Nous proposons désormais le laiton nu sous deux formes : brut et mat, ou poli brillant. Les deux sont non revêtus, et évolueront donc avec l'usage. Le choix dépend en réalité de l'aspect que vous souhaitez lui donner dès le premier jour.

Le laiton non laqué est la seule finition que nous proposons sans aucun revêtement. Le laiton satiné, le noir mat, le nickel satiné et les autres finitions sont tous recouverts d’une couche protectrice qui leur permet de conserver leur aspect d’origine. Le laiton non laqué ne comporte aucune couche. Le métal est à nu ; il réagit donc à l’air ambiant et aux huiles présentes sur vos mains, ce qui le fait évoluer.

Jusqu’à présent, nous ne le proposions que d’une seule manière. Il en existe désormais deux, et la différence entre les deux mérite d’être expliquée en détail, car elle ne correspond pas à ce que la plupart des gens imaginent.

Ce que signifie réellement « non laqué »

Pas de laque, pas de revêtement, pas de placage. Du laiton massif, laissé à l’état de métal.

Au bout de quelques mois, il s’assombrit pour prendre une teinte brune chaude. Aux endroits où les mains le touchent le plus souvent, il reste plus clair ; ainsi, une poignée finit par présenter une trace plus claire le long de la partie que vous tenez effectivement. C’est ce qu’on appelle la patine. Il s’agit d’une oxydation de surface, et non d’usure ou de détérioration ; à l’intérieur, elle prend des teintes miel et brunes. La couleur verte que l’on observe sur les statues est due à des années d’exposition à la pluie, et non à une utilisation en cuisine.

Comme il n’y a pas de revêtement, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper lors du nettoyage. Un chiffon sec suffit pour éliminer les traces. Un produit de polissage pour laiton lui redonne tout son éclat quand vous le souhaitez. Ou bien vous pouvez le laisser tel quel, ce que font la plupart des gens au final. Notre guide des finitions et d’entretien aborde tous les détails, et nous avons rédigé un article séparé sur le laiton dans la salle de bains, qui est la pièce où il s’altère le plus rapidement.

Une idée plus ancienne qu’il n’y paraît

Le laiton non laqué n’est pas une nouvelle tendance. C’est son état d’origine. Les poignées de porte, les plaques à lettres et les ferrures de fenêtre en laiton des maisons géorgiennes et victoriennes étaient laissées à nu. Les maintenir brillantes faisait simplement partie des tâches ménagères, réalisées à l’aide d’un chiffon et d’une boîte de produit à polir. Le vernis est apparu plus tard pour mettre fin à cette pratique, et les finitions scellées sont progressivement devenues la norme.

Le laiton est ensuite tombé en désuétude pendant une longue période, tandis que le chrome et l’acier brossé s’imposaient dans les cuisines et les salles de bains ; ce n’est que ces dernières années qu’il a fait son retour. Ce qui est revenu, c’était principalement la version vernie.

Une poignée en laiton nu n’est donc pas du tout une idée moderne. Ce qui est véritablement moderne, c’est de choisir de ne pas la polir et de laisser le métal suivre son cours naturel.

Deux points de départ

Le laiton non verni est l’original : brut et mat, non poli, d’un doré doux et terne. Il semble sobre et légèrement dépouillé sur une porte peinte, et beaucoup de gens le choisissent précisément pour cette raison.

Le laiton non verni poli est le même métal nu, poli jusqu’à obtenir un éclat brillant avant son expédition. C’est le laiton que la plupart des gens imaginent : les barres de bar, les poignées de porte de pub, la boîte aux lettres d’une vieille porte d’entrée. Brillant, chaleureux, et pourtant toujours complètement nu.

Une chose mérite d’être précisée clairement. Il ne s’agit pas de notre laiton poli (PVD), qui est vitrifié et conserve indéfiniment son aspect miroir. Le laiton non verni poli ne restera pas brillant. Il est brillant au départ.

Ce qui se passe réellement au cours de la première année

Les deux finitions aboutissent à un résultat similaire, ce qui a tendance à surprendre les gens.

La finition polie s’adoucit. L’éclat disparaît d’abord là où les doigts se posent, tandis que la couleur s’intensifie partout ailleurs. Au bout de quelques mois, elle donne une impression de douceur plutôt que de brillance.

La finition mate fait le contraire au début. L’utilisation lisse les zones que vous touchez le plus, qui acquièrent ainsi un léger éclat tandis que le reste s’assombrit autour d’elles.

Au bout de quelques années, sur la même façade de tiroir, vous auriez du mal à dire où chacune a commencé. Les deux finitions prennent un brun chaud, avec une trace plus claire là où la main passe.

Le choix porte donc sur la première année, et non sur la dixième.

Lequel choisir ?

Si vous souhaitez que votre cuisine ou votre salle de bains ait un aspect fini dès la semaine de son installation, optez pour le fini poli. Vous bénéficiez immédiatement de la brillance, et le vieillissement s’opère progressivement par la suite.

Si vous préférez éviter la phase brillante, optez pour la finition mate. Elle commence discrètement et reste discrète.

Si vous souhaitez harmoniser avec des éléments en laiton déjà présents dans la maison, la finition mate se rapproche généralement davantage d’objets datant de plus de deux ans. La finition polie s’apparente davantage à un objet récemment restauré.

Une finition « vivante » s’harmonise également bien avec les finitions « scellées ». Elle convient particulièrement aux éléments que vous touchez le plus souvent : la porte d’entrée ou le tiroir que vous ouvrez chaque matin. C’est ce que nous avons constaté en mélangeant les métaux chez nous.

Une remarque concernant vos attentes

La seule chose que vous ne pouvez pas faire avec l’une ou l’autre de ces finitions, c’est de la conserver exactement telle qu’elle vous a été livrée. Ce n’est pas un défaut à corriger, c’est la nature même du métal nu, et c’est la raison pour laquelle les gens le choisissent.

Tout le reste est réversible. Passez du foncé au brillant avec un peu de polish, ou du brillant au foncé en le laissant tel quel. Au bout de quelques années, vous disposerez d’une quincaillerie qui vous ressemble et qui n’appartient qu’à vous, et c’est à vous de décider si cette histoire commence par un aspect brillant ou discret.

meraki. conçoit et propose des accessoires en laiton massif aux finitions « scellées » et « vivantes », afin que vous puissiez choisir une pièce en fonction de son aspect de départ ainsi que de celui qu’elle prendra au fil du temps.

Les poignées de porte se commandent en fonction de l'entraxe de fixation, c'est-à-dire la distance entre les deux trous de fixation, et non en fonction de leur longueur totale. Une poignée simple s'installe à l'aide de fixations traversantes ; une paire dos à dos permet de monter une poignée de chaque côté en utilisant les mêmes trous.

Nous proposons la poignée VELA à l’unité avec des fixations à vis traversantes ou en paire dos à dos, en trois longueurs. Les deux erreurs qui nous amènent à recevoir des retours de poignées consistent à compter les poignées au lieu des faces de porte, et à se fier à la longueur totale au lieu de l’entraxe. Cette page clarifie ces deux points avant que quiconque ne commence à percer.

Que sont les entraxes de fixation sur une poignée ?

Les entraxes de fixation correspondent à la distance, de centre à centre, entre les deux pattes qui fixent la poignée à la porte ; ils déterminent si une poignée s'adapte aux trous existants. La longueur totale correspond à l'ensemble de la barre, qui dépasse de chaque patte ; ainsi, une poignée de 300 mm présente généralement des entraxes d'environ 250 mm. Trois autres termes sont importants.

Fixation par vis traversantes

Une poignée à fixation par boulons traversants est fixée à l’aide de boulons mécaniques qui traversent la porte et se vissent dans les pattes. Les têtes de boulons reposent sur la face opposée, sous un petit cache. Il s’agit de la configuration standard lorsque l’autre face est lisse.

Paire dos à dos

Une paire dos à dos se compose de deux poignées identiques, une sur chaque face, reliées à travers la porte par des goujons filetés qui tirent les poignées l’une contre l’autre. Rien n’est vissé dans le bois, ce qui rend la fixation beaucoup moins susceptible de se desserrer.

Saillie

La saillie correspond à la distance à laquelle la poignée dépasse de la face de la porte, mesurée jusqu’à l’extérieur de la barre. La saillie moins le diamètre de la barre correspond à l’espace libre derrière la poignée. Sur la poignée de porte VELA en laiton massif, cela correspond à 52 mm moins 24,8 mm, soit un peu plus de 27 mm. Il convient de vérifier au niveau du projet si cette mesure répond aux exigences d’accessibilité.

Modèle simple avec fixations traversantes ou paire dos à dos : quelles portes nécessitent quel type de poignée ?

Si la porte s’ouvre des deux côtés, commandez une paire dos à dos ; si elle ne s’ouvre que d’un seul côté, commandez une poignée simple avec fixations à travers.

Portes nécessitant une paire

Les portes d'entrée sans poignée ni bouton à l'intérieur, les portes vitrées donnant sur une véranda, les portes pivotantes, les portes intérieures équipées d'un loquet à rouleau ou d'un loquet magnétique, ainsi que les portes coulissantes actionnées depuis les deux pièces. Sur un ensemble de portes doubles, chaque vantail nécessite sa propre paire.

Portes nécessitant une porte simple

Portes de penderie et de placard, panneaux d’appareils électroménagers encastrés, portes coulissantes escamotables et portes d’entrée dotées d’une poignée, d’un bouton tournant ou d’un bouton à l’intérieur. Une paire de portes de penderie nécessite deux exemplaires simples : le terme « paire » dans le contexte « dos à dos » désigne toujours les deux côtés d’une même porte.

Que signifient concrètement la longueur totale, l'entraxe, la saillie et le diamètre de la tringle ?

Les illustrations ci-dessous présentent les trois tailles VELA. D’autres fabricants utilisent des rapports longueur/entraxe différents, c’est pourquoi la longueur totale à elle seule ne suffit pas.

Le pied est situé entre 25 mm et 33 mm de chaque extrémité ; ainsi, un produit de remplacement d’une même longueur totale provenant d’un autre fabricant peut tout de même ne pas correspondre aux trous de 20 mm ou plus. La saillie et le diamètre de la tige sont constants pour les trois tailles ; seul le poids visuel varie en fonction de la longueur. Notre guide des dimensions et de prise de mesures pour la quincaillerie applique la même logique aux poignées d’armoires, dont les entraxes sont de 96, 128, 160, 192, 224 et 320 mm dans l’ensemble de nos gammes.

Comment prendre les mesures pour une poignée de remplacement ?

Mesurez la porte, et non le boîtier de l’ancienne poignée.

1. Repérez les trous de fixation. Retirez la poignée existante ; s’il s’agit d’une paire, l’un des côtés se détache une fois les vis traversantes retirées.
2. Mesurez la distance d’un centre de trou à l’autre. Si les trous sont irréguliers, mesurez de bord gauche à bord gauche ; pour des trous de diamètre égal, cela correspond à la distance d’un centre à l’autre.
3. Si vous ne voyez pas les trous, mesurez l’ancienne poignée. De bord extérieur à bord extérieur en passant par les branches, moins le diamètre d’une branche, ou de bord intérieur à bord intérieur plus un ; ces deux mesures donnent les centres.
4. Mesurez l’épaisseur de la porte. La poignée VELA est fournie avec des fixations pour les portes en bois, en verre et d’appareils électroménagers ; si la porte est exceptionnellement épaisse, veuillez nous communiquer cette mesure avant de passer commande.
5. Notez la position. Mesurez la distance entre le sol et le trou inférieur, ainsi que celle entre le bord avant et l’axe du trou, afin de pouvoir régler une autre longueur à la même hauteur de prise.
6. Vérifiez l’autre face. Pour une paire, les trous doivent correspondre sur les deux faces. Pour une poignée simple, prévoyez de l’espace sur la face opposée pour la tête de vis et le cache-vis, à l’écart de toute rosace de poignée.
7. Vérifiez le dégagement autour de la saillie. Faites pivoter la porte avec une cale de 52 mm à l’emplacement de fixation : elle doit ne pas heurter la butée du cadre, les murs, les rails ni les portes de placard adjacentes.
8. Examinez les trous eux-mêmes. Les trous de vis en applique doivent être rebouchés et répercés pour accueillir un boulon traversant ; un trou élargi peut nécessiter d’être bouché afin que la poignée soit bien d’équerre.

Quelle longueur de poignée pour chaque type de porte ?

Choisissez la longueur en fonction de la hauteur de la porte et de la fonction de la poignée, puis vérifiez les entraxes par rapport à vos trous ; sur une porte neuve, percez à la longueur choisie.

Portes d’entrée

Sur une porte britannique standard de 1 981 mm, une poignée de 450 mm est proportionnée ; sur les portes de 2 040 mm, 2 100 mm et plus hautes, ou sur les vantaux larges de plus de 900 mm, une poignée de 600 mm est tout à fait adaptée. Une règle empirique courante recommande de fixer la longueur de la poignée entre un quart et un tiers de la hauteur de la porte. En dessous d'environ 400 mm, une poignée de porte d'entrée commence à ressembler à une poignée d'armoire.

Armoires et placards

La taille de 300 mm correspond à la longueur d’une armoire. Sur une paire de portes, installez deux poignées simples en symétrie, chacune à la même distance du bord de jonction, généralement entre 40 mm et 60 mm par rapport à l’axe du trou. Les portes pliantes ne nécessitent qu’une seule poignée sur le vantail avant.

Portes coulissantes

Les portes coulissantes à suspension supérieure, montées en applique sur un mur, nécessitent généralement une poignée de 450 mm ; cette longueur offre un effet de levier suffisant pour un vantail lourd. N’installez une paire de poignées que si le mur laisse suffisamment d’espace pour permettre le débordement du vantail. Les portes escamotables nécessitent une seule poignée côté pièce, souvent encastrée. Lorsqu’une porte coulissante doit également se verrouiller, nos poignées de porte coulissante SERA sont dotées d’un verrou de confidentialité intégré.

Réfrigérateurs, congélateurs et lave-vaisselle encastrés

Les portes de garde-manger et de réfrigérateur à hauteur pleine nécessitent une poignée simple de 300 mm ou 450 mm, vissée à travers le panneau à l’aide des fixations fournies avec la porte de l’appareil. Sur une rangée d’éléments bas, un panneau d’appareil s’harmonise souvent mieux avec la même poignée que celle des tiroirs adjacents, en respectant les entraxes maximaux disponibles, afin que l’ensemble forme une ligne homogène. Bon nombre de nos gammes d’armoires sont compatibles avec IKEA.

Où doit-on placer la poignée sur la porte ?

Placez le centre de la poignée à environ 1 000 mm à 1 100 mm au-dessus du sol fini sur une porte de maison. Pour les entrées accessibles aux personnes à mobilité réduite, les normes Approved Document M et BS 8300 indiquent des plages de hauteur pour les éléments s’ouvrant vers l’extérieur, généralement comprises entre 800 mm et 1 050 mm au-dessus du niveau du sol selon le type de bâtiment et l’édition ; veuillez vérifier les recommandations en vigueur pour votre projet. Horizontalement, placez la poignée au centre du montant, généralement à une distance de 60 mm à 75 mm du bord avant.

Calculez les hauteurs des trous à partir des centres. Une poignée VELA de 600 mm centrée à 1 050 mm présente des trous à 783 mm et 1 317 mm ; une poignée de 450 mm à la même hauteur les place à environ 858 mm et 1 242 mm. Vérifiez qu’ils ne gênent pas le boîtier de serrure avant de percer.

De quel dégagement les portes coulissantes et les portes escamotables ont-elles besoin ?

Une porte coulissante nécessite la saillie de la poignée plus un jeu de coulissement sur cette face : avec une saillie de 52 mm, il faut prévoir au moins 55 mm à 60 mm entre la face de la porte et le mur, le rail ou le vantail adjacent. Les systèmes affleurants au mur offrent généralement cet espace du côté de la pièce et rarement du côté du mur, d’où la présence d’une seule poignée sur la face de la pièce. Les portes de placard à double battant nécessitent une poignée affleurante sur le vantail arrière et une barre sur le vantail avant uniquement si l’espace le permet. Mesurez l’espace, et pas seulement la porte.

Une poignée peut-elle être associée à une porte ou à un système équipé d’une poignée à levier ?

Oui ; c’est la norme sur les portes d’entrée. Deux vérifications sont importantes. Les pênes doivent éviter le boîtier de serrure ; avec une serrure multipoints, le boîtier de commande se situe à peu près à la hauteur de la poignée ; placez donc les trous au-dessus et en dessous de celui-ci, ou déplacez la poignée jusqu’à ce que les deux soient dégagés. De plus, la rosace intérieure ne doit pas recouvrir la tête d’un pêne : la rosace de 52 mm de la poignée VELA couvre 26 mm de chaque côté de l’axe ; prévoyez donc ce rayon plus le cache-pêne, soit en pratique environ 40 mm entre le centre de l’axe et chaque pêne.

Dans le cadre d’un même projet, optez pour une seule gamme et une seule finition afin que la poignée de la porte d’entrée, les poignées intérieures et les poignées des portes de placard s’harmonisent. Chaque configuration de poignées VELA et VERTO constitue un ensemble complet, comprenant une paire de poignées avec rosaces, fixations et loquet ou serrure ; comptez donc les ensembles de poignées comme autant de portes. Notre guide de sélection des ferrures de porte explique comment les ensembles de passage, d’intimité et de verrouillage s’adaptent à une poignée.

Que devez-vous vérifier avant de passer commande ?

• Les entraxes, pas la longueur : vérifiez que les entraxes correspondent à 250, 385 ou 534 mm par rapport aux trous.
• Les faces, pas les poignées : une face serrée, une poignée simple avec fixations traversantes ; les deux faces, une paire dos à dos.
• Comptez les vantaux : deux portes de penderie correspondent à deux ensembles simples ; une porte d’entrée à double battant sans poignée signifie deux paires.
• Épaisseur de la porte mesurée : les fixations standard pour le bois, le verre et les appareils électroménagers sont fournies ; pour toute épaisseur inhabituelle, veuillez vous renseigner au préalable.
• Une saillie de 52 mm permet de contourner les butées, les murs, les rails et les portes voisines.
• Les positions des boulons ne doivent pas gêner le boîtier de serrure ni la rosace intérieure.

Si une porte ne correspond à aucun de ces modèles, veuillez nous contacter via le programme professionnel ou la page de contact et nous vérifierons un plan.

Foire aux questions

Avez-vous besoin de deux poignées pour une porte ?

Uniquement si la porte est tirée des deux côtés. Une porte d’entrée équipée d’une poignée à levier à l’intérieur nécessite une poignée traversante ; une porte dépourvue de toute autre quincaillerie nécessite une paire dos à dos. Deux portes de penderie nécessitent deux poignées simples, et non une paire.

Quelle longueur de poignée pour une porte d’entrée ?

Pour une porte standard de 1 981 mm, une longueur totale de 450 mm (385 mm entre les centres) est généralement choisie ; pour les portes de 2 040 mm et plus, ou les portes larges et à vantaux pivotants, optez pour 600 mm (534 mm entre les centres). En dessous de 400 mm, une poignée semble trop petite sur une porte pleine hauteur.

Que sont les entraxes de fixation sur une poignée de porte ?

Il s’agit de la distance entre les centres des deux pattes de fixation, qui détermine si une poignée s’adapte aux trous existants. Sur la poignée VELA, ces entraxes sont de 250, 385 et 534 mm pour les longueurs de 300, 450 et 600 mm.

Comment savoir si votre poignée existante est à fixation traversante ou en applique ?

Observez la face située directement derrière chaque patte. La présence d’une tête de vis, d’un capuchon ou d’un petit cache indique une fixation par vis traversante ; une face lisse signifie que la poignée est vissée par l’avant, et qu’il faudra boucher les trous et percer à nouveau pour une fixation par vis traversante.

Puis-je installer une poignée sur une porte coulissante ?

Oui, à condition que le vantail dispose d’un dégagement d’au moins 55 mm à 60 mm sur cette face lors de son déplacement. C’est généralement le cas pour les faces côté pièce ; ce n’est généralement pas le cas pour les faces côté mur et les portes coulissantes encastrées. Dans ces derniers cas, il convient d’utiliser une poignée simple sur la face côté pièce ou une poignée affleurante.

Puis-je utiliser une poignée de porte sur un réfrigérateur ou un lave-vaisselle encastré ?

Oui. Installez une poignée simple à travers le panneau du meuble ; la poignée VELA est fournie avec des fixations adaptées aux portes d’appareils électroménagers. Sur une rangée d’éléments bas, la poignée de meuble assortie, placée à l’entre-axe le plus large, s’intègre souvent mieux qu’une poignée de porte classique.

Sources et normes

• Document approuvé M, Accès aux bâtiments et utilisation de ceux-ci (gouvernement britannique), recommandations concernant la hauteur des meubles à ouverture par porte au niveau des entrées accessibles.
• Norme BS 8300-2:2018, Conception d’un environnement bâti accessible et inclusif. Bâtiments. Code de bonnes pratiques.
• Norme BS EN 1906:2012, Quincaillerie de bâtiment. Poignées à levier et poignées-boutons. Exigences et méthodes d'essai (les poignées-tirantes ne relèvent pas de son champ d'application).
• Norme BS EN 12209, Quincaillerie de bâtiment. Serrures et gâches à commande mécanique (position des boîtiers de serrure sur les portes d’entrée).
• Cahier des charges de la poignée de porte à tirer VELA en laiton massif, meraki. Fiche technique (dimensions indiquées ci-dessus).

Allumez-en une dans un couloir tard dans la soirée, une fois la lumière du jour disparue, et observez ce qui arrive au mur. Vous voyez le halo de lumière auquel vous vous attendiez, adouci sur ses contours, mais vous voyez aussi la pierre elle-même, éclairée comme si un feu doux brûlait quelque part derrière elle. Les veines, qui n’étaient que de légères lignes grises de jour, deviennent le motif même de la pierre. La surface semble chaude avant même que votre main ne s’en approche. Elle ne donne pas l’impression d’être un simple élément d’aménagement. Elle ressemble plutôt à une petite fenêtre éclairée encastrée dans un mur épais, ce qui, d’une certaine manière, est ce qu’a toujours été l’albâtre.

D’où vient réellement la lumière ?

Avec un abat-jour en tissu ou en verre, c’est l’ampoule qui fait le travail et ce que vous voyez, c’est une fine membrane éclairée par l’arrière ; observez-en un lorsque la lumière est allumée et vous repérerez généralement l’ampoule, une tache plus claire derrière le tissu. L’albâtre, lui, est éclairé de l’intérieur. La lueur semble provenir de l’intérieur du matériau, car c’est effectivement le cas, et il n’y a pas d’ampoule à repérer, seulement de la pierre plus fine à certains endroits et plus dense à d’autres. C’est pourquoi la lumière émanant d’une sphère évidée ou d’un tambour sculpté présente une qualité homogène et équilibrée qu’un abat-jour ne parvient jamais tout à fait à reproduire : un objet solide éclairé de l’intérieur, et non une fine membrane éclairée par l’arrière.

L’albâtre est une pierre tendre et translucide travaillée depuis l’Antiquité, qui ornait autrefois les fenêtres de certains bâtiments historiques. Les pièces de notre gamme transposent cette idée à l’échelle domestique. La sphère et l’applique murale ALMA, l’applique murale cannelée LUME, l’applique en forme de tambour TONDO et le disque MARMO sont creusés ou sculptés dans de l’albâtre naturel, provenant pour l’essentiel d’Espagne, et éclairés de l’intérieur afin de mettre en valeur leurs veines.

Les veines comme motif

À la lumière du jour, la pierre présente un aspect calme et laiteux, et ses veines ressemblent presque à des failles. Une fois allumées, elles s’organisent d’elles-mêmes. Les passages plus denses retiennent la lumière et apparaissent plus sombres ; les passages plus fins la laissent davantage passer et s’illuminent ; il en résulte un motif qui s’est fixé il y a très longtemps et qui n’appartient qu’à cette pièce unique. Il n’en existe pas deux identiques, et nous ne le souhaiterions d’ailleurs pas. Deux appliques TONDO placées de part et d’autre d’un miroir s’harmoniseront par leur forme et la finition de leurs fixations, tout en se distinguant par leurs veines, ce qui est précisément ce qui leur confère l’aspect de la pierre plutôt que celui d’une imitation moulée. En l’espace d’une journée, cette différence cesse d’être un défaut et devient ce qui permet de les distinguer l’une de l’autre.

Il s’agit d’un éclairage d’ambiance, et non d’un éclairage fonctionnel. Il ne permettra pas de lire une page au lit. Il crée l’ambiance d’une pièce et donne vie à un mur une fois la nuit tombée.

Chaleureux, et à sa place

Le blanc chaud, compris entre 2 700 et 3 000 K, met en valeur le laiton et flatte le teint, c’est pourquoi nous opterions toujours pour l’option « chaude » lorsqu’elle est proposée. Filtrée à travers l’albâtre, la lumière se réchauffe encore et se pare d’une teinte crème. Sur le mur près de la table de chevet, à 23 heures, une seule applique en albâtre placée à la hauteur d’une tête au repos suffit pour distinguer un visage sans pour autant empêcher quiconque de dormir. Sur un palier, c’est la lumière que l’on laisse allumée. De part et d’autre d’un miroir, emplacement classique des appliques en pierre, elle éclaire la personne qui se trouve devant elle avec douceur plutôt qu’avec précision.

Les couloirs lui conviennent particulièrement bien. On les traverse plutôt qu’on ne s’y attarde, de sorte que l’ambiance ne nuit en rien à leur fonctionnalité, et un disque MARMO fixé au mur d’un couloir guide le regard le long de l’espace le soir, tout comme le ferait un tableau pendant la journée.

Lumière en pierre et quincaillerie en laiton dans une même pièce

Ils sont pratiquement de la même couleur. L’albâtre, qui diffuse une lumière chaude, et le laiton satiné partagent une même note, et la rosace en laiton d’une lampe ALMA reprend la lueur de la pierre sans qu’il y ait eu d’assortiment délibéré. Une poignée en laiton satiné sur la porte de la chambre et une lampe en pierre sur le mur à l’intérieur de celle-ci : la pièce forme ainsi un ensemble harmonieux. Le laiton non laqué d’un bouton de tiroir de table de chevet s’assombrira au fil des ans pour prendre des teintes de miel et de brun, tandis que l’albâtre, qui conserve sa couleur, devient la constante contre laquelle il s’assombrit. Il s’agit là d’une version plus discrète de la philosophie de l’harmonie : une gamme de finitions chaleureuses plutôt qu’une correspondance exacte, et un éclairage considéré comme faisant partie intégrante de la quincaillerie d’une pièce, et non comme un achat distinct.

Lorsque le style s’oriente vers des tons plus froids, les éléments en nickel satiné ou noir mat s’harmonisent tout aussi bien avec une lampe en pierre. C’est la pierre qui apporte la chaleur ; le métal peut se permettre d’être plus sobre.

Le plaisir d’un objet qui a toujours été là

Un luminaire qui est d’abord de la pierre, puis un luminaire, est facile à vivre à ses côtés. À la lumière du jour, il semble faire partie intégrante du bâtiment, et il ne se révèle que lorsque la pièce en a besoin. La plupart des objets que nous plaçons dans nos maisons cherchent à attirer l’attention. Alabaster passe la journée comme un objet pâle, lourd et légèrement veiné accroché au mur, puis, à l’heure où la pièce se replie sur elle-même, elle accomplit la seule chose pour laquelle elle a été discrètement conçue. Vivre avec elle, ce n’est pas tant posséder une lampe que d’avoir conservé à l’intérieur un petit morceau du monde extérieur et découvert qu’il brille.

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Un verrou « privacy snib » est un verrou à bouton tournant indépendant, doté d'un déverrouillage d'urgence extérieur, installé au-dessus ou en dessous d'une poignée de passage. Un ensemble « privacy » à bouton rosace intègre la serrure dans la rosace de la poignée sous la forme d'une petite goupille. Les deux permettent de verrouiller une porte de salle de bains sans clé.

Nous vendons ces deux modèles sur la même page produit, séparés par un seul menu déroulant, et sur les vignettes, ils se ressemblent. Sur la porte, ils nécessitent une préparation différente et fonctionnent différemment du côté du couloir. Voici en quoi consiste chacun d’entre eux, à quelle porte ils correspondent et comment installer un loquet de confidentialité afin que les deux rosaces s’alignent.

Qu’est-ce qu’un loquet de confidentialité ?

Un loquet de confidentialité (également appelé « bouton tournant de salle de bains » ou « dispositif de déverrouillage ») est un petit bouton situé à l’intérieur de la porte, sur sa propre rosace, qui actionne un pêne. La face extérieure comporte une rosace assortie dotée d’une fente pour pièce de monnaie permettant le déverrouillage d’urgence. La poignée située à côté est une poignée de passage standard : elle ne fait que rétracter le loquet.

Sur le site, il s’agit de la configuration « ensemble d’intimité (ensemble de passage + loquet d’intimité) ». Sur les modèles VELA et VERTO, il s'agit d'une paire de poignées de passage avec son pêne tubulaire encastré, à laquelle s'ajoute un verrou d'intimité séparé : une petite plaque encastrée dans le bord de la porte, un bouton tournant à l'intérieur sur une rosace assortie à celle de la poignée, et le déverrouillage à pièce à l'extérieur. La serrure étant un élément séparé, un pêne demi-tour peut également être associé à d'autres poignées : les pênes demi-tour RIVO et LUNO sont vendus séparément, en versions Royaume-Uni/UE et Amérique du Nord.

Qu’est-ce qu’un ensemble d’intimité à bouton sur rosace ?

Un ensemble d’intimité à bouton-rosace intègre la serrure à l’intérieur de la poignée. Une petite goupille est logée dans la rosace intérieure, à côté de la poignée ; en appuyant dessus, on verrouille l’ensemble. Aucun autre élément n’est ajouté à la porte et aucune deuxième mortaise n’est percée.

Sur le site, il s’agit de la configuration « ensemble de verrouillage à bouton rosace ». Visuellement, il s’agit d’une poignée de passage comportant un petit détail à l’intérieur, ce qui explique pourquoi les concepteurs à la recherche d’une porte la plus discrète possible la choisissent. Sur nos ensembles, la rosace extérieure est lisse.

Comment chacun d’entre eux fonctionne-t-il de l’intérieur et de l’extérieur ?

De l’intérieur, les deux s’actionnent à la main, sans clé. C’est de l’extérieur qu’elles se distinguent.

Verrou d’intimité : un pêne à déverrouillage par pièce de monnaie

En tournant le loquet, un petit pêne s’enclenche dans une gâche du cadre ; le dispositif de déverrouillage à fente situé sur la rosace extérieure permet de le rétracter. En tant qu’accessoire séparé, ce pêne peut être ajouté à n’importe quelle poignée de passage sur la même porte.

Bouton de rosace : une goupille à enfoncer dans la rosace

En appuyant sur la goupille, vous verrouillez la serrure de l’intérieur ; rien n’est projeté dans le cadre, donc aucun contre-pêne n’est nécessaire. La rosace extérieure étant lisse, considérez-la comme une serrure fonctionnant uniquement de l’intérieur. Les bonnes pratiques préconisent qu’une porte de salle de bains domestique puisse être déverrouillée de l’extérieur afin de pouvoir accéder à un enfant ou à une personne malade ; il s’agit d’une recommandation de bon sens, et non d’une réglementation applicable aux logements privés. Si cela présente une importance (salle de bains familiale, enfants, invités, locations), optez pour le kit à loquet. Si vous souhaitez savoir si un ensemble à goupille de poussée particulier peut être déverrouillé de l’extérieur, veuillez nous consulter avant de passer commande.

Quelles sont les différences entre un loquet de confidentialité et un bouton à rosace ?

Lequel convient à une salle de bains familiale, une salle de bains attenante, des toilettes du rez-de-chaussée ou un logement en location ?

Le loquet, lorsque l’état de verrouillage doit être visible et que le déverrouillage depuis l’extérieur est important ; le bouton à rosace, lorsque vous souhaitez une porte la plus silencieuse possible et que seul l’occupant puisse la contrôler.

Salle de bains familiale

Bouton-poussoir. Les enfants repèrent immédiatement un bouton-poussoir actionné et peuvent l'utiliser, tandis que le déverrouillage extérieur est situé à un endroit où un adulte peut le trouver d'un seul coup d'œil.

Salle de bains attenante

Bouton rose. Une salle de bains attenante est verrouillée par une seule personne pendant quelques minutes et est visible depuis la chambre ; un bouton rose par face permet de l’harmoniser avec la porte de l’armoire située à côté.

WC ou vestiaire du rez-de-chaussée

Dans les deux cas. Un WC d'invités très fréquenté privilégie le loquet, plus intuitif pour les visiteurs qui ne connaissent pas la maison ; un vestiaire situé dans un couloir privilégie le bouton en forme de rose. Installez un butoir de porte dans les deux cas : les portes des vestiaires claquent violemment contre le carrelage.

Location ou location saisonnière

Loquet. Son fonctionnement est intuitif pour les étrangers, le mécanisme de déverrouillage est facile à trouver et un loquet usé se remplace sans toucher la poignée. Consultez la collection de loquets de porte pour trouver celui qui s’harmonise avec votre gamme de poignées.

Où se situe le loquet sur la porte, et comment s'aligne-t-il avec la rosace de la poignée ?

Un loquet se place sur l’axe vertical passant par le pivot, au-dessus ou en dessous de la rosace de la poignée. Au-dessus correspond à la position traditionnelle au Royaume-Uni, car une serrure à mortaise de salle de bains place son suiveur de rotation à 57 mm au-dessus du suiveur de levier, ce qui détermine automatiquement l’espacement. Avec un pêne séparé comme le nôtre, les deux positions conviennent : nos rendus VELA et VERTO montrent le loquet monté sous la poignée. L’essentiel est que les deux rosaces soient situées sur l’axe central de l’axe central et alignées sur les deux faces.

La hauteur est déterminée par la poignée. Au Royaume-Uni, on place généralement l’axe à environ 1 000 mm du sol fini, et les normes « Approved Document M » et « BS 8300 » prévoient une fourchette autour de cette hauteur. Sur une serrure de salle de bains de 57 mm, le centre du pêne se situe alors à environ 1 050 à 1 060 mm ; un pêne séparé se positionne selon son propre espacement. En Amérique du Nord, on perce généralement les gâches tubulaires à environ 36 pouces (soit environ 915 mm).

Deux règles permettent d’éviter les erreurs : marquez le centre du loquet en vous basant sur le verrou que vous installez réellement, et non sur un schéma, et vérifiez les deux rosaces sur les deux faces avant de percer. Le perçage pour la poignée VELA (rosace de 52 mm, axe de 8 mm) consiste en un trou de 25 mm plus deux trous de 8 mm à 38 mm d’entraxe pour les fixations traversantes du pêne ; la poignée VERTO présente les mêmes configurations et préparations, son perçage étant indiqué dans sa fiche technique.

Comment installer un loquet de confidentialité ? D’abord le loquet, puis la poignée, puis le loquet de confidentialité

Effectuez le montage dans cet ordre ; chaque étape permet de vérifier la précédente.

1. Vérifiez la préparation. Les kits pour le Royaume-Uni et l’UE sont conçus pour un loquet tubulaire à mortaise avec une plaque frontale rectangulaire dans le bord de la porte ; les kits pour l’Amérique du Nord et le Canada sont fournis pour un loquet tubulaire adapté aux portes percées (normes du secteur : perçage transversal de 54 mm, perçage de bord de 25 mm, entraxe de 60 ou 70 mm, ANSI/BHMA A156.2). Le kit de poignée et le verrou de confidentialité doivent être compatibles.
2. Marquez la hauteur de la tige. Environ 1 000 mm au Royaume-Uni, ou au même niveau que les autres portes du couloir. Tracez une ligne d’équerre le long du bord et sur les deux faces.
3. Montez le loquet. Réalisez une mortaise pour le boîtier ou percez un trou pour le loquet tubulaire, puis vissez la plaque frontale à fleur de la surface.
4. Percez pour la poignée. Percez à travers les deux faces, conformément aux indications de perçage figurant dans la fiche technique.
5. Montez la poignée en tant qu’ensemble de passage. Insérez l’axe, positionnez les deux rosaces, serrez uniformément les fixations à travers-tige et vérifiez que le levier revient librement.
6. Marquez le centre du loquet. À l’espacement propre au pêne, au-dessus ou en dessous de l’axe, sur la même ligne médiane, en vérifiant sur les deux faces.
7. Réalisez la mortaise pour le pêne. Découpez la petite mortaise destinée au boîtier de pêne et à la plaque frontale dans le bord de la porte, puis percez le trou pour son axe.
8. Montez la poignée intérieure et le déverrouillage extérieur. Alignez les deux rosaces avec celles de la poignée avant le serrage définitif. Le pêne doit s'enfoncer complètement sous une légère pression du doigt.
9. Installez la gâche et une butée de porte. Découpez la gâche de manière à ce que le pêne s’engage sans jeu ; installez une butée de porte afin que la poignée ne heurte jamais le mur.
10. Testez depuis l’extérieur. Verrouillez de l’intérieur, fermez la porte et déverrouillez à l’aide d’une pièce de monnaie depuis le couloir. Si cela nécessite d’exercer une force, cela signifie que les rosaces sont mal alignées ou que le pêne frotte dans la gâche.

Pour un ensemble bouton-rosace : suivez les étapes 1 à 5, installez un butoir de porte, puis testez la goupille depuis l’intérieur.

Quelle finition convient à une salle de bains humide ?

L'humidité et le contact des mains accélèrent l'altération de toute surface en laiton. Le chrome poli (PVD), le laiton poli (PVD) et le nickel satiné constituent les choix les plus stables dans une pièce humide : le PVD est un revêtement dur déposé sous vide qui résiste au ternissement et aux traces de doigts. Le laiton non verni se patine plus rapidement dans une salle de bains que dans un couloir, ce que certains propriétaires apprécient et d’autres non. Le noir mat masque les taches d’eau, mais peut laisser apparaître des traces de calcaire à côté d’une douche. Essuyez avec un chiffon doux et sec ; évitez d’appliquer des produits d’entretien pour salle de bains directement sur le métal. Pour en savoir plus, consultez le guide d’entretien des finitions.

Quelles sont les erreurs courantes à éviter avant de passer commande ?

• Commander l’option « intimité » sans vérifier de quel type il s’agit. Les deux ensembles correspondent à des configurations distinctes sur la même page. Faites d’abord votre choix à partir du tableau.
• Se tromper dans le décompte. Chaque configuration correspond à un ensemble complet : une paire de leviers, des rosaces, des fixations et le loquet ou le verrou. Comptez un ensemble par porte, et non par levier.
• Acheter un verrou à pêne pour une porte qui ne peut plus être mortaisée. Le pêne doit disposer de sa propre mortaise ; si cela est impossible, optez pour le bouton de rosace.
• Mauvaise préparation. Les ensembles pour le Royaume-Uni/l’UE (à mortaise) et ceux pour l’Amérique du Nord et le Canada (tubulaires) ne sont pas interchangeables. Mesurez d’abord le loquet existant.
• Absence de butée de porte. Une poignée dépassant de 67 mm heurtera très rapidement le plâtre ou le carrelage situé derrière.

Si la porte est de type inhabituel (cachée, pliante ou coupe-feu), veuillez nous consulter avant de passer commande. Pour les portes coulissantes, nos poignées SERA proposent à la place un verrou d'intimité intégré en option.

Foire aux questions

Peut-on ouvrir un loquet de salle de bains depuis l’extérieur ?

Avec l'ensemble à loquet, oui : une fente de déverrouillage sur la rosace extérieure que l'on actionne à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis plat. L'ensemble à bouton-rosace présente une rosace extérieure lisse ; optez donc pour le loquet si le déverrouillage depuis l'extérieur est important.

À quelle hauteur doit se trouver un loquet de salle de bains ?

Réglez-la en fonction de la poignée. Avec un axe à la hauteur habituelle au Royaume-Uni, soit environ 1 000 mm, une serrure de salle de bains de 57 mm place le loquet à environ 1 050 à 1 060 mm de hauteur ; un verrou séparé se positionne à sa propre distance au-dessus ou en dessous.

Une poignée d’intimité à bouton-rosace nécessite-t-elle un loquet spécial ?

Non. Elle utilise le même loquet tubulaire à mortaise qu’un ensemble de porte de passage, fourni dans la boîte, car la goupille verrouille la quincaillerie plutôt que de faire sauter un pêne.

Puis-je ajouter un loquet de sécurité à des poignées de passage existantes ?

Oui, si la porte peut accueillir un pêne de confidentialité séparé au-dessus ou en dessous du loquet et que vous pouvez percer une deuxième encoche ; les pênes de confidentialité RIVO et LUNO sont vendus séparément à cet effet. Si le perçage d’une nouvelle encoche n’est pas possible, optez pour un ensemble à bouton rose.

Quelle serrure faut-il utiliser avec un loquet de confidentialité sur une porte britannique ?

Nos ensembles de loquets utilisent un pêne tubulaire à mortaise ainsi qu’un pêne de confidentialité séparé, tous deux fournis. L’autre solution au Royaume-Uni consiste à utiliser une serrure à mortaise de salle de bains avec pêne et verrou intégrés, dont l’espacement des gâches (généralement 57 mm) détermine la position du loquet.

Un ensemble de bouton de rosace est-il moins sûr qu'un loquet ?

Il s’agit dans les deux cas de serrures d’intimité, et non de serrures de sécurité ; aucune des deux ne sécurise une pièce. Faites votre choix en fonction du déverrouillage extérieur, de l’esthétique et de la facilité d’utilisation.

Les poignées VELA et VERTO sont-elles disponibles dans les deux types de serrures d'intimité ?

Oui. Les deux sont disponibles en ensemble d’intimité (bouton à rosace) et en ensemble d’intimité (ensemble de passage plus loquet séparé), ainsi qu’en configurations de passage, factice, à bouton tournant en encastrement et à clé en encastrement, dans des versions pour le Royaume-Uni/l’UE et l’Amérique du Nord. Chacun constitue un ensemble complet pour une porte.

Références et normes

• BS EN 1906 : Quincaillerie de bâtiment. Poignées à levier et boutons. Exigences et méthodes d’essai.
• BS EN 12209 : Quincaillerie de bâtiment. Serrures à commande mécanique et gâches. Exigences et méthodes d’essai.
• BS EN 1935 : Quincaillerie de bâtiment. Charnières à un axe. Exigences et méthodes d’essai (pour les charnières que la même porte est destinée à porter).
• Document approuvé M et norme BS 8300 : recommandations en matière d’accessibilité concernant la hauteur des garnitures de porte.
• ANSI/BHMA A156.2 : Serrures et loquets à perçage et préassemblés (préparation des portes en Amérique du Nord).

La porte d’entrée est la première chose que l’on touche. Avant le sol du couloir, avant l’interrupteur, avant la bouilloire. Par une soirée pluvieuse de janvier, la main se tend vers elle dans la pénombre, et ce qui s’y trouve est la première chose que la maison vous dit. Une poignée à tirer en dit long : elle ne tourne pas, elle ne claque pas, vous la saisissez et vous vous appuyez, et la porte s’ouvre avec vous. Un levier en dit une autre. Il bouge sous les doigts, le loquet cède, et vous êtes à l’intérieur. Aucune des deux solutions n’est juste dans l’abstrait. Certaines portes exigent la force d’une longue traction perceptible depuis le trottoir ; d’autres préfèrent la simplicité d’un levier qui s’harmonise avec le reste de la maison derrière elles.

Le couloir et ses placards

Puis le couloir, où les ferrures commencent à se multiplier sans que personne ne s’en aperçoive. Le placard à manteaux, le placard à compteurs, la porte des toilettes du rez-de-chaussée, la porte donnant sur la cuisine. Quatre ou cinq pièces de métal à quelques pas les unes des autres, généralement achetées à des années d’intervalle, le plus souvent dans trois finitions toutes qualifiées de « laiton ». C’est la surface que la plupart des maisons négligent : non pas les murs ni le sol, mais cet ensemble de petits éléments à hauteur de main qui n’ont jamais été choisis ensemble, chacun judicieux le jour de son achat, mais absurde en tant qu’ensemble.

L’astuce discrète réside dans la répétition. Une même famille de poignées, une même finition, qui se prolongent dans tout le couloir et au-delà. Non pas parce que l’assortiment est une vertu en soi, mais parce qu’une porte que l’on cesse de remarquer est une porte qui remplit sa fonction. Le laiton satiné s’y prête parfaitement ; il est brossé et doré, et comme tout métal brossé, il porte les traces d’usure avec plus de grâce qu’une finition miroir ; il s’harmonise à merveille avec la plupart des couleurs de peinture. Le laiton antique y parvient avec davantage de nuances. Ces deux finitions se retrouvent dans toute la gamme de quincaillerie de porte, ainsi que sur les meubles et les luminaires. Dans tous les cas, le hall cesse de ressembler à un tiroir rempli de clés dépareillées.

Les pièces situées derrière le hall

Les doubles portes du salon constituent la paire de cérémonie. Deux poignées se faisant face de part et d’autre d’un étroit interstice sont plus esthétiques lorsqu’elles sont identiques, et encore mieux lorsqu’il s’agit du même modèle que celui déjà présent dans le hall. Il s’agit d’un ensemble de passage simple : un loquet, sans serrure, et le plaisir réside dans le « clic ».

Les chambres sont elles aussi, pour la plupart, des portes de passage. Rares sont ceux qui verrouillent une chambre dans une maison familiale, et la poignée y est un objet du matin : on la touche dans l’obscurité à six heures, puis à nouveau à onze heures avec une tasse de thé. Si vous souhaitez une surface qui s’en souvienne, c’est là que le laiton non laqué fait ses preuves. Il est d’abord brillant et commence à s’adoucir en quelques semaines, précisément là où les doigts se posent, s’assombrissant au fil des mois pour prendre une teinte brun miel chaleureuse ; au bout de quelques années, la porte de la chambre donne l’impression d’avoir toujours été là. Dans une maison où toutes les autres surfaces présentent une finition lisse, une porte « vivante » peut constituer une exception délibérée.

La salle de bains exige la seule chose que la chambre à coucher n’offre pas : l’intimité. Un bouton ou une poignée à l’intérieur, pas de clé à perdre. C’est le seul mécanisme que les invités utiliseront ; il doit donc être précis plutôt que fastidieux à manipuler. Le bureau, ou toute autre pièce où sont rangés les documents, est l’endroit où un jeu de serrures à mortaise a encore tout son sens : une serrure qui tourne avec une vraie clé, une rosace autour, le bruit qu’elle produit à la fin de la journée. Et la porte arrière, celle qui est la plus utilisée, mérite la même poignée que la porte d’entrée, car c’est par là que la famille entre et la finition ne doit pas changer pour eux. Les noms de tous ces éléments (poignée de passage, poignée d’intimité, poignée à clé, poignée factice sur une armoire qui n’a jamais besoin d’être verrouillée) sont présentés dans le guide des configurations de poignées de porte ; et comme la plupart des anciennes portes britanniques sont déjà percées pour accueillir un loquet à mortaise, il est utile de savoir ce qu’il faut vérifier sur la porte elle-même avant de faire votre choix.

Les petits détails

Les portes ne se résument pas à leurs poignées. Il y a la butée qui empêche la poignée de toucher un mur en plâtre, la charnière qui supporte tout le poids de la porte et dont on aperçoit un petit bout lorsqu’elle est ouverte, le loquet d’une porte de salle de bains. Ce sont les éléments les plus susceptibles d’être laissés tels quels : une butée à dôme en plastique, des charnières repeintes à trois reprises, une plaque de serrure d’une couleur différente de tout le reste. Leur remplacement prend un après-midi, et c’est là que la maison passe discrètement du statut de « presque terminée » à celui de « terminée ». Une butée de porte en laiton massif, de la même finition que la poignée, fait partie de ces détails que personne ne remarque mais que tout le monde perçoit.

L’effet d’une finition sur une maison

Parcourez-la mentalement à la fin de la journée, de l’entrée jusqu’au fond. Si votre main rencontre le même poids et la même couleur de métal à chaque porte, la maison forme un ensemble harmonieux que vous auriez du mal à définir précisément. Les visiteurs diront que la maison dégage une impression de calme ou qu’elle semble « finie », sans se rendre compte qu’ils font référence aux portes. Rien de spectaculaire. Juste la même réponse discrète, partout dans la maison où vous posez la main sur une poignée.

meraki. conçoit des ferrures de porte en laiton massif, chaque configuration de poignée formant un ensemble complet, afin qu’une maison puisse arborer une seule poignée et une seule finition, de la porte d’entrée jusqu’à l’arrière.

Un loquet à encastrer s'insère dans une rainure pratiquée dans le bord de la porte et s'actionne à l'aide d'un axe carré de 8 mm ; un loquet tubulaire nord-américain s'insère dans un grand alésage transversal pratiqué à travers la face de la porte. Chacun nécessite une préparation spécifique de la poignée, et c'est la porte, et non la poignée, qui détermine laquelle.

Nous proposons la même poignée dans deux versions différentes, car les perçages pratiqués à Londres, Amsterdam et Toronto ne sont pas identiques, et des vis plus longues ne permettent pas de les adapter. Cette page explique ces deux termes, les raisons pour lesquelles nous les distinguons ainsi, et comment déterminer en cinq minutes de quel type est équipée une porte. Le document d'ensemble qui l'accompagne constitue le guide de sélection des ferrures de porte.

Quelle est la différence entre un loquet à mortaise et un loquet tubulaire ?

Un loquet à mortaise est un boîtier de loquet encastré (mortaisé) dans le bord de la porte, maintenu par une plaque frontale rectangulaire, et actionné par un axe carré séparé traversant la porte et les deux poignées. La plupart des loquets intérieurs britanniques possèdent un boîtier de forme tubulaire ; c’est pourquoi les professionnels les appellent « loquets tubulaires à mortaise » ; c’est ce type de loquet que l’on retrouve dans tous les ensembles VELA et VERTO au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

Un loquet tubulaire au sens nord-américain s'insère dans un trou de 25 mm pratiqué dans le chant de la porte et rejoint un trou beaucoup plus grand, généralement de 54 mm, percé à travers la face de la porte ; le mécanisme de la poignée se trouve à l'intérieur de ce trou et actionne directement le loquet. Même terme, porte différente, et source de la plupart des erreurs de commande. Nos fiches produits indiquent « Royaume-Uni/UE (loquet/serrure à mortaise) » pour la préparation avec rainure sur le chant et « Amérique du Nord et Canada (tubulaire) » uniquement pour les portes percées : interprétez-les respectivement comme « rainure sur le chant » et « grand trou traversant la face ».

Quatre termes à connaître :

• Entraxe : la distance entre le bord de la porte et le centre du trou de la tige (Royaume-Uni/UE) ou du perçage transversal (Amérique du Nord). Les boîtiers de loquet britanniques de 64 mm offrent un backset de 44 mm, ceux de 76 mm un backset de 57 mm ; le backset plus long évite que les articulations des doigts ne touchent l’architrave et constitue le choix habituel des professionnels pour les poignées à rose.
• Alésage : trou rond traversant la face de la porte. Sur une porte à mortaise, il s’agit d’un petit trou de passage pour l’axe (VELA spécifie 25 mm ; un trou plus petit permet tout de même le passage de l’axe) ; sur une porte percée, il s’agit du grand trou abritant le mécanisme.
• Axe : la tige carrée en acier reliant les deux leviers via le loquet. Les axes britanniques et européens mesurent généralement 8 mm de côté ; la norme BS EN 1906 est la norme européenne relative aux poignées à levier.
• Rosace : plaque ronde ou carrée sur laquelle repose la poignée. Elle masque les perçages et accueille les fixations.

Pourquoi une même poignée est-elle vendue en deux versions ?

La poignée et la rosace peuvent être communes à l’échelle mondiale ; ce qui se trouve derrière la rosace doit s’engager dans le loquet pour lequel la porte a été préparée. Un ensemble pour le Royaume-Uni et l’UE actionne une tige de 8 mm à travers un loquet à mortaise et se fixe à l’aide de petits trous de fixation. Notre ensemble pour l’Amérique du Nord et le Canada est conçu pour un loquet tubulaire adapté aux portes percées, où la norme industrielle (ANSI/BHMA A156.2) prévoit un perçage transversal de 54 mm, un perçage de bord de 25 mm et un entraxe de 60 mm ou 70 mm.

Prenons l’exemple concret de la poignée de porte à levier VELA. Dans la configuration pour le Royaume-Uni/l’UE, elle nécessite un perçage de 25 mm pour l’axe, ainsi que deux trous de 8 mm espacés de 38 mm pour les fixations traversantes, le tout dissimulé par une rosace ronde de 52 mm. Une porte déjà percée pour une serrure nord-américaine présente un trou de 54 mm à cet emplacement, plus large que la rosace, de sorte que le kit de serrure à mortaise ne dispose d’aucun point de fixation. Le modèle VERTO propose les mêmes configurations et préparations ; ses cotes de perçage figurent dans sa fiche technique.

Chaque configuration constitue un ensemble complet : une paire de leviers, des rosaces, des fixations et le loquet ou la serrure correspondant à cette configuration (le kit factice est une paire fixe sans loquet ni tringle). Le décompte pour l’ensemble de la maison est simple : le nombre de kits correspond au nombre de portes.

Quelles sont les différences entre les préparations pour serrures à mortaise britanniques/européennes et les préparations pour serrures tubulaires nord-américaines ?

Un chiffre est déterminant : un perçage frontal d’environ 25 mm ou moins correspond à une porte à encastrement ; environ 54 mm correspond à une porte à perçage traversant.

Comment savoir de quel type de préparation dispose votre porte ?

Cinq minutes suffisent sur une porte montée, le loquet restant en place. Répétez l’opération sur chaque porte d’un projet : les maisons rénovées mêlent différentes époques et différents types de préparation.

1. Observez le bord de la porte. Une plaque rectangulaire d’environ 100 mm de long et 20 à 25 mm de large, fixée par deux vis, correspond à une plaque de serrure ou de loquet à mortaise. Une petite plaque d’environ 25 x 57 mm correspond à un loquet tubulaire nord-américain.
2. Observez la face de la porte avec la poignée retirée. Retirez une poignée (généralement une vis sans tête sous la poignée ou des vis sous le cache-rosace). Un petit trou traversé par une tige carrée, avec ou sans deux petits trous de fixation, correspond à une pré-perçage pour serrure à mortaise. Un trou unique d’environ 54 mm de diamètre correspond à une pré-perçage pour serrure à perçage.
3. Mesurez l’entraxe. Il s’agit de la distance entre le bord de la porte et le centre de l’axe ou du grand alésage. Une valeur de 44 mm ou 57 mm indique un loquet de type britannique/européen ; une valeur de 60 mm ou 70 mm correspond à la norme nord-américaine. Dans le cas d’une préparation pour encastrement, cela n’a pas d’incidence sur le modèle que vous achetez, car la rosace se place à l’emplacement de la tige ; notez-le tout de même, car un loquet de remplacement doit correspondre au trou déjà percé.
4. Mesurez la tige. Sur une porte à encastrement, mesurez la barre carrée entre ses faces. Les modèles VELA et VERTO sont conçus pour une tige de 8 mm. Les ferrures plus anciennes ou plus légères, ainsi que certaines ferrures continentales, utilisent une tige de 7 mm ; si la vôtre ne mesure pas 8 mm, prévoyez de changer le loquet ou la tige en même temps que la poignée.
5. Mesurez l’épaisseur de la porte. Notez-la lors de la commande, en particulier si la porte mesure moins de 35 mm ou plus de 44 mm.

Si les mesures des étapes 1 et 2 ne concordent pas, fiez-vous à l’étape 2 : c’est le perçage en façade qui doit correspondre à la poignée ; la plaque de bordure peut avoir été remplacée ultérieurement.

Quels sont les éléments qui doivent correspondre lorsque j’installe une nouvelle poignée sur un loquet existant ?

Seuls trois éléments : la préparation (encastrée ou percée), la taille de la tige (8 mm sur une porte à encastrer) et, sur une porte percée, le perçage transversal et la distance de montage pour lesquels le loquet tubulaire a été conçu. La marque, la finition, la forme de la rosace et la longueur de la poignée de l’ancien loquet n’ont pas d’importance.

Sur une porte britannique ou européenne, un nouvel ensemble VELA ou VERTO destiné à une préparation en mortaise permettra d’actionner n’importe quel loquet en bon état doté d’un suiveur de 8 mm ; l’ensemble comprend son propre loquet si vous préférez le remplacer. La poignée VELA est à ressort, ce qui lui permet de revenir à l’horizontale même sur un loquet usé. Si l’ancienne rosace mesurait plus de 52 mm, ou si l’ancienne poignée reposait sur une plaque d’appui, attendez-vous à voir une trace de peinture ou des trous de vis à l’extérieur de la nouvelle rosace : il s’agit de décoration, et non de quincaillerie. Sur une porte nord-américaine, choisissez la préparation pour serrure tubulaire et vérifiez l’entraxe à l’étape 3 afin que le pêne que vous conservez ou remplacez soit compatible.

La collection de poignées de porte intérieures répertorie chaque poignée avec sa configuration et ses options de préparation.

Comment passer commande pour un projet mixte ?

Commandez par porte, et non par pays. Une même poignée prévue pour un appartement à PARI, une maison à Toronto et une maison mitoyenne rénovée à Leeds nécessitera probablement deux types de préparation et trois entraxes différents. Seule la colonne « Préparation » change.

• Répertoriez chaque porte en indiquant son épaisseur, le type de plaque de bordure, la taille du trou en façade et le pas de serrure issus de la vérification ci-dessus, puis regroupez-les par type de préparation.
• Attribuez la fonction à chaque porte : « factice » (fixe) pour les placards, « passage » pour les pièces qui ne se verrouillent jamais, « intimité » pour les salles de bains et les chambres, « entrée » (clé à mortaise ou bouton tournant) lorsqu’une serrure est souhaitée.
• Comptez un ensemble par porte ; chaque ensemble contient déjà les deux poignées ainsi que son loquet ou sa serrure.

Concernant le choix de la fonction « intimité » : le kit à bouton-rosace se verrouille à l’aide d’une goupille enfoncée dans la rosace intérieure, tandis que la rosace extérieure est lisse ; par conséquent, lorsque le déverrouillage depuis l’extérieur est important (salles de bains familiales, chambres d’enfants, chambres d’amis, locations), optez pour le kit à pêne demi-tour, qui ajoute un pêne d’intimité séparé doté d’un déverrouillage à fente sur la face extérieure. Il existe des verrous de confidentialité séparés pour d’autres poignées.

Les menuisiers, architectes et designers peuvent envoyer une liste de portes via le programme professionnel afin de faire vérifier la compatibilité et le fonctionnement ligne par ligne avant de passer commande.

Quand faut-il remplacer le loquet plutôt que d’adapter la poignée ?

Remplacez le loquet lorsque la tige ne mesure pas 8 mm, lorsqu’un suiveur usé fait s’affaisser la poignée, lorsque la profondeur de montage fait que vos jointures touchent le cadre, ou lorsque vous modifiez la fonction (ajout d’un loquet de sécurité ou d’une serrure à clé sur une porte de passage). Un remplacement à l’identique est une opération rapide pour un menuisier ; caler un axe avec du ruban adhésif entraîne un levier qui pend, vibre ou tombe en panne.

Ne modifiez pas le type de montage : boucher un trou de 54 mm pour accueillir une rosace de 52 mm est rarement une solution durable, et agrandir le perçage d’une porte à mortaise à 54 mm la condamne définitivement à un équipement à perçage.

Que dois-je vérifier avant de passer commande ?

• Identification de la plaque de bordure : longue plaque rectangulaire pour porte à mortaise, ou plaque tubulaire courte de 25 x 57 mm.
• Diamètre du trou de face mesuré sans le levier : petit (encastré) ou environ 54 mm (percé).
• Entraxe mesuré : 44 ou 57 mm (standard au Royaume-Uni/dans l’UE) ; 60 ou 70 mm (standard en Amérique du Nord).
• Vérifiez que la tige est bien carrée de 8 mm sur une porte à encastrer, ou prévoyez un changement de loquet.
• Épaisseur de la porte notée.
• Fonction choisie pour chaque porte ainsi que la préparation, et vérification de chaque porte lors d’une rénovation.

Si l’un de ces éléments n’est pas certain, envoyez-nous vos remarques via la page de contact et nous confirmerons la préparation avant que vous ne passiez commande.

Foire aux questions

Puis-je installer une poignée britannique sur une porte américaine ?

Pas avec la même préparation. Un ensemble à mortaise britannique/européen nécessite un petit trou pour la tige sous une rosace de 52 mm ; une porte américaine présente un alésage transversal de 54 mm que la rosace ne peut pas recouvrir. Commandez plutôt la même poignée en version nord-américaine et canadienne (tubulaire).

Un loquet tubulaire est-il identique à un loquet à mortaise ?

Pas dans le sens où nous utilisons ces termes. Au Royaume-Uni, le loquet intérieur courant est souvent appelé « loquet tubulaire à encastrer » car son boîtier en forme de tube est encastré dans le bord de la porte ; en Amérique du Nord, un loquet tubulaire désigne le type de loquet à perçage dans la porte. Nous utilisons le terme « à mortaise » pour le Royaume-Uni et l’UE, et « tubulaire » uniquement pour l’Amérique du Nord et le Canada.

Quelle est la taille d’un axe de poignée de porte britannique ?

La norme est de 8 mm de côté, et c’est pour cette dimension que les kits VELA et VERTO sont conçus. Mesurez la largeur des faces plates de la tige existante ; si elle est plus petite, remplacez le loquet ou la tige lorsque vous installez la nouvelle poignée.

La taille de la rosace doit-elle correspondre à celle de mon ancienne poignée ?

Non. La rosace doit simplement recouvrir les trous de perçage, et une rosace de 52 mm couvre la préparation standard pour encastrement. Une ancienne rosace ou une plaque arrière plus grande peut laisser une ligne de peinture ou des trous de vis à reboucher.

Le loquet est-il fourni avec la poignée ?

Oui. Les ensembles « passage » et « intimité » comprennent le loquet ; les ensembles « entrée » comprennent le boîtier de serrure à mortaise (avec les clés correspondant au jeu de clés) ; quant à l’ensemble factice, il s’agit d’une paire fixe sans loquet ni tige.

Quelle préparation dois-je choisir pour une porte en Irlande, aux Pays-Bas ou en Allemagne ?

Presque toujours la norme Royaume-Uni/UE (loquet et serrure à mortaise). Les portes européennes utilisent des loquets et des serrures à mortaise, généralement avec des tiges de 8 mm, bien que certaines ferrures continentales utilisent des tiges de 7 mm et que les entraxes varient ; effectuez donc la vérification de cinq minutes.

Références et normes

• BS EN 1906 : Quincaillerie de bâtiment. Poignées à levier et boutons. Exigences et méthodes d’essai.
• BS EN 12209 : Quincaillerie de bâtiment. Serrures, loquets et gâches à commande mécanique. Exigences et méthodes d’essai.
• ANSI/BHMA A156.2 : Serrures et loquets à perçage et préassemblés (pratique nord-américaine pour les portes à perçage).
• Document approuvé M (Angleterre) et BS 8300-2 : recommandations en matière d’accessibilité concernant le choix et le fonctionnement des poignées à levier.
• meraki. Fiches techniques des produits et rendus de configuration fournis par le fournisseur pour les poignées de porte à levier VELA et VERTO (vérifiées en août 2026).

L'inquiétude, exprimée sans détours

L’inquiétude surgit généralement un dimanche, dans une pièce à moitié carrelée, un échantillon dans la paume de la main. Les carreaux sont choisis, le lavabo est commandé, et un petit bouton en laiton reflète la lumière venant de la fenêtre. Tout semble parfait. Puis quelqu’un prononce le mot « vapeur » et l’image se brise. Des taches d’eau. Des traînées vertes. Un bouton qui aura l’air usé au bout d’un an.

Une partie de cette crainte est justifiée par la qualité médiocre de la quincaillerie : une fine couche de laiton recouvrant un métal plus tendre qui se soulève et se piqûre dès que cette couche cède. Le laiton massif, c’est l’inverse : du laiton sur toute l’épaisseur, un alliage de cuivre et de zinc, recouvert d’une finition. L’effet de l’air humide sur ce matériau est un problème de surface, et non de structure. La pièce ne s’affaiblit pas. Ce qui change, si tant est qu’il y ait un changement, c’est la couche superficielle.

Deux types de laiton, deux réponses différentes

Il existe deux familles de finitions, et le guide des finitions et d’entretien établit une distinction entre elles.

Les finitions scellées, qui couvrent la majeure partie de la gamme, sont électroplaquées ou PVD, et elles restent telles qu’elles ont été livrées. Le laiton satiné installé dans une salle de bains en juin de cette année ressemblera toujours à du laiton satiné dans trois ans. Le laiton antique est livré déjà patiné et conserve cet aspect. Le laiton poli et le chrome poli sont des finitions PVD, les plus dures et les plus résistantes aux rayures que nous proposons. Les taches d’eau sont des dépôts minéraux séchés qui se déposent sur le revêtement ; un chiffon doux et sec suffit pour les éliminer, et un peu d’eau et de savon doux constituent tout ce dont vous avez besoin pour le nettoyage. Pas de produits abrasifs, pas d’eau de Javel, pas d’ammoniaque, rien d’acide, ce qui exclut la plupart des produits vendus pour éliminer le calcaire.

La seule habitude qu’il vaut la peine de prendre est d’essuyer les accessoires après un contact avec de l’eau stagnante. Pas après chaque utilisation, mais une poignée située sous une étagère qui goutte, ou une poignée de tiroir dans la zone d’éclaboussures sous un lavabo, gagnera à être essuyée avec la serviette que vous avez déjà à la main.

La finition «vivante» est une autre histoire, et c’est là que la salle de bains devient un sujet intéressant plutôt qu’un problème. Le laiton non laqué ne comporte absolument aucun revêtement. Il est livré brillant et commence à réagir à l’air et au contact de vos mains dès le jour de son installation : il s’adoucit d’abord aux endroits où vos doigts se posent, puis s’assombrit au fil des mois pour prendre une teinte brune chaleureuse ; le guide d’entretien et de finition présente le calendrier complet. À l’intérieur, il ne verdit pas. Cette couleur est propre au laiton exposé aux intempéries, et non à une poignée de meuble de salle de bains.

Ce qui importe ici, c’est le rythme. La salle de bains est la pièce où l’air est le plus humide de la maison ; le laiton non verni s’altère donc plus rapidement à cet endroit que sur la porte d’une chambre : la poignée que vous avez installée au printemps a déjà changé de couleur à l’automne, tandis que la même poignée sur le palier n’a pratiquement pas commencé à s’altérer. Pour certains, c’est un argument contre ce choix ; pour d’autres, c’est un argument en sa faveur : si une finition doit marquer le temps qui passe, qu’elle le fasse dans la pièce qui change le plus. L’une reste en place et l’autre bouge, et si vous changez d’avis concernant celle qui bouge, un produit de polissage pour laiton lui redonnera tout son éclat et le compte à rebours recommencera.

Portes et tiroirs dans le même style

On choisit généralement les robinets en premier, et dans le catalogue d’un autre fabricant. Quelle que soit la robinetterie choisie, les métaux brossés pardonnent les petites différences de teinte, contrairement aux métaux polis ; ainsi, le laiton satiné à côté d’une robinetterie brossée s’harmonise parfaitement, et le nickel satiné s’accorde naturellement avec le chrome. Mieux vaut considérer la poignée de porte, les poignées du meuble-lavabo et la robinetterie comme trois voix dans une même tonalité plutôt que comme trois exemplaires d’une même note.

Le véritable enjeu réside dans la quincaillerie, car c’est l’élément que vous choisissez deux fois : une fois pour le meuble-lavabo, une fois pour la porte. Les finitions principales s’appliquent aussi bien à la quincaillerie des meubles qu’à celle des portes ; ainsi, une salle de bains peut arborer une seule finition, du seuil jusqu’au meuble-lavabo, sans avoir à rechercher une correspondance « à peu près » satisfaisante. Notre collection pour la salle de bains rassemble les éléments qui ont tendance à se retrouver ensemble dans cette pièce.

La petite serrure à l’intérieur

Puis il y a la porte elle-même. Une porte de salle de bains nécessite un ensemble de serrure d’intimité : une paire de poignées, des rosaces, des fixations et le loquet, verrouillable de l’intérieur par un tour de poignée ou un bouton plutôt qu’à l’aide d’une clé. C’est la pièce de quincaillerie la plus discrète de la pièce et celle qui régit son sentiment d’intimité. Un loquet qui tourne sans à-coup sous un pouce mouillé est l’un des petits bonheurs d’une maison ; s’il grince, vous le remarquerez chaque jour. La différence entre une poignée d’intimité et une poignée de passage ou à clé est expliquée dans le guide des configurations de poignées de porte, et la collection de quincaillerie pour portes de salle de bains regroupe les poignées et les loquets en un seul endroit.

À quoi cela ressemble-t-il à sept heures du matin ?

Imaginez la pièce en situation plutôt que sur le plan. Sept heures, le miroir embué, la fenêtre entrouverte d’un pouce, une serviette posée sur le radiateur. Une main se tend vers le tiroir du meuble-lavabo, et la poignée est froide pendant une seconde, puis chaude. La poignée de la porte est la même que l’hiver dernier, ou, si elle n’est pas laquée, d’une teinte légèrement plus foncée, ce qui était d’ailleurs le but recherché.

meraki. conçoit et propose des ferrures en laiton massif aux finitions scellées ou « vivantes », afin que votre salle de bains puisse arborer le type de laiton qui correspond le mieux à votre mode de vie.

La configuration d’une poignée de porte désigne le fonctionnement du loquet et de la serrure actionnés par un levier : si celui-ci rétracte un loquet, s’il verrouille la porte et comment il la verrouille (goupille, gâchette, bouton tournant ou clé). Elle détermine à quelles pièces une poignée est adaptée.

Nous proposons les leviers VELA et VERTO en six configurations et deux types de préparation ; le menu déroulant vous présente une brève description par option pour vous aider à faire votre choix. Cela ne suffit toutefois pas pour équiper toute une maison. Voici donc la version détaillée : ce que contient chaque ensemble, son fonctionnement lorsque vous le tournez, et à quel type de porte il est destiné.

Vous hésitez encore sur le style de poignée ? Commencez par consulter notre guide de sélection des ferrures de porte.

Qu'est-ce qu'une configuration de poignée de porte ?

Une configuration décrit les éléments fonctionnels, et non la poignée elle-même. La configuration « Passage » actionne un loquet et rien d’autre. La configuration « Intimité » ajoute une serrure actionnable de l’intérieur sans clé. La configuration « Entrée » ajoute une serrure en mortaise avec une clé ou un bouton tournant. La configuration « Dummy » n’a aucune fonction mécanique : la poignée est fixée sur la face de la porte et sert uniquement de tirette.

Chaque configuration constitue un ensemble complet : une paire de leviers, des rosaces, des fixations, ainsi que le loquet ou la serrure nécessaire. Les ensembles « passage » et « intimité » comprennent le loquet ; les ensembles « entrée » comprennent le boîtier de serrure en mortaise, ainsi que les clés pour la version à clé ; l’ensemble « factice » est une paire fixe sans loquet ni axe. Un ensemble correspond à une porte.

La tige est carrée de 8 mm sur toutes les configurations fonctionnelles. La préparation détermine le gabarit de perçage : les ensembles pour le Royaume-Uni et l’UE sont prévus pour un loquet ou une serrure à mortaise à boîtier tubulaire avec une plaque frontale rectangulaire, encastrée dans le bord de la porte ; les ensembles pour l’Amérique du Nord et le Canada sont fournis pour un loquet tubulaire adapté aux portes percées à la norme nord-américaine. Adaptez-le à vos portes et veillez à ce qu’il reste identique pour l’ensemble de la commande.

Quelles sont les six configurations proposées par les poignées VELA et VERTO ?

Les libellés ci-dessous correspondent exactement à ceux figurant dans le menu déroulant des configurations des poignées VELA et VERTO.

Qu’est-ce qu’une poignée de porte factice ?

Un ensemble factice est une paire de leviers fixes sans tige, sans loquet et sans mouvement de rotation : une poignée de traction. Utilisez-le lorsqu’un loquet ou un pêne affleurant maintient la porte fermée : armoires, placards, vantail inactif d’une porte à deux battants.

L’erreur classique consiste à installer un ensemble de passage sur une porte de placard : le loquet nécessite une mortaise dans le bord de la porte et une gâche dans le cadre ; or, la plupart des portes de placard sont trop fines ou sont déjà équipées d’un loquet, ce qui fait que la poignée finit par tourner sans résistance.

Les portes à deux battants nécessitent une serrure de passage sur le battant actif et une serrure factice sur le battant fixe, afin que les poignées soient assorties alors qu’une seule fonctionne : deux serrures pour deux battants.

Qu’est-ce qu’une serrure de passage, et quelles pièces n’ont jamais besoin de serrure ?

Une serrure de passage se compose d’une paire de poignées, d’un axe de 8 mm et d’un loquet. Tourner l’une ou l’autre poignée rétracte le loquet ; il n’y a pas de verrouillage de part et d’autre.

La serrure de passage couvre la majeure partie d’une maison : couloirs, paliers, salons et salles à manger, cuisines, buanderies et, dans la plupart des foyers, chambres à coucher. Si personne ne souhaite jamais verrouiller la porte, la serrure de passage est la solution appropriée. L’erreur inverse consiste à installer une serrure de passage sur une porte de salle de bains : le premier invité ne trouvera alors aucun moyen de la maintenir fermée.

Quelle garniture de confidentialité choisir : un bouton à rosace ou une garniture de passage avec un loquet séparé ?

Les deux se verrouillent de l’intérieur sans clé. Elles diffèrent par l’emplacement de la partie de verrouillage et par la possibilité ou non de déverrouiller la porte de l’extérieur.

Ensemble de verrouillage « intimité » (bouton à rosace)

La serrure est constituée d’une petite goupille qui passe à travers la rosace intérieure, à côté de la poignée ; en appuyant dessus, on verrouille la serrure. La porte ne comporte que les deux poignées et ressemble à une serrure de passage de part et d’autre ; la rosace extérieure est lisse.

Si le déverrouillage depuis l’extérieur est important, par exemple pour une salle de bains familiale, pour des enfants, des invités ou dans le cadre d’une location, optez pour la serrure à pêne demi-tour. Si vous souhaitez savoir si une serrure à goupille spécifique peut être déverrouillée depuis l’extérieur, veuillez nous consulter avant de passer commande.

Ensemble « intimité » (ensemble de passage + loquet d’intimité)

Il s’agit d’une paire de leviers de passage associée à un pêne d’intimité séparé, doté de sa propre petite plaque encastrée dans le bord de la porte. À l’intérieur, un bouton tournant sur sa propre rosace, assorti à la rosace de la poignée ; à l’extérieur, un système de déverrouillage d’urgence à pièce ou à fente sur la rosace extérieure. L’état verrouillé est visible depuis le seuil de la porte.

Le choix de la position vous appartient. Au-dessus de la poignée se trouve la position traditionnelle britannique lorsqu’on utilise une serrure à mortaise de salle de bains avec un entraxe des gâches de 57 mm ; nos rendus montrent le pêne séparé monté sous la poignée. Avec notre pêne, les deux positions sont possibles, à condition que les deux rosaces soient situées sur l’axe central de la tige et alignées des deux côtés. Marquez les positions en vous référant au pêne que vous installez.

Ces mêmes gâches séparées s'adaptent à d'autres poignées : les gâches d'intimité en laiton massif RIVO et LUNO sont disponibles en versions « intimité » ou « factice » (fixe) pour le Royaume-Uni/l'UE et l'Amérique du Nord, dans notre collection de gâches d'intimité pour portes.

Ensembles d’entrée : serrure à clé ou bouton tournant en mortaise, et à quoi sert chacun ?

Un ensemble d’entrée comprend la paire de poignées et un boîtier de serrure à mortaiser qui actionne un pêne dormant tout en actionnant le pêne demi-tour : pour les portes où il est important d’être verrouillé, et pas seulement fermé.

Ensemble d'entrée (serrure à boîtier encastré avec bouton tournant)

Le pêne est enclenché de l’intérieur à l’aide d’un bouton tournant ; aucune clé n’est donc nécessaire et il n’y a aucun risque de la perdre. Ce modèle convient à un bureau que vous souhaitez sécuriser lorsque vous vous y trouvez, à une chambre d’amis ou à la porte reliant la maison au garage. Il ne peut pas être verrouillé de l’extérieur et ne permet donc pas de sécuriser une pièce inoccupée.

Ensemble de serrure (serrure à mortaise à clé)

Le pêne est actionné à l’aide d’une clé, et les clés sont fournies avec la garniture. Optez pour cette solution lorsque la porte doit pouvoir être verrouillée en votre absence : un bureau contenant des dossiers confidentiels, un débarras, une chambre louée à un locataire. Dans une maison familiale, la clé reste généralement dans la serrure, et un bouton tournant aurait rempli la même fonction.

Une mise en garde toutefois. Les garnitures d’intérieur ne sont pas destinées aux portes d’entrée. Les portes extérieures sont généralement équipées d’une serrure certifiée conforme à une norme reconnue, telle que la norme BS 3621, et de nombreux assureurs l’exigent.

Quelle configuration de poignée pour chaque pièce ? Une liste de contrôle pièce par pièce

Parcourez la maison et notez une ligne par porte.

1. Chambre. Poignée de passage par défaut. Poignée d’entrée (bouton tournant en mortaise) si la pièce sert également de bureau à domicile ou si vous souhaitez qu’elle puisse être verrouillée de l’intérieur.
2. Salle de bains et salle de bains attenante. Toujours une serrure à verrouillage. Serrure à loquet lorsque le déverrouillage depuis l’extérieur est important (enfants, invités, locations) ; bouton à rosace lorsque seuls des adultes utilisent la pièce.
3. WC et vestiaire. Verrouillage « intimité », même règle que pour la salle de bains. Jamais de verrouillage « passage ».
4. Bureau ou espace de travail à domicile. Réglez sur « entrée » (bouton tournant encastré) si vous fermez à clé pendant que vous travaillez ; réglez sur « entrée » (clé encastrée) si la pièce doit rester fermée à clé lorsqu’elle est inoccupée.
5. Salon, salle à manger, cuisine, couloir. Serrure de passage ; les portes à double battant nécessitent une serrure de passage et une serrure factice.
6. Buanderie, local technique, porte de garage donnant sur la maison. Serrure de passage pour l’embrasure ; serrure d’entrée (poignée tournante à mortaiser) pour sécuriser le côté de la maison.
7. Placards, armoires, placard de séchage, portes coulissantes et pliantes. Serrure factice. Le loquet ou le verrou assure le verrouillage.
8. Porte d’entrée. Il ne s’agit pas d’une configuration intérieure. Veuillez spécifier séparément une serrure extérieure certifiée.

Comment compter et passer commande pour une maison entière ?

Prenons l’exemple d’une maison de trois chambres avec une salle de bains familiale, une salle de bains attenante, des toilettes au rez-de-chaussée, un bureau, un salon avec des portes à deux battants et quatre penderies encastrées. Un « ensemble » correspond à une porte ; il faut donc compter le nombre de portes.

1. Trois chambres : trois ensembles de passage (remplacez-en un par un ensemble d’entrée à bouton tournant si une chambre sert également de bureau).
2. Salle de bains familiale, salle de bains attenante, WC au rez-de-chaussée : trois ensembles de verrouillage. Choisissez une fois pour toutes entre un bouton à rosace ou un loquet et appliquez ce choix aux trois, afin que toutes les portes de salle de bains fonctionnent de la même manière depuis l’extérieur.
3. Bureau : une serrure d’entrée (à bouton tournant en encastré).
4. Portes à double battant donnant sur le salon : une serrure de passage pour le battant actif et une serrure factice pour le battant inactif.
5. Quatre armoires : quatre garnitures factices, ou moins si certaines sont des portes coulissantes équipées de poignées. La poignée VELA est disponible en longueurs de 300, 450 et 600 mm (entraxes de 250, 385 et 534 mm), à l'unité ou en paire dos à dos, avec des fixations pour les portes en bois, en verre et d'appareils électroménagers.
6. Porte d’entrée : non comprise dans cette commande.

Cela donne quatre jeux pour portes de passage, trois jeux pour portes à verrouillage, un jeu d’entrée à bouton tournant et cinq jeux factices : treize jeux, une préparation, une finition. Ajoutez des butées de porte et des charnières à la même commande afin que les finitions soient assorties ; notre quincaillerie est fabriquée sur commande, il est donc préférable de commander une quantité complète plutôt que de devoir passer plusieurs commandes complémentaires.

Quelles sont les erreurs courantes à éviter avant de passer commande ?

• Choisir un bouton à rosace là où le déverrouillage extérieur est important. La garniture à poussoir est dotée d’une rosace extérieure lisse. Les salles de bains familiales, les chambres d’enfants et les logements en location nécessitent une garniture à loquet.
• Mélanger les types de préparation. Un ensemble UK/UE ne s’adaptera pas à une porte percée pour un loquet tubulaire, et inversement. Vérifiez un bord de porte existant et limitez votre commande à un seul type de préparation.
• Oublier le vantail inactif. Les portes à deux battants nécessitent un jeu de fermeture fonctionnel et un jeu factice. Deux jeux fonctionnels vous laisseront avec un loquet inutilisable.
• Ressort contre absence de ressort. La poignée VELA est dotée d’un retour à ressort : la rosace ramène la poignée en position horizontale, et pas seulement le loquet. Une poignée sans ressort provenant d’une autre marque nécessite un loquet à ressort puissant, sinon elle s’affaissera ; ne mélangez pas les deux sur une même porte.
• Commander avant d’avoir mesuré la porte. La poignée VELA (rosace de 52 mm, poignée de 137 mm, saillie de 67 mm) nécessite un perçage de 25 mm ainsi que deux trous de 8 mm à 38 mm d’entraxe pour la préparation UK/UE, et une porte suffisamment épaisse pour accueillir le pêne ou le boîtier de serrure. Le modèle VERTO présente les mêmes configurations et préparations ; ses cotes de perçage sont indiquées dans sa fiche produit. Consultez le guide de prise de mesures.

Pour découvrir la gamme complète, consultez la rubrique « Poignées de portes intérieures ». Si une porte ne correspond à aucune des règles ci-dessus, décrivez-la-nous et nous vous indiquerons quelle configuration choisir.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une poignée factice ?

Il s’agit d’une paire de leviers fixes, sans loquet ni tige, utilisés comme poignée sur les portes maintenues fermées par un loquet ou un verrou : armoires, placards, portes coulissantes, vantail inactif des portes à double battant.

Quelle est la différence entre une poignée de passage et une poignée d’intimité ?

Les deux sont équipées d’un loquet. Une poignée « intimité » intègre une serrure actionnable de l’intérieur sans clé : une goupille à enfoncer à travers la rosace intérieure, ou un pêne demi-tour séparé muni d’un bouton tournant. Une poignée « passage » ne comporte pas de serrure.

Les ensembles « intimité » peuvent-ils être ouverts de l’extérieur en cas d’urgence ?

C’est le cas de la poignée à pêne demi-tour : elle est équipée d’un système de déverrouillage à pièce ou à fente sur la rosace extérieure. La poignée à bouton-rosace présente une rosace extérieure lisse ; par conséquent, si le déverrouillage depuis l’extérieur est important, optez pour la poignée à pêne demi-tour ou renseignez-vous auprès de nous sur le modèle spécifique avant de passer commande.

Le kit d’entrée comprend-il la serrure ?

Oui. Les deux ensembles d’entrée comprennent le boîtier de serrure à mortaise, et la version à clé comprend ses clés. Les ensembles de passage et d’intimité comprennent leur loquet, et l’ensemble à pêne demi-tour comprend le pêne d’intimité séparé.

Quelle est la différence entre les préparations pour le Royaume-Uni/l’UE et celles pour l’Amérique du Nord ?

Les ensembles pour le Royaume-Uni et l’UE sont conçus pour un loquet ou une serrure à mortaise encastrés dans le bord de la porte ; les ensembles pour l’Amérique du Nord et le Canada sont fournis pour un loquet tubulaire adapté aux portes percées. La poignée est la même, mais le gabarit de perçage diffère.

Puis-je utiliser un ensemble de serrure d’entrée sur ma porte d’entrée ?

Non. Les garnitures d’intérieur ne sont pas testées en tant que serrures de sécurité extérieures. Une porte d’entrée nécessite généralement une serrure conforme à une norme reconnue, telle que la norme BS 3621, et votre assureur peut en exiger une.

Références et normes

• BS EN 1906 : Quincaillerie de bâtiment. Poignées à levier et boutons. Exigences et méthodes d'essai.
• BS EN 12209 : Quincaillerie de bâtiment. Serrures à commande mécanique et gâches. Exigences et méthodes d’essai.
• BS 3621 : Ensemble de serrure anti-effraction. Sortie de clé.
• Document approuvé M (Angleterre) et BS 8300 : recommandations en matière d’accessibilité concernant les poignées de porte à levier.

L'objet le plus manipulé de la maison

C’est le tiroir à couverts qui vient en premier. Avant la bouilloire, avant la lampe au-dessus de la plaque de cuisson, avant même que quiconque n’ait ouvert la bouche, une main se dirige vers le même tiroir que la veille et l’avant-veille. Elle y retournera au déjeuner, au dîner, puis à nouveau pendant que l’on vide le lave-vaisselle. Comptez une quarantaine de fois par jour, et ce n’est qu’un foyer tranquille.

Presque aucun autre objet dans une maison n’est manipulé aussi souvent, et aucun autre ne l’est de manière aussi distrait. On regarde un plan de travail ; on saisit une poignée. Et pourtant, la poignée est généralement le dernier élément choisi, lorsque la couleur des placards a déjà fait l’objet de toutes les délibérations et qu’il n’en reste plus aucune.

C’est l’ordre inverse. Une poignée de cuisine fait partie du mobilier, et on vit avec elle aussi étroitement qu’avec n’importe quelle chaise. Vous vous assoiriez sur une chaise avant de l’acheter. Tenez la poignée. Froide à sept heures du matin, chaude le temps que le thé infuse. Le laiton massif a du poids, et la main apprend à lui faire confiance.

Des boutons sur les portes, des barrettes sur les tiroirs

La convention habituelle veut que l’on utilise des boutons sur les portes et des poignées-barres sur les tiroirs, et cela a du sens. Une porte pivote ; vous la pincez et tirez, et un bouton suffit. Un tiroir rempli de casseroles est plus lourd et vient droit vers vous, et une poignée en barre permet à toute la main de supporter la charge. Le tiroir profond situé sous la plaque de cuisson nécessite une poignée en barre derrière laquelle vous pouvez glisser quatre doigts.

Mélanger les deux sur une même rangée est un choix tout à fait légitime, et cela donne une impression de réflexion mûrement réfléchie plutôt que d’indécision lorsque les deux éléments proviennent de la même gamme. VELA propose un bouton, une poignée en T et une poignée-barre dessinés selon le même profil, de sorte qu’une cuisine peut alterner entre eux sans que la jonction ne se remarque jamais. De même, l’utilisation d’une seule poignée répétée sur toute la longueur de la pièce, aussi bien sur les portes que sur les tiroirs, constitue la solution la plus sobre, et dans une cuisine plus petite, c’est souvent la meilleure option.

Quel que soit votre choix, décidez-en avant que les façades ne soient percées. Les boutons et les barres sont placés à des endroits différents sur une porte, et les trous sont définitifs.

Proportion par rapport à la façade

Une poignée s’appuie contre la façade d’un tiroir comme un tableau s’accroche à un mur. Trop petite, elle semble isolée, tel un point final sans phrase ; trop longue, elle dépasse le centre naturel du tiroir et encombre la barre au-dessus. Les tiroirs larges destinés aux casseroles peuvent accueillir une longue poignée et semblent souvent trop dépouillés sans celle-ci. Les tiroirs étroits, ceux destinés aux torchons et au papier d’aluminium, nécessitent une poignée plus courte, voire simplement une poignée de bord. Sur les portes, une poignée en T ou un bouton placé haut sur un meuble bas et bas sur un meuble haut positionne la quincaillerie à l’endroit où la main se pose naturellement.

La tentation est grande de tout uniformiser pour des raisons d’esthétique. Résistez-y un peu : une cuisine où la longueur des poignées suit la largeur des tiroirs donne une impression d’harmonie. Si vous remplacez les poignées sur des façades existantes, la note sur les dimensions et les entraxes des poignées de meubles de cuisine aborde les aspects pratiques de l’adaptation aux trous déjà percés, et l’ancien article sur le choix et la pose des poignées de meubles reste un excellent point de départ.

Ce que la main apprend

Vient ensuite la texture, que n’aucune photographie ne rend vraiment compte. Le moletage, ce fin motif en croisillons gravé dans un bouton ou une barre, offre aux doigts une prise sûre lorsqu’ils sont mouillés après avoir utilisé l’évier ou poussiéreux à cause de la farine. Elle capte également la lumière d’une manière dont une surface lisse en est incapable, de sorte que toute la rangée de meubles de cuisine se pare d’un éclat doux et régulier en fin de journée. La collection KNURLED et des modèles tels que OSLO et PLAKA s’articulent autour de cette prise en main et de cette lumière.

Le laiton martelé, comme sur VEDA, procure un plaisir différent : chaque facette étant légèrement différente de la suivante, il n’y a pas deux poignées tout à fait identiques au toucher ou à la lumière. Quant au laiton lisse, comme sur VELA, c’est le plus discret des trois : sobre au toucher et à l’œil, c’est une surface qui procure tout simplement une sensation agréable.

Une idée, répétée

Une cuisine sanctionne la diversité comme aucune autre pièce ne le fait. Un couloir compte six portes que l’on traverse ; une cuisine compte trente façades dans un même champ de vision, et l’on se tient devant elles, chaque jour, aussi longtemps qu’il faut pour cuisiner. Deux formes de poignées sont perçues comme un choix. Trois, c’est une erreur, aussi réussies soient-elles. Donc : une seule forme, une seule règle de longueur, une seule finition, et laissez les façades faire le reste. Si une deuxième forme trouve sa place, réservez-la aux portes, afin que les deux ne se côtoient jamais sur la même rangée.

Si vous optez pour du laiton non laqué, c’est dans la cuisine que son aspect évolue le plus rapidement. Le tiroir à couverts s’assombrit en premier, puis la poubelle, puis le tiroir à tasses, dans l’ordre exact des habitudes du foyer. En moins d’un an, les poignées deviendront une carte de l’utilisation de la pièce : brun miel là où les mains se posent, et plus claires là où elles s’y posent rarement. Certaines personnes trouvent cela insupportable et devraient opter pour une finition vitrifiée. D’autres y voient justement tout l’intérêt.

La poignée gagne sa place par la répétition. C’est l’objet que vous tiendrez dix mille fois avant de repeindre les murs. Choisissez-la comme vous choisiriez tout ce que vous comptez tenir aussi souvent : lentement, à la main, et une seule fois.

meraki. conçoit et sélectionne des ferrures de meubles en laiton massif destinées à être manipulées au quotidien, et à vous procurer une sensation agréable à chaque utilisation.

L'entraxe correspond à la distance entre les deux trous de fixation d'une poignée d'armoire, mesurée de centre à centre, et non à la longueur totale. Les entraxes standard sont de 96, 128, 160, 192, 224 et 320 mm.

La plupart des poignées qui nous sont retournées ont été commandées en fonction de leur longueur totale, ou avant que quiconque n’ait mesuré les trous déjà présents dans la porte. Voici la logique de mesure, de dimensionnement et d’adaptation que nous utilisons nous-mêmes, consignée par écrit afin que vous n’ayez à passer qu’une seule commande. Les étapes de montage et les gabarits de perçage figurent dans notre guide de choix et de montage des ferrures d’armoire.

Que signifie « centre à centre » ?

L’entraxe (noté c/c ou cc) correspond à la distance entre les deux trous filetés situés à l’arrière d’une poignée à barre, et donc à l’espacement que vous devez respecter lors du perçage à l’avant. Une poignée répertoriée comme « 128 mm hors tout, 96 mm entre les centres » mesure 128 mm de long d’un bout à l’autre, mais se fixe à l’aide de trous espacés de 96 mm. Commandez en fonction de l’entraxe, et non de la longueur hors tout.

L’entraxe est la seule dimension qui importe pour le meuble : la longueur, la saillie et le diamètre de la barre modifient l’aspect de la poignée ; l’entraxe détermine si elle s’adapte ou non. Les boutons n’ont pas d’entraxe, c’est pourquoi ils conviennent aux perçages atypiques.

Pourquoi les dimensions standard sont-elles des multiples de 32 mm ?

La fabrication européenne de meubles repose sur un système de 32 mm (Système 32) : les plaques de charnières, les glissières et les goupilles d’étagères sont percées selon des pas de 32 mm, c’est pourquoi les entraxes des poignées ont suivi ce principe. 96 mm correspondent à 3 pas, 128 mm à 4, 160 mm à 5, 192 mm à 6, 224 mm à 7 et 320 mm à 10. C’est pourquoi les mêmes chiffres reviennent d’une marque à l’autre et que les poignées de 100 mm ou 150 mm constituent l’exception.

Quels sont les entraxes standard des poignées d’armoires et à quoi correspond chaque taille ?

Six entraxes couvrent la quasi-totalité des installations de cuisine, d’armoire et de salle de bains : les trois plus petits conviennent aux portes et aux tiroirs étroits, tandis que les trois plus grands sont destinés aux tiroirs larges, aux tiroirs à casseroles et aux portes hautes, où une poignée courte paraîtrait perdue.

Notre poignée VELA en laiton massif est un exemple typique de la gamme «échelle» : elle s'étend de 128 mm de longueur totale avec un entraxe de 96 mm jusqu'à 358 mm de longueur totale avec un entraxe de 320 mm, ce qui permet d'utiliser le même profil aussi bien sur une porte étroite que sur un tiroir large.

Les longueurs hors tout correspondent à des fourchettes courantes dans le métier, mais ne constituent pas une règle absolue : la distance à laquelle la barre dépasse chaque trou varie selon le profil ; veuillez donc consulter la fiche produit avant de percer. Notre collection de poignées d’armoires couvre l’ensemble de la gamme « en échelle », de 96 à 320 mm.

Quelle est la règle de proportion pour la longueur d’une poignée de meuble ?

Une poignée doit couvrir environ un tiers à la moitié de la largeur de la façade du tiroir. En dessous d’un tiers, elle donne l’impression d’avoir été ajoutée après coup sur un tiroir large ; au-delà de la moitié, elle ressemble à une traverse. Les portes étant plus hautes que larges, la proportion est évaluée par rapport à leur hauteur, et les poignées plus courtes montées verticalement constituent la norme.

Application de la règle du tiers

Évaluez les proportions par rapport à la longueur totale, car c’est ce que l’œil perçoit. Une poignée de 128 mm d’entraxe, d’une longueur totale de 160 mm, placée sur un tiroir de 400 mm, occupe 40 % de la longueur ; sur un tiroir à casseroles de 800 mm, elle n’occupe plus que 20 %, ce qui donne aux utilisateurs l’impression que quelque chose ne va pas.

Sur les portes, privilégiez une poignée courte et verticale : entraxe de 96 ou 128 mm pour les portes de base et murales, 160 mm pour les hautes portes de garde-manger ou d’armoire. Sur les portes Shaker à cadre, la poignée doit également s’intégrer dans la surface plane du cadre.

Faut-il choisir un bouton ou une poignée, et pourquoi les poignées longues en forme de barre s’accrochent-elles ?

Les boutons conviennent aux portes, aux façades à cadre et aux petits tiroirs ; les poignées à barre conviennent aux tiroirs larges et à tous les endroits où l’on tire à pleine main. Les longues poignées à barre accrochent les vêtements pour deux raisons : leur saillie et le profil de leur extrémité.

La saillie correspond à la distance à laquelle la poignée dépasse de la façade. De nombreuses poignées en barre présentent une saillie d’environ 30 à 40 mm ; dans le haut de cette fourchette, sur une porte de penderie ou à côté d’un passage, cela correspond exactement à la hauteur d’une boucle de ceinture. Lorsque le risque d’accrochage est présent :

• Saillie réduite : la limite inférieure de la fourchette, ou un bouton ou une poignée en forme de coupelle dans une cuisine étroite.
• Extrémités fermées : une poignée en D, ou une barre dont les extrémités reviennent vers la porte, plutôt qu’une barre ouverte s’arrêtant en plein air.
• Fixation en hauteur : les poignées de tiroir situées sur le bord supérieur de la façade, au-dessus de la hauteur des hanches.

Les éléments muraux constituent un autre point sensible : une barre de 320 mm montée verticalement sur une porte murale peut se terminer à hauteur des yeux ; veillez donc à ce qu’elles soient courtes.

Comment mesurer correctement les trous de poignées existants ?

Mesurez la distance de centre à centre avant de passer commande. Une poignée de 96 mm ne s’adaptera pas à des trous de 100 mm.

1. Retirez l’ancienne poignée et nettoyez les trous pour éliminer toute trace de peinture ou de mastic afin de mettre à nu le véritable alésage.
2. Mesurez du bord gauche du trou de gauche au bord gauche du trou de droite. Si les deux trous ont le même diamètre, cela correspond à la distance de centre à centre sans avoir à repérer les centres à l’œil nu.
3. Vérifiez également la distance entre les bords droits. Si les mesures diffèrent de plus de 1 mm, cela signifie que les trous ont été percés à la main ou élargis ; notez les deux valeurs.
4. Mesurez le diamètre des trous. Les vis standard des poignées sont de type M4 ; un diamètre de 4,5 à 5 mm est donc normal ; un diamètre de 6 mm ou plus indique que le trou a été élargi auparavant et qu’une rondelle derrière la poignée pourrait être nécessaire.
5. Notez l’épaisseur de la façade. Les poignées à barre sont généralement fournies avec des vis de 25 mm adaptées à une façade de 18 mm ; une porte de 22 mm ou une porte à cadre de 30 mm nécessite des vis M4 plus longues, veuillez donc vérifier la longueur indiquée dans la fiche produit.
6. Répétez l’opération sur au moins trois façades. Les cuisines installées au fil des ans présentent souvent deux espacements différents.
7. Notez les mesures en millimètres (entre les centres) à côté du nombre de poignées correspondant à cette taille. Cette liste constituera votre commande.

Des valeurs de 96, 128, 160, 192, 224 ou 320 mm correspondent à des perçages standard. Des valeurs de 76, 100 ou 150 mm signifient que le jeu a été percé en dehors du système de 32 mm et que vous devez suivre l’une des procédures ci-dessous.

Quelles sont mes options lorsque les entraxes ne correspondent pas ?

Quatre solutions s’offrent à vous : faire correspondre exactement les entraxes, recouvrir les anciens trous avec une plaque d’appui, opter pour un bouton à fixation unique, ou reboucher et percer à nouveau. Le choix dépend de l’écart entre les trous et de la possibilité de retoucher la finition.

Solution n° 1 : mêmes entraxes, poignée différente

C’est la solution la plus propre. Si les anciens trous respectent un entraxe standard, achetez la nouvelle poignée adaptée à cet entraxe ; la longueur totale peut varier, mais les fixations s’aligneront quand même.

Solution n° 2 : des plaques d'appui pour recouvrir les anciens trous

Une plaque de recouvrement se place entre la poignée et la porte et masque ce qui se trouve en dessous. Elle recouvre une paire d’anciens trous si sa longueur est supérieure à l’écartement d’origine plus un diamètre de trou, avec quelques millimètres de marge, et si les nouvelles fixations s’y intègrent. Les plaques de recouvrement conviennent particulièrement bien aux boutons : une fixation centrale dans un nouveau trou, les deux anciens trous masqués. Vérifiez la longueur de la plaque dans notre collection de plaques d’appui par rapport à vos anciens entraxes.

Solution n° 3 : boutons à fixation unique

Un bouton ne nécessite qu’un seul trou. Fixez-le dans l’un des trous existants et rebouchez l’autre, ou percez un nouveau trou central et dissimulez l’ancienne paire de trous sous une plaque d’appui. Il faut éviter la configuration où un trou central est flanqué de deux anciens trous de chaque côté.

Méthode n° 4 : reboucher et percer à nouveau

Collez une cheville en bois dur ou un mastic en deux parties dans chaque ancien trou, poncez à ras, appliquez une couche d’apprêt et retouchez, puis percez les nouveaux trous à l’aide d’un gabarit afin que toutes les façades soient identiques. Sur une porte peinte en usine, la réparation reste visible de près à moins que la façade ne soit repeinte ; sur du bois plaqué ou huilé, une cheville de la même teinte peut être pratiquement invisible.

En règle générale : une façade peinte que vous ne pouvez pas repeindre nécessite une plaque d’appui ; une façade en bois qui doit accueillir une longue barre moderne nécessite un rebouchage puis un nouveau perçage.

Que dois-je vérifier sur les armoires IKEA et en kit avant de passer commande ?

Les façades IKEA sont généralement fournies non percées ; n’importe quel espacement entre les trous convient donc. Les points importants à vérifier sont l’épaisseur de la façade, le jeu au niveau des chants et la présence éventuelle d’une ferrure « push-to-open » derrière la façade.

Lorsque les façades des meubles en kit sont pré-percées, les entraxes de 96, 128 ou 160 mm sont les plus courants. Vérifiez l’espacement à l’aide de la méthode décrite ci-dessus plutôt que de vous fier aux indications figurant sur l’emballage, et assurez-vous qu’une poignée longue sur une porte murale ne heurte pas le meuble voisin lorsqu’elle pivote. Notre collection compatible IKEA regroupe les gammes adaptées aux entraxes courants des meubles en kit, ce qui permet d’utiliser une seule finition dans toute la cuisine.

Comment associer différentes tailles de poignées sur une même rangée sans que cela paraisse aléatoire ?

Utilisez un seul profil et une seule finition, puis laissez les entraxes varier en fonction de la largeur des façades. Le mélange des tailles semble intentionnel lorsque la longueur des poignées suit systématiquement la largeur des tiroirs, et fortuit lorsque deux tiroirs de même largeur sont équipés de poignées de tailles différentes ou que le profil change.

Trois principes permettent de garantir un rendu harmonieux : centrez chaque poignée sur sa façade, ou alignez-les toutes à la même distance du bord supérieur ; maintenez les tiroirs superposés sur un même axe vertical ; et lorsqu’un tiroir large nécessite deux poignées, installez-en deux de même taille de manière symétrique. Deux poignées de 160 mm sur un tiroir à casseroles de 1 000 mm donnent une impression de choix mûrement réfléchi ; une seule poignée de 320 mm décalée d’un côté ne donne pas cette impression.

Que dois-je vérifier avant de passer commande ?

• Prenez les mesures : les centres des trous existants, en millimètres, sur au moins trois façades.
• Choisissez la méthode de pose : alignement, recouvrement ou rebouchage et perçage, et achetez les plaques d'appui en même temps si nécessaire.
• Proportions : comparez la longueur totale à la règle du tiers à la moitié sur votre tiroir le plus large, et pas seulement sur les portes.
• Saillie et extrémités : vérifiez que la poignée ne gêne pas le passage ou ne dépasse pas sur une armoire.
• Épaisseur de la façade : afin que la longueur des vis soit adaptée ; les fixations standard prévoient généralement une façade de 18 mm.
• Un seul lot : toutes les tailles dans la même finition et le même profil en une seule commande, afin que l’ensemble soit harmonieux.

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Foire aux questions

Les poignées de 96 mm sont-elles la norme au Royaume-Uni ?

Oui. L'entraxe de 96 mm est l'une des dimensions les plus courantes sur les portes de cuisine et les tiroirs étroits au Royaume-Uni, suivie par celles de 128 mm et 160 mm.

Une poignée de 128 mm est-elle préférable à une poignée de 96 mm pour les tiroirs de cuisine ?

Cela dépend de la largeur du tiroir : sur un tiroir de 300 à 400 mm, un entraxe de 96 mm reste dans la fourchette d’un tiers à la moitié ; sur un tiroir de 450 à 500 mm, un entraxe de 128 mm est plus adapté.

Quelle taille de poignées faut-il choisir pour les tiroirs de cuisine ?

Adaptez l'entraxe à la largeur : 96 mm jusqu'à environ 400 mm, 128 mm pour les tiroirs de 400 à 500 mm, 160 mm pour ceux de 500 à 600 mm, 192 ou 224 mm pour ceux de 600 à 900 mm, et 320 mm ou deux poignées plus courtes pour les tiroirs de 900 mm et plus.

Puis-je remplacer les poignées d'un meuble en utilisant les mêmes trous ?

Oui, si la nouvelle poignée présente les mêmes entraxes. Pour les entraxes standard (de 96 à 320 mm), commandez directement ; pour les trous non standard, il faut utiliser une plaque d'appui ou reboucher puis percer à nouveau.

Comment boucher et percer à nouveau les trous de poignées ?

Insérez une cheville ou un mastic en deux parties dans chaque trou, poncez à ras, appliquez une couche d'apprêt et retouchez, puis percez les nouveaux entraxes à l'aide d'un gabarit. Notez que la réparation restera légèrement visible sur les portes peintes en usine, sauf si vous les repeignez.

Les poignées meraki. sont-elles compatibles avec IKEA ?

Beaucoup le sont ; elles sont regroupées dans la collection « Compatible IKEA ». Les façades IKEA ne sont généralement pas pré-percées ; tous les entraxes conviennent donc. Les façades pré-percées ont généralement un entraxe de 96, 128 ou 160 mm ; veuillez donc mesurer et commander la taille correspondante.

Les poignées longues en forme de barre s’accrochent-elles aux vêtements ?

C’est possible. Une barre aux extrémités ouvertes, située à hauteur des hanches sur une armoire ou à proximité d’un passage, est souvent en cause ; optez pour une saillie plus basse, des extrémités qui reviennent vers la porte, ou un bouton à cet endroit.

De combien une poignée de meuble doit-elle dépasser de la porte ?

De nombreuses poignées en barre dépassent d’environ 30 à 40 mm, ce qui est suffisant pour une prise en main complète. Lorsque l’espace libre est important, optez pour la valeur la plus basse de cette fourchette ou pour un bouton, et vérifiez la valeur de saillie indiquée dans la fiche produit.

Références et normes

• La norme de construction de meubles « Système 32 » (System 32), sur laquelle reposent les entraxes de 96, 128, 160, 192, 224 et 320 mm.
• BS 3643 / ISO 261, filetages métriques ISO : le filetage M4 utilisé pour la fixation standard des poignées d’armoires.
• meraki. Guide de mesure des dimensions des ferrures, /hardware-size-measuring-guide/, pour les conventions de mesure applicables aux ferrures de portes et d’armoires.
• meraki. Guide de choix et de pose des ferrures d’armoires, /how-to-choose-and-fit-cabinet-hardware/, pour les étapes de pose et les gabarits de perçage.