta un problema di terminologia. Marchi diversi utilizzano termini diversi per indicare la stessa finitura e termini identici per finiture radicalmente diverse. Pubblicheremo un glossario dedicato alle finiture in un prossimo articolo di questa serie.

Come invecchia ciascuna finitura: Anno 1, Anno 5, Anno 25

Anno 1. La maggior parte delle finiture rivestite appare immutata. La vernice sta svolgendo la sua funzione. L’ottone non verniciato ha iniziato a sviluppare una patina dovuta al contatto: i punti lucidi su una maniglia della porta, dove la mano la afferra quotidianamente, contrastano con il leggero opacizzarsi del resto. È ancora brillante; non è più nuovo.

Anno 5. Le finiture laccate sono per lo più intatte, ma nelle zone soggette a forte contatto (maniglie dei cassetti della cucina, rubinetti del bagno, maniglie delle porte sottoposte a uso intensivo) la lacca si sta consumando. L’ottone, protetto dall’ossidazione per cinque anni, viene improvvisamente esposto e, una volta esposto, inizia a invecchiare rapidamente. Il risultato è irregolare: zone laccate lucide accanto a zone esposte che si stanno scurendo. L’ottone non laccato, al contrario, ha raggiunto il suo primo stato di stabilità. Una tonalità calda e uniforme, di colore ambra medio, con rientranze più scure e punti di contatto più luminosi.

Anno 25. A questo punto, gli accessori laccati necessitano quasi sempre di una ritoccatura o di una sostituzione. La vernice si è deteriorata in modo irregolare su tutto il pezzo. Alcune aree sono ancora lucide, altre opache, altre ancora hanno sviluppato macchie irregolari di patina. L’ottone non verniciato, al contrario, è al suo apice. Una patina profonda e complessa, sulla cui superficie si legge l’intera storia della famiglia. Le maniglie che usavano i vostri nonni.

Ecco il riassunto in tre frasi del vantaggio dell’ottone non laccato: costa lo stesso, invecchia meglio e non necessita mai di rifinitura.

Laccato o non laccato: come scegliere

Una breve guida alla scelta.

Scegliete l’ottone non laccato se:

• Vi piace l’idea di un materiale che registri la vita vissuta attorno ad esso
• Non desiderate dover effettuare la manutenzione o la rifinitura della ferramenta in futuro
• State installando gli accessori in dimore storiche, progetti di slow design o cucine in cui l’età è parte integrante dell’estetica
• Intende abbinarli a materiali che invecchiano bene: rovere, intonaco, pietra, pelle, lino

Scegliete l’ottone laccato se:

• Desiderate accessori che mantengano l’aspetto che avevano il giorno in cui li avete installati, a tempo indeterminato
• La ferramenta si trova in una zona poco soggetta a contatto, dove l’usura non è un problema (ante di armadi che si aprono raramente, elementi decorativi)
• State abbinando gli accessori a un progetto contemporaneo in cui la coerenza conta più del carattere
• Non gradite affatto l’aspetto della patina

Entrambe sono scelte valide. È raro trovare ottone laccato che resista intatto per 25 anni; ancora più raro è l’ottone non laccato che invecchia male. Le nostre maniglie e pomelli per mobili in ottone massiccio sono disponibili in entrambe le versioni, quindi la decisione dipende interamente dall’effetto estetico che desiderate ottenere, non da ciò che vi vendiamo.

Cura degli accessori in ottone

La cosa più importante che potete fare è meno di quanto pensiate.

Per l’ottone non laccato:

• Pulgite con un panno morbido e asciutto una volta alla settimana. Non utilizzate prodotti lucidanti a meno che non desideriate specificatamente ripristinare la patina.
• In caso di macchie d’acqua accidentali, un panno in microfibra con una goccia di olio d’oliva ripristina la superficie senza rimuovere la patina.
• Se desiderate lucidare nuovamente fino a ottenere una finitura brillante (la maggior parte delle persone non lo fa, ma alcuni sì), utilizzate con parsimonia una crema specifica per l’ottone. La patina ricomincerà da capo.

Per l’ottone laccato:

• Pulire con un panno umido secondo necessità. Non lucidare mai. La lucidatura rimuove la vernice.
• Una volta che la lacca si è rovinata in una determinata zona, avete due possibilità: accettare il nuovo aspetto irregolare (il che va bene, e molte persone lo preferiscono), oppure far rilaccare l’oggetto da un professionista.

Cose da evitare in ogni caso:

• Aceto, succo di limone, ammoniaca o qualsiasi detergente acido. Questi prodotti corrodono sia la lacca che la patina.
• Lana d’acciaio o spugne abrasive. Graffiano la superficie.
• Panni imbevuti di acqua salata (un problema nelle abitazioni costiere). Pulite invece settimanalmente con un panno inumidito con acqua dolce.

Domande frequenti

Vale la pena sostenere il costo aggiuntivo per gli accessori in ottone massiccio? Sì, se si prevede di conservarli per più di cinque anni. L’ottone massiccio costa all’incirca da 2 a 3 volte di più rispetto alle alternative placcate al momento dell’acquisto, ma dura da 5 a 10 volte di più nell’uso quotidiano. Il costo annuo di possesso favorisce l’ottone massiccio a partire dal quarto anno circa.

Qual è la differenza tra ottone e bronzo? L’ottone è una lega di rame e zinco. Il bronzo è una lega di rame e stagno. Il bronzo è più duro, più costoso e viene utilizzato più spesso in applicazioni scultoree e per esterni. Nella ferramenta domestica, l’ottone è di gran lunga lo standard.

Posso pulire gli accessori in ottone con l’aceto? No. L’aceto è acido e danneggia sia la vernice (sull’ottone verniciato) sia la patina (sull’ottone non verniciato). Utilizzi un panno umido o una crema specifica per l’ottone se desidera riportarlo al suo splendore originale.

Perché la mia ferramenta in ottone diventa verde? I depositi verdi, chiamati verderame, si formano quando il rame presente nella lega reagisce con l’umidità, il sale o i composti acidi. È un fenomeno molto comune sulla ferramenta esposta all’aria costiera, alla pulizia con acqua salata o nei bagni con elevata umidità. Pulite regolarmente con un panno inumidito con acqua dolce e non si formerà. Se dovesse formarsi, è possibile rimuoverlo lucidando delicatamente con un panno.

Gli accessori in ottone sono sicuri in cucina? Sì. L’ottone possiede proprietà antimicrobiche; gli ioni di rame distruggono le cellule batteriche al contatto. Per questo motivo molti ospedali stanno passando dall’acciaio inossidabile all’ottone per le maniglie delle porte. Per le applicazioni a contatto con l’acqua potabile, come i rubinetti, si utilizzi un ottone al silicio privo di piombo (CW724R), spesso indicato nel settore come «ottone ecologico».

Come posso capire se la mia ferramenta in ottone è placcata? Prendetela in mano: se risulta più leggera del previsto, è placcata. Avvicinatevi un magnete: se viene attratta, significa che sotto c’è dell’acciaio. Osservate un bordo tagliato: un cambiamento di colore dal giallo all’argento indica la presenza di placcatura.

L’ottone non laccato manterrà un aspetto uniforme tra i vari pezzi nel corso del tempo? Nella maggior parte dei casi. I principali modelli di patina dipendono dall’uso (manipolazione, pulizia, luce solare) e, purché i pezzi si trovino in condizioni simili, si patinano in modo analogo. Lievi variazioni sono normali e fanno parte del loro fascino.

Qual è la finitura in ottone più resistente? Per una durata a lungo termine senza manutenzione: l’ottone grezzo non laccato, poiché non presenta parti soggette a deterioramento. Per un aspetto immutato a breve termine: l’ottone lucido laccato — ma tenete presente che potrebbe essere necessario rilaccarlo dopo 10-15 anni.

Cosa leggere dopo

Se state scegliendo accessori in ottone per un nuovo progetto, questa guida dovrebbe aver risposto alle domande fondamentali. Se avete una domanda specifica che non abbiamo trattato, il link di contatto nel nostro piè di pagina vi indirizza direttamente al team di progettazione. Potete inoltre esplorare la nostra gamma completa di accessori in ottone massiccio per mobili, porte e architettura.

Il resto della nostra serie dedicata all’ottone, che include un confronto dettagliato tra ottone non laccato e laccato con foto affiancate che ne mostrano l’invecchiamento, un glossario delle finiture e altri approfondimenti, verrà pubblicato nei prossimi sei mesi. Si iscriva alla rivista e Le invieremo ogni articolo non appena verrà pubblicato.

Approfondimenti

• Spiegazione delle dimensioni delle maniglie per mobili: interassi da 96, 128, 160 mm, proporzioni e retrofit
• Maniglie da passaggio, da privacy, finte o da ingresso: spiegazione delle configurazioni delle maniglie per porte interne
• Chiavistello da incasso o tubolare: preparazione delle porte nel Regno Unito/UE rispetto al Nord America
• Chiavistello per privacy vs pomello a rosetta: quale set di serratura scegliere per la porta del bagno
• Maniglie a tirante: singole o back-to-back, e come misurare le distanze tra i fori di fissaggio